Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дверной проем четверть кирпича

В четверть кирпича

Словарь Архитектурных терминов. . EdwART . 2011 .

  • В четверть дерева
  • В чешую

Полезное

Смотреть что такое «В четверть кирпича» в других словарях:

Четверть — 1. Четвертая часть брускового кирпича, обколотого параллельно тычку для выравнивания длины ряда в кладке. 2. Уступ в кирпичной кладке проема, рассчитанный на примыкание оконной или дверной рамы. (Термины российского архитектурного… … Архитектурный словарь

Оконная четверть — – часть стены, выступающая за плоскость откоса оконного проема. [ГОСТ30971–2012] Рубрика термина: Блоки оконные и дверные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Печи комнатные* — и очаги имеют назначение нагревать не только лучистой теплотой горящего топлива, но и тем теплом, которое оно передает своим продуктам горения. Для этого заставляют дым проходить по более или менее длинным оборотам дымовой трубы, передающим тепло … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Печи комнатные — и очаги имеют назначение нагревать не только лучистой теплотой горящего топлива, но и тем теплом, которое оно передает своим продуктам горения. Для этого заставляют дым проходить по более или менее длинным оборотам дымовой трубы, передающим тепло … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Кирпичная кладка — один из четырёх видов кладки из искусственных камней (наряду с керамиковой, мелкоблочной и смешанной). При помощи кирпичной кладки возводят мостовые опоры, стены зданий и пр.[1]. Раскопки посёлка Мергарх показали что технология кирпичной кладки… … Википедия

ПЕРЕГОРОДКА — ПЕРЕГОРОДКА. Различают перегородки междуквартирные, междукомнатные и ограждающие помещения санитарного узла. Большей частью перегородки не принимают на себя нагрузки, на них не опирают балки перекрытия и другие части здания; их устанавливают… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

Генераторный газ — составляет такой вид горючих газов (см. Водяной газ и Газовое производство), который применяется во множестве производств не только потому, что легко получается из всяких углеродистых сортов горючих веществ и дает возможность пользоваться всякими … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Впрогарь — Тонкая кладка печи из кирпича, обращенного постелью на лицевую сторону (ср.: В четверть кирпича). (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) … Архитектурный словарь

ПЛИТЫ КУХОННЫЕ — служат для приготовления пищи и нагревания воды для хозяйственных нужд, а также для отопления помещений. Различают плиты, отапливаемые твёрдым топливом (дровами, углем и т. п.) и отапливаемые газом. Плиты на твёрдом топливе делаются из кирпича… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

штраб — кирпичные выступы на четверть кирпича из стены для пристройки другой стены (Даль). Затруднительно произведение из нем. Schraff(e) растрескавшаяся скала (Гримм 9, 1618) … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Строим дом из кирпича как формировать оконный и дверной проемы

Строим дом из кирпича: что для этого нужно знать? Как замесить раствор, выполнить кладку, выложить углы, а также сформировать оконный и дверной проемы? Что нам нужно учитывать и о чем не забывать, когда мы самостоятельно строим дом?

Из этой статьи вы не узнаете какие–то особые секреты строительства из кирпича, да и нужно ли их искать, ведь этот строительный материал используется человеком около шести тысячелетий! Напротив, прочитав ее, вы поймете, что не следует сомневаться в своих способностях, просто нужно знать некоторые правила и грамотно использовать их в своей работе.

Строим дом

Повторение, и не только

О том, как замесить раствор, какие инструменты подготовить для работы, а также о способах кирпичной кладки и видах ее перевязки вы можете прочитать здесь. Не будем повторяться, но все же, если мы строим дом из кирпича, не имея особого опыта, нам нужно собирать информацию по крупицам, советоваться с опытными строителями, присматриваться к соседям по участку, которые так же, как и мы строят дом своими руками. Недавно мне довелось отыскать интересный «рецепт» строительного раствора для кирпичной кладки: на 4–4,5 ведра просеянного песка берется 1 ведро цемента М–500, 0,5 ведра клея «Флизенклебер» (фирма «Кнауф»), около полстакана жидкого мыла (чтобы раствор был пластичным). Такой раствор отличается легкостью в работе и особой прочностью.

Еще раз о перевязке

Когда мы строим дом из кирпича, мы должны всегда помнить, что его прочность будет зависеть во многом от того, насколько правильно выполнена перевязка. Для того, чтобы в итоге получилась единая конструкция, запомните: первый ряд укладывается тычком, а следующие пять – вдоль фундамента. Кирпичи начинают выкладывать с углов, причем делать это нужно так, чтобы вертикальные швы не совпадали. Углы и каждый ряд обязательно нужно проверять отвесом.

Формирование оконных и дверных проемов

Формируя оконный и дверной проемы нужно знать и выполнять следующие правила:

  • Чтобы удобно было вставлять окно или дверь, внутренняя часть кирпичной кладки сдвигается на четверть кирпича– так создается четверть
  • В качестве опоры для кирпичей, которые будут укладываться над оконным проемом используется бетонная или металлическая балка. Она закладывается в верхней части проема с обязательным применением уровня

Опытные специалисты – инженеры и каменщики едины в том, что четверти должны быть кратны кирпичу: боковые нужно делать по 65 мм, т. к. кирпич = 120 мм + 10 мм на шов. Выходит 130 мм : 2 = 65 мм. Верхние четверти должны быть 75 мм, если мы строим дом из кирпича 250х120х65. Если же используется кирпич 250х120х88, то верхнюю четверть следует делать 100 мм. Для установки пластиковых окон строители делают четверти 45 мм: 25 мм на завод окна и 20 мм на зазор.

Также следует учитывать, что по периметру оконного блока в кладке выкладывается слой утеплителя – чтобы избежать промерзания. Некоторые строители, чтобы было проще ставить окна, закладывают все кирпичом, не используя утеплитель. В этом случае вы должны быть готовы к появлению плесени. Но если мы строим дом для себя, лучше все сделать качественно. Кстати, четверть делают и тогда, когда формируется дверной проем.

Вас может заинтересовать: зачем делать четверть? Основная ее задача – ликвидировать сквозное продувание.

Строим дом из кирпича как формировать оконный и дверной проемы , 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Перемычка над дверным проёмом стены в четверть кирпича — нужен совет.

Стена в четверть кирпича, дверной проём 680мм под дверь 600мм. Над проёмом отлил поместу бетонную перемычку 60х125х900мм, в которую для прочности заложил пару арматурных прутков милиметров по 8 — 10 в диаметре, расположив их друг над другом равномерно в массе бетона. Перемычку регулярно поливаю водой из пулеверизатора, чтобы не полопалась. Хочу поинтересоваться, всё ли я правильно сделал и через какое время можно продолжать кладку по перемычке?

Кулибин написал :
равномерно в массе бетона

Прямо как изобретатель железобетона.
Но его инженеры сразу поправили, сместив арматуру туда, где изделие работает на растяжение.

Теперь-то какая разница?

ВТБ! написал :
Прямо как изобретатель железобетона.
Но его инженеры сразу поправили, сместив арматуру туда, где изделие работает на растяжение.

Т.е. нуна было на поверхности ( снизу ) размещать?

Теперь-то какая разница?

Да так, чтобы спать спокойней.) Ну не провалится же кладка при моём раскладе? И ещё, когда можно продолжать кладку?

Кулибин написал :
Стена в четверть кирпича, дверной проём 680мм под дверь 600мм. Над проёмом отлил поместу бетонную перемычку 60х125х900мм, в которую для прочности заложил пару арматурных прутков милиметров по 8 — 10 в диаметре, расположив их друг над другом равномерно в массе бетона. Перемычку регулярно поливаю водой из пулеверизатора, чтобы не полопалась. Хочу поинтересоваться, всё ли я правильно сделал и через какое время можно продолжать кладку по перемычке?

Надо было деревянный брус положить и не париться ж)

Tatsel написал :
Надо было деревянный брус положить и не париться ж)

Если бы клал хотябы в полкирпича, то так бы и сделал.) А на мои вопросы так никто и не ответил.

Арматура- вниз д10, вверх д8, между собой соединить вертикальными связями через 15см. Защитный слой- 2-3см. Бетон использовать тяжелый не ниже В15. Поместить в форму и отвибрировать. Ждать 28 дней или пропарить температурой 60 градусов часов 9-12.
Ну если не так было, то: 1. прикинуть высоту кладки над перемычкой- если метр и больше, то не парится. 2. Если бетон правильный- 1:3:5 (ц/п/щ) и есть хотя бы одна арматурина в нижней части (сантиметра 2-3 от низа), то тоже не парится.
Короче если бетон свежий- дня 2-3, то снизу подпереть и продолжить кладку, если неделя прошла, то забыть про перемычку и делать другие дела.
Удачи!

Спасибо, Михалыч, за науку — учтём на будущее! Насчёт правильности бетона не знаю — месил 1х1,8 цемент М500 плюс щебень наглазок. Сверху будет 85 см кладки. Т.е. на перемычке будет лежать порядка 18 кирпичей общим весом под 80 — 100кг вместе с раствором.

Кулибин написал :
чтобы спать спокойней

Армируйте каждый ряд кирпичей — на ребро это само собой разумеется.
Пристройте над балкой металлический профиль (да хоть уголок) с зазором посередине.
Арку сделайте.

И спите спокойно.

ВТБ! написал :
Армируйте каждый ряд кирпичей — на ребро это само собой разумеется.
Пристройте над балкой металлический профиль (да хоть уголок) с зазором посередине.
Арку сделайте.

И спите спокойно.

У меня каждый ряд армирован одной жилой кладочной сетки с диаметром проволоки 2мм, а через три ряда укладывал полоску сетки целиком (две жилы и между ними связи через 7см). Эта полоска сетки ещё и замуровывалась в капитальную стену (разделывал шов). Помимо того каждый ряд связан с основной стеной гвоздями на 200. Можно ли и дальше применять такую технологию?

Можно для пары-тройки швов над перемычкой усилить горизонтальное армирование и добавить вертикальное (проволокой по швам перевязать).
Исключительно для спокойного сна.

А если ещё под штукатурку с двух сторон металлическую сетку пустить да перевязать — тогда и с кувалдой к такой стене не подступишься.

Можно для пары-тройки швов над перемычкой усилить горизонтальное армирование и добавить вертикальное (проволокой по швам перевязать).
Исключительно для спокойного сна.

А что, моя перемычка не катит? Или народ просто прикалывается?

Я отчасти прикалываюсь. Отчасти обеспечиваю спокойный сон.

Михалыч написал :
хотя бы одна арматурина в нижней части (сантиметра 2-3 от низа)

Ваша перемычка удовлетворяет этому критерию?

Кулибин написал :
Если бы клал хотябы в полкирпича, то так бы и сделал.) А на мои вопросы так никто и не ответил.

у меня в стене ванной положен именно брус. Уже 50 лет стоит и ничего. Стена в 1/4

Я же писал, что у меня пара арматурин равномерно распределённых в массе бетона одна над другой. Т.е. 3 — 4 см от низа — одна арматурина, 3 — 4 см от верха — другая и между ними порядка 5 — 7 см.Неужели реально такую перемычку сечением 6,5х13 см и длиной свободной части 67см продавить весом 100кг распределённой нагрузки?

При ширине 680 см. и парится про перемычку?
Вы издеваетесь? или не женаты?

Tatsel написал :
Надо было деревянный брус положить

все написано для кулибина.

Кулибин написал :
Я Неужели реально такую перемычку сечением 6,5х13 см и длиной свободной части 67см продавить весом 100кг распределённой нагрузки?

Да всё у Вас нормально. Продолжайте дальше класть. Бетон даже черезчур. Я себе такой не могу позволЯть делать. У меня только на одном этаже 22 перемычки. От 1,1м до 2,5м.
На будущее- сделайте из досок форму. Я себе сделал четыре по 2,8м и в нужное место ставлю перегородку. Бетон залил, формочку постучал об землю, бетон сел. На третий день боковые стенки откручиваю и вынимаю перемычку. Дня два полежит и ставлю.
Погода сейчас не жаркая, так, что бросайте её поливать.
Проволока 2мм не используется. Обычно д5-6мм через 5 рядов.

Перемычки на кирпичные стены

Настоящие профессионалы знают, что не только идентичные строения, но даже и внешне абсолютно разные постройки обязательно имеют сходства.

А о принципах возведения зданий и говорить не стоит. Только соблюдая годами выработанные правила можно построить по-настоящему надежную конструкцию, устойчивую к естественным движениям земной коры, которая вызывает деформацию зданий. Наиболее проблемными участками при возведении зданий, независимо от их размеров и назначения, являются оконные и дверные проемы. Для того, чтобы здание прослужило долго и было безопасным для пребывания в нем людей, возникает необходимость тщательно продумывать расположение специальных перемычек, которые позволят удерживать нагрузку выше находящихся кирпичей и дополнительно станут связующим элементом конструкции, повышающим ее прочность.

Подбор вида перемычек

Подбор перемычек в кирпичных стенах следует проводить в первую очередь с учетом особенностей строения. Конечно, то, как будет выглядеть здание по окончанию работ, тоже нужно учитывать. Очень важным аспектом в подборе перемычек является определение стены – несущей или самонесущей. Именно с этого, в принципе, и начинается вся работа. Ведь трудно переоценить выполняемые функции этого элемента при укреплении стеновой конструкции, причем, особенно это актуально в первую очередь для несущих стен. Формирование проема в самонесущей стене может задать итоговую форму проемов полностью для всего дома, а также становится основой для потолочного перекрытия и для продолжения стены.

Опирание перемычки на кирпичную кладку и ее глубина должна составлять минимум 1/3 ее высоты, но, в то же время, быть не менее 10 см. Если же в работе используется балка для укрепления конструкция и повышения, то в глубину опирание перемычки на кирпичную стену составит ровно половину ее высоты, увеличенную приблизительно на четверть метра. При использовании железобетонной перемычки в строящихся конструкциях, зона опирания их на кирпичную стену должна быть не менее, чем 250 мм.

кладка стен на перемычку

Устройство перемычек в кирпичных стенах во многом зависит от используемого материала, формы проема и нагрузок на стены. Перемычки выстраивают с применением дощатой опалубки толщиной 4-5 см. Слой раствора должен составлять приблизительно два сантиметра. Пока раствор еще не застыл, в него вдавливают арматурные прутья диаметром шесть миллиметров, из расчета пара прутов на кирпич, но не менее трех на полную перемычку. Их концы должны выходить за границы проемов на 25 см минимум и быть согнуты в виде крюка. Металлические пруты значительно укрепят конструкцию перемычки.

В случае с самонесущей стеной применяют перемычки из кирпича, выложенного рядами. Этот вариант подразумевает использование раствора 25-й марки и выше, который придаст особую прочность и надежность конструкции. При выкладывании рядов необходимо очень строго следить за тем, чтобы ряды шли строго горизонтально относительно основы и имели в высоту не менее пяти рядов кирпича, а в длину они должны превышать проем минимум на пятьдесят сантиметров.

Еще один вид кирпичной кладки перемычек – это клиновая кладка. Клинчатые перемычки необходимо выкладывать одинаково с обеих сторон. Направление должно быть от опорной части к центральному кирпичу таким образом, что бы в нем она заклинивалась. Во время выкладки перемычки этим способом образуются клинообразные швы, достигающие толщины в пять миллиметров внизу и двадцать пять миллиметров вверху кладки. Все стыки необходимо очень плотно заливать раствором. Преимуществом данного типа конструкции является возможность создания эффектных арочных сводов самых разнообразных форм и конфигураций, которые смогут украсить внутреннюю отделку вашего дома. Подробнее про выполнение арочных перемычек по ссылке.

Перемычки в виде арок применяют для оформления строений, которые будут иметь своды. Они выстраиваются в том же порядке, что и клиновые. В этом способе устройства перемычек швы должны идти строго перпендикулярно арке и внешней стороне стены. Перед началом работ необходимо изготовить шаблон по размерам проема – кружало. Для этого необходимо к двум боковым полукруглым стенкам шаблона прибить доску днища, которую следует закрыть изогнутой полосой ДВП. Следите за заполняемостью швов раствором во время кладки, иначе под действием тяжести кирпичи могут начать сдвигаться, что приведет к разрушению кладки.

Так же в устройстве перемычек в кирпичных стенах используют железобетонные перемычки. Они бывают двух видов – сборные и монолитные. Сборные железобетонные элементы бывают брусковые или плитные. Брусковые перемычки предназначены для применения в несущих стенах. Они способны воспринимать нагрузки от тяжелых перекрытий. Тогда как плитные перемычки устанавливаются в самонесущих стенах, которые несут нагрузку только стены, на которую не будут опираться плиты. Сборные перемычки устанавливаются и собираются непосредственно на стойке перед использованием. Монолитные железобетонные перемычки представлены единым целым и являются несъемной опалубкой, имеющей достаточно большой вес.

Также в устройстве перемычек нашли свое широкое применение стальные перемычки из прокатного металлопрофиля – двутавры или швеллера. Они удобны при ширине проемов превышающих 2,5 м, а если присутствуют нагрузки от, например, опирающейся на них главной балки, то ширина должна быть меньшей, во избежание возможного прогиба. Под такими перемычками могут иметь место сильные напряжения. Во избежание проблем в местах опирания на стену, необходимо предусмотреть устройство распределительной подушки, которую можно сделать при помощи бетона или полнотелых кирпичей. Поскольку прокатные профили укладываются промежутками, позволяющими опереть кирпичи прямо на полки балок, опалубок не применяется.

Расчет перемычек

Расчет перемычки в кирпичных стенах осуществляется в процессе подготовки проекта. Для этого необходимо учитывать специфику строительного материала, оказываемую потенциальную нагрузку на проем, особенности сооружения. Итоговый расчет усиления проема включает в себя такие основные параметры, как прочность, прогиб, нагрузка, момент сопротивления и момент инерции. Прочность можно рассчитать, используя коэффициент 1,12, умноженный на сопротивление детали и сопротивление материала. При расчете прогиба учитывается нормативный момент, расчетная длина перемычки в отношении коэффициента 10, умноженного на момент инерции и модуль упругости материала. Соотношение должно равняться 1/200. Нагрузка перекрытий, в том числе и от верхней кладки, вычисляется умножением величин толщины проема на ширину, на высоту кладки и на удельный вес материала. Момент инерции рассчитывается как отношение расчетной нагрузки к коэффициенту 8 и к расчетному сопротивлению материала. Момент инерции рассчитывается произведением таких величин, как глубина опирания перемычки, момент инерции материала и расчетная длина детали в отношении к произведению коэффициента 10 на модуль упругости материала.

Находить все необходимые параметры для расчета по формулам следует в определенной последовательности. Данные можно получить, проанализировав свойства используемых материалов и проектные данные.

расчет оконной и арочной перемычек

Оконные перемычки из кирпича имеют несколько видов – клинчатая, арочная и лучковая (или сегментная) перемычки. Лучковая или сегментная кладка является разновидностью арочной перемычки. Но при этом, этот вид кирпичной перемычки окон самый надежный из всех цельно линейных форм. Этот сегмент имеет свод, радиусом значительно больше, чем половина расстояния между опорами и имеет заданную форму опалубка. Процесс кладки имеет такой же, как и арочная либо клинчатая, но при этом обладает гораздо большей несущей способностью, благодаря большей длине и площади перемычки. Соответственно, это дает меньше удельной нагрузки на 1 см квадратный площади.

Укрепить дверные проемы в кирпичной кладке возможно с помощью бетона с обязательным применением простых металлических конструкций. Они необходимы для усиления несущей стены. Для этого перемычки чаще всего представлены в виде уголкового профиля. Он изготавливается из высокопрочного металла, обладающего необходимыми свойствами для сопротивления давлению и растяжению при огромной нагрузке. Для установки такой детали необходимо предусмотреть швы в кладке, под которые потом нужно подогнать укрепляющий материал. При этом достаточно всего завести уголок на глубину пятнадцати-двадцати сантиметров вглубь стенки. Монтировать их можно непосредственно во время строительства. При формировании дверного проема важно учесть тот факт, что внутреннюю часть кирпичной кладки необходимо будет сдвинуть на четверть кирпича. Это так называемая четверть для посадки дверей. В результате должно получиться небольшое внутренне углубление, в которое потом и будет вставлена дверь. Нужно помнить, что дверной проем, собственно как и оконный, в кирпичной стене важно выложить с соблюдением всех уровней и геометрий. Так же следует учесть при кладке и укреплении дверных проемов и расположении перемычки, возможность в дальнейшем изменения формы проема, его высоты и ширины.

Монтаж перемычек

Монтаж перемычек на кирпичные стены включает в себя несколько стадий и проводится в следующем порядке:

  • расчет допустимой нагрузки для выбранных материалов перемычек;
  • увлажнение поверхности перемычки и кирпича перед началом кладки, для более крепкого сцепления материалов с раствором цемента или бетоном;
  • установка перемычки на растворную площадь с учетом глубин опирания, которая должна быть больше или равна 125 мм для различных перемычек сечения;
  • перемычку устанавливаем вровень со стеной для дальнейшего оштукатуривания поверхностей стен;
  • после окончания монтажа перемычек устанавливаются временные стойки на клиньях в серединах пролетов до полного высыхания и отвердевания кирпичной кладки;
  • вертикальные и горизонтальные швы необходимо полностью заполнять раствором из высококачественного цемента для сохранения прочности конструкций.

Перемычки в кирпичных стенах обеспечивают защиту от обвала стен над проемами, являются важным связующим звеном конструкции, повышающим ее прочность. Помогают свести к минимуму появление со временем различных дефектов в кладке, а некоторые разновидности перемычек смогут стать еще и внутренним украшением дизайна, а также декоративным элементом фасада. Особенно это относится к кованым перемычкам, которые применяются для украшения внешних элементов.

Следует быть очень внимательным при планировании перемычек в несущих стенах, если проектируется многоэтажное строение. В таком случае при большой длине несущих стен размещение перемычек точно друг под другом может стать причиной ослабления конструкции. Особенно это актуально при планировании длинных перемычек, таких, как гаражные проёмы, широкие роллеты или двустворчатые двери.

В исключительных случаях практичным решением является не просто закладка перемычки, а сборка из металлопроката (двутавра или швеллера) полноценной дверной коробки с выступающими краями, предназначенными для фиксации в стене. Такая коробка обладает повышенной прочностью и может выдержать большую физическую нагрузку, чем простая перемычка. Однако это дорогое удовольствие, поэтому использовать её следует лишь в случае крайней необходимости размещения проёма.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Поклейка комнатных дверей обоями
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector