Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как кладут кирпич двери

Как класть кирпич

Содержание

  1. Основной вид кирпичной кладки
  2. Процесс кладки кирпича
  3. Видео кладки кирпича своими руками

Сегодня слово «строитель» имеет много значений и включает в себе много различных специальностей. Раньше же такое слово, как «каменщик» было равнозначно строителю, так как, если человек не мог строить дом из камня (кирпича), то он не мог называться строителем.

Основной вид кирпичной кладки

Для человека, решившего построить кирпичный дом, необходимо знать, как класть кирпич своими руками. Это очень важно, так как при несоблюдении всех правил о надежности всей конструкции нельзя и говорить. Любая кладка кирпича возможна только тогда, когда фундамент будет крепким и застывшим. Перед тем, как приступать к возведению стены, необходимо на фундамент положить рубероид в два слоя.

Чтобы кирпичная кладка своими руками выглядела красиво, необходимо выбрать ее вид. Здесь необходимо учитывать, что стена должна быть не только крепкой, но иметь и эстетичный вид, иметь свой рисунок. Самый простой способ, которым пользуются многие строители — это цепная кладка, когда каждый ряд чередуется, и существует на полкирпича разницы.

Процесс кладки кирпича

Чтобы знать, как правильно класть кирпич, следует немного ознакомиться с информацией. Вначале следует определиться, стена будет возводиться в один кирпич, в полтора или два кирпича. Здесь большую роль будет играть связка между рядами. Если посмотреть имеющееся в статье видео, как класть кирпич, то будет намного проще знать, с чего начинать и как связывать между собой ряды.

Для этого понадобятся и специальные инструменты: мастерок, строительный молоток, угольник, уровень вертикальный и горизонтальный. А также инструменты для замешивания раствора. Раствора необходимо размешать столько, чтобы хватило на несколько часов работы. Перед тем, как научиться класть кирпич, необходимо научиться замешивать раствор, так как от качества раствора будет зависеть, насколько крепко будет держаться стена.

Перед кладкой стены из кирпича, следует выложить углы. Это необходимо сделать при помощи вертикального и горизонтального уровня. Если не получится выложить углы по уровню, то и стена будет кривая. Но углы следует выкладывать в несколько рядов. Когда стена будет подниматься, то и углы следует поднимать повыше.

Когда углы будут выложены в несколько рядов, то от одного угла до другого натягивается шнур (леска), и кладется раствор на фундамент. И уже после этого по шнуру кладется кирпич.

Если шнур не будет хорошо натянут, то как класть ровно кирпич — это уже вопрос. Перед тем, как каждый кирпич класть на стену, на его торец мастерком наносится раствор, и только после этого он кладется впритык к другому кирпичу на стене.

Шнур должен быть натянут по верхнему уровню кирпича. Чтобы он прилегал плотно друг ко другу, следует класть чуть больше раствора на стену, и постукивать по кирпичу торцом мастерка, выравнивая его под уровень шнура. Выступающий раствор подбирается мастерком.

Если немного попрактиковаться, то можно быстро понять, как класть кладку из кирпича, чтобы она была ровной. Конечно, не все будет сразу получаться, и 1-2 ряда придется заново укладывать, но через 1-2 дня можно уже будет быстрее все делать.

Чтобы понять процесс кладки кирпича своими руками, стоит посмотреть еще раз видео — так теория будет совмещаться с практикой. Основное при такой работе — правильно выставленные углы.

Если знать, на какой раствор кладут кирпич, то стена будет держаться крепче. Все зависит от марки цемента: если это М400, то следует на одно ведро цемента использовать 4 ведра песка, если М300, то 3 ведра песка. Добавляется вода, и все хорошо перемешивается, чтобы песок не был заметен.

Почему, едва перешагнув через порог, мы забываем, куда шли

Автор фото, Getty

Бывает, что зайдя в комнату, мы уже не помним, зачем нам понадобилось прийти сюда. Обозреватель BBC Future исследовал это явление, которое называют «эффектом дверного проема», и считает, что оно прекрасно иллюстрирует не только слабые, но и сильные стороны человеческой памяти.

Это случалось со всеми. Возвращаешься за ключами, но стоит зайти в комнату — сразу забываешь, за чем шел.

Открываешь дверцу холодильника, лезешь на среднюю полку и тут понимаешь, что не помнишь, что тебе там вообще понадобилось.

Или ждешь удобного момента, чтобы вклиниться в монолог друга, но как только это удается, срочный вопрос, вертевшийся на языке, вылетает из памяти.

«Что я хотел сказать?» — вопрошаем мы у изумленной публики, а окружающие разводят руками: «А мы-то откуда знаем?!»

  • Когда слово вертится на языке
  • Что делать, если все время забываешь имена
  • «Стоматолог стер мне память»

Такие провалы в памяти могут вызвать конфуз, но в то же время это довольно распространенное явление, которое называют «эффектом дверного проема».

Оно дает представление о важных принципах организации человеческого мышления.

Если разобраться в его природе, нам может быть легче понять, что такая минутная забывчивость — это не просто досадная оплошность (хотя, конечно, она не станет от этого менее досадной).

Пожалуй, лучше всего эти особенности нашего мышления иллюстрирует притча о женщине, встретившей трех строителей во время обеденного перерыва.

«Что вы сегодня делаете?» — спрашивает она у первого. «Кладу кирпич за кирпичом, и конца-края им не видно!» — вздыхает тот.

Она задает тот же вопрос второму. «Строю стену», — отвечает он просто. А третий в ответ с гордостью заявляет: «Я возвожу собор!»

Возможно, вы слышали эту историю как пример того, почему важно «видеть лес за деревьями», но наш внутренний психолог видит в ней напоминание о том, что для успешного достижения цели все действия необходимо продумывать на нескольких уровнях.

Безусловно, точка зрения третьего строителя — самая вдохновляющая из всех, но нельзя построить собор, не умея класть кирпич за кирпичом, как первый из строителей.

В повседневной жизни наше внимание перемещается между этими уровнями — от целей и задач к планам и стратегиям до самых нижних уровней — конкретных действий.

Автор фото, Getty

Открываешь холодильник — и никак не можешь вспомнить, что же тебе там понадобилось… Вот и начинаешь есть всё подряд

Читать еще:  Уменьшить дверной проем кирпичами

Когда все хорошо и мы находимся в знакомой ситуации, мы думаем прежде всего о том, чего мы хотим достичь, а дальше все как бы складывается само собой.

Например, опытный водитель переключает передачи, следит за приборной панелью и крутит руль автоматически, и его внимание сосредоточено на менее рутинных действиях, таких как лавирование в потоке машин и разговоры с пассажирами.

Но если что-то идет не так, приходится сосредоточиться на мелочах и ненадолго отвлечься от целостного восприятия ситуации.

Поэтому выехав на сложную развязку или уловив в гудении мотора странный звук, водитель прерывает беседу.

Такое переключение внимания между различными уровнями позволяет нам выполнять сложные функции и составлять последовательные планы, разворачивающиеся во времени и в разных местах или предполагающие выполнение целого ряда действий.

«Эффект дверного проема» срабатывает в тот момент, когда наше внимание переключается между разными уровнями, и показывает, насколько наша память — даже память о том, что мы собирались сделать в следующий момент, — зависит от окружающей обстановки.

Представьте себе: вы вернулись за ключами, но, едва войдя в комнату, забыли о том, что хотели сделать. С психологической точки зрения это объясняется тем, что цель («взять ключи») была утеряна в процессе выполнения необходимой части стратегии ее достижения («зайти в комнату»).

Автор фото, Getty

Составляешь-составляешь список дел — а перешагнешь порог, и всё забыл.

Возможно, сама эта цель является частью более глобального плана («собраться в дорогу»), который, в свою очередь, входит в более и более масштабные планы («пойти на работу», «избежать увольнения», «быть ответственным гражданином и приносить пользу» и так далее). Каждый из этих уровней периодически требует внимания.

В какой-то момент в ходе переключения между элементами этой сложной системы возникла мысль о ключах, и подобно тому, как цирковой артист начинает вращать тарелочки на длинных шестах, вы сосредоточились на этом действии в течение достаточного времени, чтобы составить план.

Но затем вы перешли к следующей тарелочке (в данном случае это были дорога до спальни, мысль о том, кто опять бросил одежду на пол, составление в уме плана рабочего дня или одна из миллиона других мелочей, из которых состоит наша жизнь).

Иногда эти вращающиеся тарелочки падают. Наша память — даже память о наших целях — опирается на цепочку ассоциаций. Это может быть материальное окружение, в котором она формируется, — вот почему посещение дома, где прошло детство, может пробудить целую череду воспоминаний — или нематериальная, умственная среда — то, о чем человек думал в тот момент, когда конкретная мысль пришла ему в голову.

«Эффект дверного проема» срабатывает в результате изменения и материального, и нематериального окружения, когда человек переходит в другую комнату и начинает думать о чем-нибудь другом.

И наспех поставленная цель, которая, возможно, была лишь одной из множества вращающихся тарелочек, с изменением обстановки забывается.

Это явление приоткрывает завесу тайны над тем, как человеку удается координировать сложные процессы и действовать в соответствии с продуманными планами таким образом, чтобы — чаще всего — укладывать подходящие кирпичики в положенное им место, чтобы воздвигать собор своей жизни.

Как класть облицовочный кирпич

Достоинства материала

Отличительная черта облицовочного (или как его еще называют, фасадного) кирпича заключается в том, что он точно выверен по размерам. А значит, при определенном навыке кладка будет смотреться очень аккуратно. Да и новичку будет проще укладывать такой материал.

Места применения облицовочного кирпича

Перед другими типами внешней отделки (сайдинг, клинкерная плитка, натуральный камень) облицовочный кирпич отличается следующими преимуществами:

  • Пригоден для отделки стен, выполненных из любого материала: пеноблоков, ЖБК, газобетона, обычного кирпича, дерева.
  • Высокая прочность, а значит, и долговечность.
  • Большой выбор цветов, фактуры и размеров открывает большой простор для дизайнерских решений.
  • Тот факт, что облицовочный кирпич полый внутри, дает небольшую нагрузку на фундамент.
  • Хорошая морозо- и влагостойкость.
  • Высокая эстетика материала.

Типы кладки и их особенности

По способу расположения кирпича в ряду выделяют три основные разновидности кладки:

  1. Постельная (лицевая): фасадом служит самая большая по площади сторона кирпича – его «постель».
  2. Ложковая: фасадом служит длинная узкая сторона кирпича (ложок).
  3. Тычковая: снаружи видна торцевая часть кирпича – тычок.

Чередование граней кирпича в одном ряду, а также чередование рядов между собой породило многообразие стилей и видов кладки с точки зрения декора. Кроме того, существуют марки облицовочного кирпича, предусмотренные для конкретного типа кладки (комплект состоит из наборов разноразмерных кирпичей). Можно выделить четыре основных декоративных способа укладки кирпича:

  1. Перевязка «в полкирпича» – классическая кладка (ложковая или постельная), при которой вертикальные швы смещаются по горизонтали на полкирпича.
  2. Фламандская перевязка – в одном ряду чередуются ложковая и тычковая типы кладок.
  3. Штабельная перевязка – вертикальные швы расположены в одну линию.
  4. Американская перевязка – чередование рядов из тычковой и ложковой (иногда постельной) кладки.

Если вкратце давать характеристику каждому из видов, то перевязку «в полкирпича» рекомендуют новичкам, желающим самостоятельно заняться отделкой стены. Эта разновидность кладки требует минимального навыка. Штабельная кладка отличается наименьшей прочностью, поэтому не стоит возлагать на нее каких-либо конструкционных задач. Фламандскую перевязку чаще всего используют для имитации европейского дизайна, а также при отделке интерьеров. «Американка» считается наиболее прочной.

Инструментарий

Грамотная укладка облицовочного кирпича невозможна без необходимого набора инструментов. Вам понадобятся:

  • Кельма (в народе именуемая мастерком) – стальная лопатка с ручкой, используемая для нанесения раствора, снятия излишков, выравнивания кирпичей.
  • Строительный уровень – для того чтобы ряды выходили ровными. Лучше запастись двумя уровнями: длинным (не менее метра) для определения ровности ряда и коротким (30-40 см) для определения положения отдельного кирпича.
  • Строительный шнур – как и уровень поможет определить ровность рядов.
  • Болгарка и диски для нее с алмазным напылением – применяется для резки облицовочного материала.
  • Молоток (можно с кирковым бойком) – используется для аккуратного раскалывания кирпичей. Профессиональные укладчики иногда используют для этих целей утяжеленную кельму.
  • Металлический прут с квадратным сечением 10*10 мм поможет сделать швы между рядами аккуратными.
  • Металлический прут с круглым сечением диаметром 10 мм используется для расшивки.
  • Анкерные болты и вязальная проволока понадобятся для связки несущей стены и облицовки.
Читать еще:  Уменьшение дверного проема по высоте кирпичом

Подготовка к укладке

Несколько моментов, которые необходимо учесть перед тем, как приступить непосредственно к укладке облицовочного кирпича.

Основа должна быть ровной

Облицовочный кирпич кладется строго на цоколь. Поэтому, если вы строите дом «с нуля», то предусмотрите цоколь шириной на 3-5 см больше ширины облицовочной кладки. Запас необходим для воздушного зазора между стеной и облицовкой, обычного составляющего 25-30 мм.

Если же вы собираетесь обновить уже возведенный дом, при строительстве которого не учитывалась возможная облицовка, то цоколь придется наращивать.

От того, ровно ли залит цоколь, зависит надежность и общий вид вашей будущей облицовки. Поэтому перед тем как приступить к укладке, промерьте уровнем все участки. В случае критических перекосов устраните неровности цементным раствором. Непосредственно перед укладкой подметите цоколь и очистите его от мусора, песка, мелких камней и других посторонних элементов.

Само собой, если работы с облицовочным кирпичом идут внутри помещения, то позаботиться надо не о ровном цоколе, а о ровном половом покрытии.

Немного об обвязке

Облицовочная стена непременно должна быть соединена с несущей. Чаще всего для связки используют анкерные болты или вязальную проволоку.

Связка анкерами подразумевает их вбивание с внутренней стороны стены таким образом, чтобы его наружный конец выступал между рядами кирпичей (внутри шва). При этом обратить внимание стоит на толщину анкера: она зависит от толщины шва и должна быть примерно вдвое меньше. То есть, при толщине шва в 10 мм допустимы анкера диаметром 4-6 мм.

Обвязка проволокой осуществляется следующим образом. В несущую стену вбиваются дюбеля, а в них закрепляется проволока так, чтобы ее внешняя часть легла между рядами, но не выступала наружу облицовки.

Частота установки подобных креплений обычно составляет 5-6 на квадратный метр. То есть, по горизонтали их должно разделять 50-70 см, а по вертикали четыре ряда. Однако такие способы связки скорее подойдут тем, кто собирается облагородить фасад уже давно построенного дома. При стройке дома с нуля (из кирпича, пеноблоков или газобетона) сейчас используется проволочная или пластиковая кладочная сетка, закрепляемая между рядами несущей стены. А ее гибкие выступающие части удобно укладываются между рядами фасадного кирпича.

Раствор – всему голова

Правильно размешанный раствор – это как минимум половина красивой и долговечной облицовки. Для облицовки стен советуют использовать цемент с высокой морозостойкостью и атмосферостойкостью. Обычно это М500 или М550. Разница между этими марками в скорости затвердевания. М500 подойдет новичку, укладывающему кирпич неторопливыми темпами. М550 выбирают те, кто уверен в своих навыках и работает быстро.

Песок желательно использовать мелкофракционный. Его размешивают из расчета 4:1 – четыре части песка и одна часть цемента. Воду стоит заливать небольшими порциями и тщательно перемешивать, пока масса не станет однородной. Раствор должен быть достаточно густым. Этот параметр проверяется очень просто: скатайте из раствора небольшой шарик 10-15 мм в диаметре. Если он хорошо держит форму и не распадается, то нужная консистенция достигнута. Также не забывайте, что раствор для облицовки все же достаточно быстро сохнет. Поэтому не стоит замешивать сразу большое количество – вам предстоит скрупулезная работа.

Приступаем к укладке

Дальше мы сформировали пошаговую инструкцию по укладке облицовочного кирпича.

Шаг 1. Нижний ряд.

Перед укладкой кирпичи ненадолго замачивают в воде, чтобы они не тянули влагу из раствора. Поскольку длина стены не всегда кратна количеству кирпичей, то традиционно нижний ряд кладут без раствора – чтобы можно было подрезать кирпич в случае необходимости. Однако, как мы уже говорили, профессионалы не советуют нарушать целостность облицовки. Обойти сложность можно с помощью тонкой регулировки толщины вертикального шва: его увеличение или уменьшение на 1-1,5 миллиметра в большинстве случаев позволит совместить длину стены с определенным количеством целых кирпичей. Тем не менее людям, незнакомым с укладкой, мы все же советуем обойтись в нижнем ряду без раствора.

Шаг 2. Углы

Укладку всегда начинают с углов. Их необходимо выложить на высоту 5-6 рядов. Для этого положите квадратный прут на внешний край уже уложенного нижнего ряда. Возьмите кельмой раствор и аккуратно нанесите его на нижний ряд. Разровняйте слой и уложите сверху кирпич так, чтобы он плотно лег на металлический прут по всей длине. Приложите уровень и при необходимости подбейте ручкой кельмы ту сторону кирпича, которая перекошена. После того как добьетесь горизонтальной ровности, аккуратно выньте прут и уберите излишки раствора. Далее повторите операцию с другой стороны угла. Таким образом поднимите нужное количество рядов.

Шаг 3. Укладка рядов

Далее предстоит непосредственно облицовка стен. Между угловыми кирпичами второго ряда нужно натянуть строительный шнур и зафиксировать его поверх кирпичей. Этот шнур – уровень вашего второго ряда, все кирпичи в этом ряду должны лежать верхней кромкой вровень с ним.

Расставьте кирпичи второго ряда поблизости. Они должны стоять на торце. Положите квадратный прут на нижний ряд и нанесите раствор по аналогии с нанесением раствора на углах. Нанося кельмой немного смеси на торцы стоящих под рукой кирпичей, их аккуратно укладывают в ряд. Каждый кирпич подбивают рукояткой кельмы, чтобы он встал точно «по шнуру». После того как кирпичи уложены на всю длину прута, его нужно осторожно вынуть.

Таким способом, ставя и вынимая прут, а также используя шнур в качестве уровня, вы будете продвигаться вдоль каждого ряда.

Шаг 4. Откосы

Откосы оконных и дверных проемов чаще всего укладывают по угловому принципу или же тычковой кладкой. Но при этом нередко используют кирпич другого цвета, чтобы придать разнообразие отделке.

вариант облицовки углов и откосов

Допустим также и выступ откосного кирпича относительно общего уровня облицовки.

Шаг 5. Расшивка швов

После того как вы уложили 5–6 рядов, нужно остановиться. Во-первых, раствору надо схватиться, чтобы можно было, не боясь деформации, продолжить укладывать верхние ряды. Во-вторых, пока смесь еще не до конца застыла нужно сделать расшивку швов – их декоративное выравнивание.

Читать еще:  Двери под поклейку обоями

Сначала с фасада удаляют крошки раствора, облицовку обметают и увлажняют водой. Для расшивки необходим специальный раствор из цемента, извести и песка. Цемент и известь мешают в равных пропорциях, а затем добавляют десять частей песка. Все это разбавляют водой, чтобы получилась пастообразная масса. Этой массой и необходимо заполнить швы.

В описании инструментария мы упоминали металлический круглый прут диаметром 10 мм. Классическая расшивка – полугруглая, поэтому можно использовать прут. Однако существуют много видов расшивок. Чтобы придать швам нужную форму используют специальный инструмент, который так и называется – расшивка. С ним в комплекте обычно идут разные насадки.

О чем не нужно забывать

В завершение хотелось бы упомянуть несколько нюансов, о которых нельзя забывать при укладке облицовочного кирпича:

  • Расшивку откосов можно выполнять сразу. Во-первых, там не слишком большая нагрузка на шов. А во-вторых, это сэкономит время на перестановке строительных лесов.
  • Каждые 3–4 ряда кирпичей проверяйте по всей длине уровнем. Так вы сможете минимизировать перекосы.
  • Если облицовка производится внутри помещения или уже даже при готовом ремонте, то соблюдается та же самая технология только с исключительной аккуратностью.
  • Следите за тем, чтобы в зазор между несущей стеной и облицовочной не попадал строительный мусор. Он должен оставаться пустым для лучшей вентиляции и теплоизоляции.
  • Старайтесь избавляться от загрязнений на лицевой поверхности кирпичей как можно быстрее. Протирайте их губкой или тряпкой сразу – впоследствии избавиться от этих помарок будет очень трудно.

Варианты кладки перемычек из кирпича

Очень важной частью кирпичных стен являются перемычки – это места перекрытий в проемах окон, дверей и внутренних переходов. Они необходимы для того, чтобы вес потолочных перекрытий, а также кровли и верхушечной части стен перераспределялся на сами стеновые конструкции или простенки. Довольно часто перемычки изготавливаются из армированного бетона. Однако, для строений со стенами и кровлей, выполненными из легковесных материалов, а также с шириной проема менее двух метров, вполне допустимо возведение перемычки из строительного кирпича. В таких случаях, кирпичная перемычка является не только конструкционной деталью стенового перекрытия, но и выполняет декоративную функцию, придавая зданию в целом определенную «изюминку».

Для выкладки перемычки из кирпича своими руками понадобятся те же инструменты, что и для кладки основных стен, а именно:
— совковая лопата с длинным деревянным черенком необходима для замешивания бетонного раствора;
— строительные мастерки с деревянной или пластиковой рукояткой для бетонных и каменных работ;
— кованый молоток–кирка желательно с фибергласовой рукояткой для разрушения старых и неудачных кирпичных кладок и раскалывания декоративных камней;
— шовник-расшивка из подручных средств (даже из старого ножа или толстой алюминиевой проволоки) для обработки швов;
— 4-5 штук 200-граммовых отцентрированных отвеса с усиками из тонкой лески, горизонтальные уровни с дюралюминиевой станиной, рулетки с насеченными делениями, а также водяные уровни для контроля за ровностью поверхности кладки;
— электрические замешивающие приборы для изготовления бетонной смеси при большой площади планируемой кирпичной кладки.

Выложить стеновую перемычку из кирпича можно несколькими различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

1. Рядовой тип.
Такие перемычки по сути являются верхней завершающей частью стеновых конструкций. Их возводят из обычных кирпичей, которые использовались для кладки стен. Размеры рядового перекрытия составляют, как правило, шесть-семь горизонтальных рядов кирпича в высоту. В длину же такая кладка делается на пол-метра шире проёма. Кирпичный сортовой материал кладется на предварительно установленную опалубку из деревянных досок. Для укрепления конструкции применяют армирование стальными лентами или железные пруты диаметром 0,4-0,6 сантиметра.
Количество необходимых армировочных материалов определяется количеством кирпичей в ряду – на каждый полу-ряд используется 1 прут. Все швы между рядами необходимо залить бетонным раствором, при чем он должен быть качественнее того, что использовался для кладки стен.

2. Клинчатый тип.
Такие перекрытия имеют арочное строение и, как правило, используются поверх проемов для окон и дверей (максимальная ширина проема — не более двух метров). Эти перемычки плоские и для их возведения используют особый вид кирпича в виде клиньев, их еще называют радиальные кирпичи. Соответственно, швы между рядами кладки выглядят в виде клиньев. Их ширина неравномерна: от полусантиметра в нижней доле «луча» до 2,5 сантиметров – в верхней. Довольно часто клинчатые перемычки несут декоративно-оформительские функции, ими красиво оформляются арки над каминами и печами, что придает особый шик обычным по сути элементам обстановки помещения.

Для возведения клинчатого перекрытия необходимо довести основные стены до нужной высоты. В местах, на которые будет опираться будущая арка, так называемые «пятки», кладутся подтесанные кирпичи. Следом делается деревянная опалубка, по ней же размечают ряды кладки с припуском на клинчатые швы. При этом количество рядов не должно быть четным. Несмотря на арочное строение, они учитываются не по вертикали, а по горизонтали. Перемычки в клинчатом перекрытии обустраиваются по бокам перекрытия. По верхней части кладут нечетные макушечные кирпичи. Они как бы «замыкают» сооружение, поэтому называются «замками». Кирпичи-замки устанавливают прямо по центру перекрытия строго вертикально.

3. Арочный тип.
Очень напоминает клинчатый тип перекрытий по внешнему виду и принципам кладки. Арочные перемычки венчают внутренние коридоры зданий шириной до 5 метров и по форме часто напоминают своды. Для их сооружения применяют особенный кирпичный материал с концами разной ширины, изготовленный по специальным лекалам. Такое строение камней дает возможность уравнивать ширину швов между рядами на протяжении всего перекрытия. При использовании же стандартных кирпичей ширина шва будет сильно варьироваться в верхней и нижней частях арки (от 0,5 до 2,5 см). Независимо от ширины и вида стыковых швов, их тщательно заполняют раствором на основе портландцемента, который быстро твердеет даже на холодном воздухе.

Кирпичные перемычки выкладываются одновременно слева и справа от расклинивающего (центрального) ряда, начиная от опорных камней по краям основы. Серединный ряд арки, выкладываемый вертикально, является замковым. Опалубка для таких сооружений также имеет особую форму, что облегчает возведение кладки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector