Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для дверной коробки

Размеры дверной коробки межкомнатной двери

Рано или поздно каждому владельцу квартиры приходится сталкиваться с проблемой капитального ремонта, в ходе которого потребуется заменить дверные коробки для межкомнатных дверей. Задача установки дверной коробки в проем двери не требует владения какими-либо специфическими столярными навыками, главное -вниманиеи аккуратность в работе.

Как поставить дверную коробку, последовательность операций

Любые работы по замене дверных коробок начинаются с изучения ширины и состояния стен, старой лутки и проема. Зачастую сами стены, кирпич и бетон требуют косметического ремонта, отделки и восстановления штукатурки, поэтому, перед тем как собрать дверную коробку, приходится удалять наличники и восстанавливать целостность кирпичной кладки.

Сама процедура установки дверной коробки межкомнатной двери несложная, и ее выполнение укладывается в несколько простых операций:

  • Снимают дверь, распиливают ручной ножовкой лутку по ширине и аккуратно разбирают старую коробку, освобождая дверной проем;
  • Измеряют ширину дверного проема как минимум в четырех местах. Если планируется установка новой двери большей ширины, потребуется подрезать вертикальные стены проема с помощью болгарки и перфоратора. Но делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не разбить кирпичную кладку;
  • Измерить точную ширину и высоту новой двери. Отмерить на стене необходимые габариты дверного проема с учетом припусков на толщину досок и ширину зазоров. Общая ширина проема будет определяться, как ширина дверной коробки межкомнатной двери плюс 25 мм на сторону для монтажных элементов и пены;
  • Разметить брус или доску, купленную для сборки коробки, запилить стыки на косяках, сшить предварительно на саморезах и примерить к новой двери. Установить коробку в дверной проем, проверить ширину и зафиксировать саморезами и пеной.

Какой вариант дверной коробки выбрать

Межкомнатные двери фабричного изготовления зачастую выпускаются и продаются с комплектом дверной коробки стандартной ширины в разобранном виде. Такой вариант избавляет вас от необходимости подбирать ширину коробки своими руками, но гарантий, что дверная коробка собрана правильно, нет. Поэтому зачастую дверь необходимой ширины покупается отдельно, а доска или плиты ДВП-МДФ отдельно. Стандартные размеры дверных коробок – толщина и ширина дверей приведены в таблице:

Кроме того, при выборе размеров материала для постройки лутки необходимо учитывать, что толщина дверной коробки межкомнатной двери – величина стандартная, а вот стены по ширине даже в пределах одной квартиры могут сильно отличаться. Поэтому по каждой межкомнатной двери приходится проверять ширину дверного проема, составлять свой паспорт с размерами и при необходимости покупать доборные элементы, позволяющие расширить по ширине лутку двери до ширины стен.

Для изготовления лутки или дверного короба нужной ширины чаще всего используют:

  1. Готовый профиль из прессованной древесноволокнистой плиты или МДФ;
  2. Профилированную сосновую доску, подходящую по ширине,поверхность которой отшлифована до качества ламината или покрыта полимерной пленкой.

Если у вас есть выбор, используйте для сборки дверной коробки профилированные доски из хвойных пород древесины. Такой материал обладает хорошей обрабатываемостью, высокой прочностью,и не набирает влагу, как прессованные материалы из бумаги и древесных волокон.

Кроме того,коробка из сосны позволит ставить более тяжелые двери, например, из МДФ, стекла или массива древесины. Древесно-волоконные материалы подойдут только для самых легких картонных конструкций.

Ставим дверную коробку стандартной ширины

Наиболее популярным размером межкомнатных дверей считается высота полотна в 200 см при ширине 80 см. При желании можно подобрать и установить дверную конструкцию шириной 85 и даже 90 см. Но в этом случае из-за увеличенной ширины вертикальную стойку с навесами приходится изготавливать из доски 35-40 мм, устанавливать усиленные навесы, либо увеличивать их число до трех штук.

Собираем коробки двери

Коробка дверного блока состоит из трех основных частей:

  • Притворная часть коробки или замочного бруса. Это один из вертикальных брусов, в который монтируется ответная планка дверного замка;
  • Навесная часть – брус, который через петли воспринимает и удерживает вес дверей;
  • Притолоки или верхнего поперечного бруса, соединяющего вертикальные стойки.

Если двери получаются достаточно тяжелыми или большой ширины, в коробку дополнительно устанавливают порожек. В противном случае для межкомнатных конструкций обычной ширины больше подойдет П-образный вариант лутки.

После обмера дверного полотна рассчитывают реальный размер коробки, ее ширину и высоту. Просто взять и обшить двери по контуру нельзя, в этом случае полотно просто не будет открываться и закрываться. Поэтому к измеренным габаритам приходится добавлять ширину зазоров, как на приведенной схеме.

До нарезки вертикальных и горизонтальных элементов коробки необходимо определиться со способом соединения досок или бруса в одну конструкцию. Наиболее прочным и простым в изготовлении является стык по типу шип-паз. Для этого вырезают две заготовки вертикальных стоек- навесной и притворной частей. К расчетной длине стойки необходимо добавить удвоенную толщину заготовки. Аналогичным способом размечают и вырезают притолочный брус. На притолоке с помощью дрели и ножовки с обоих концов вырезают шипы, на вертикальных стойках по готовым шипам притолоки размечают и режут ответную часть в виде пазов. Порожек изготавливается аналогично.

Читать еще:  Как заложить дверной проем кирпичом пошаговое

Если ширина стены больше толщины короба, доски наращивают доборными элементами, как на схеме.

Если ширина проема в стене больше размера короба, в этом случае на наружную часть лутки, со стороны петельного или навесного бруса нашивают дополнительный брусовый отрезок, как на схеме. Если ширина проема слишком велика, аналогичным способом дополняют и притворную часть короба.

Сбоку лутки выполняют на уложенном в горизонтальном положении полотне двери. После подгонки всех частей и выравнивания углов короба стыки проклеивают и соединяют столярными саморезами. Чтобы сохранить полученную геометрию лутки, конструкцию обшивают деревянными планками – распорками, аккуратно снимают с дверного полотна и устанавливают в дверной проем.

Установка дверной коробки

Лутка будет установлена правильно, если каждое перемещение или выравнивание контролировать с помощью строительного уровня. Из-за малой жесткости конструкция «играет», поэтому сразу после монтажа проем короба слегка расклинивают тонкими деревянными брусочками. Чтобы не произошло выдавливания боковин и потолочного бруса внутрь каркаса, используют пару деревянных распорок, как на фото.

Коробку предварительно выравнивают по показаниям уровнемера и делают засечки на стенах, в дальнейшем они помогут быстрее восстановить прежнее положение лутки. Деревянную конструкцию крепим к стене с помощью длинных саморезов, для тяжелых дверей можно использовать анкерные крепления.

На притолоке и вертикальных стойках электродрелью сверлим по два тонких отверстия, на 0,5 мм меньше диаметра самореза. Далее убираем лутку, по отметинам сверла на стенах пробиваем отверстия и устанавливаем дюбеля под 6-ти миллиметровые саморезы.

Возвращаем лутку на место, вставляем саморезы и заворачиваем на 10-15 мм. После этого с помощью уровня восстанавливаем правильное положение короба и вворачиваем крепеж на всю длину. Щель между брусом и стеной задуваем пеной.

Заключение

До застывания пены необходимо еще раз проверить положение дверного короба по данным строительного уровня, при необходимости аккуратно подбить в месте отклонения. После того как монтажная пена наберет половину жесткости, нужно еще раз обтянуть саморезы и закрыть шляпки декоративными колпачками. После установки навесов крепим наличники.

Устанавливаем дверную коробку своими руками

Дверная коробка — основа для всей дверной конструкции. Главное её назначение состоит в добротном и качественном удержании дверного полотна, навешенного на коробку и длительное восприятие всех ударных нагрузок при каждом открывании и закрывании двери.

Устанавливаем дверную коробку

Крепление дверной коробки к кирпичной стене:

Установка дверной коробки производится двумя способами, в зависимости от этапа строительства:

в дверной проём.

Первый вариант используется в том случае, если имеется готовая дверная коробка и начинается процесс кирпичной кладки стен от фундамента. На цементном растворе на фундамент укладывается один ряд кирпича. Сверху этого ряда расстилается подушка из раствора, производится установка дверной коробки внутренней двери, которая прибивается тремя гвоздями к кирпичной кладке. Гвозди должны попасть в швы между кирпичами.

С двух сторон деревянной коробки выкладывается кирпичная кладка. Через каждые три ряда кирпича в дерево забивается либо металлический гвоздь длиной 150 мм, либо заострённый отрезок сварочного электрода. Гвоздь будет находиться в цементном растворе шва и при застывании кладки прочно удерживать короб от расшатывания.

С целью недопущения сдавливания средней части короба рядами кирпича, его вертикальные стенки распирают четырьмя деревянными горизонтальными распорками, которые не убирают до полного схватывания кладки. При выкладывании кирпичных простенков по обе стороны от дверного проёма выше на 2 мм, сверху производится монтаж железобетонной перемычки на цементный раствор. После штукатурки стен дверная коробка обналичивается рейкой с двух сторон.

Крепление дверной коробки к стене

Как правильно закрепить дверную коробку в проеме:

Существует технология строительства, при которой здание монтируется быстрыми темпами без установки столярки. Дверные и оконные блоки при этом монтируются после завершения возведения очередного этажа. В подобных случаях наружные стенки деревянных блоков столярки оббивают слоем рубероида для гидроизоляции, а затем с помощью деревянных клиновых распорок закрепляют в проёмах.

На сегодняшний день выделяют 4 основных способа установки дверной коробки:

Самый устойчивый к взлому способ установки дверной коробки
Для проёмов с толщиной стен без штукартурки от 160 мм.
Для проёмов с толщиной стен без штукартурки от 160 мм.
Смешанный способ

Раньше, до 90-х годов прошлого столетия, образовавшиеся пустые швы заполняли паклей и заделывали цементным раствором. Нынешние технологии предусматривают заполнение швов монтажной пеной. После затвердения пены её излишки обрезаются острым ножом. Установка дверной коробки своими руками требует соблюдения некоторых правил. Края коробки не должны выходить за рамки стен. Необходимо оставлять зазоры для штукатурки и для наличников.

После этого укрепляется петельный брус. Начинают с верхнего отверстия на расстоянии 10–15 см выше петли. Сверлится совместно и коробка и стена. На петли надевается дверь и проверяется её посадка. Если дверь установлена правильно, сверлится отверстие под второй брус.

Читать еще:  Поклейка комнатных дверей обоями

После завершения снова надеть дверь, окончательно проверить её работу, наметить место для дверного глазка и установить его. Теперь дверью можно пользоваться долго и уверенно.

Установка дверной коробки своими руками видео:

можно ли над дверью кирпичи класть прямо на коробку?

Сегодня поставили входную металлическую дверь. Теперь выкладываю проем (старый был из дерева). Уважаемые мастера, подскажите, можно ли над дверью кирпичи класть прямо на коробку? Или как лучше сделать? Спасибо!

Андрей В. написал :
Теперь выкладываю проем (старый был из дерева). Уважаемые мастера, подскажите, можно ли над дверью кирпичи класть прямо на коробку? Или как лучше сделать?

Положите сверху пару арматурин,примерно диаметром 14-16 мм,с упором на боковые кирпичи.Сверху продолжайте кладку.
Для интереса,а к чему дверь прикрепили,если проем потом делаете .

Дело в том, что проем (который выкладываю) Г-образной формы. С одной стороны коробка крепится к бетонной стене (она к ней в плотную). Поэтому опоры для арматурин с одной стороны нет. Если только засверлиться в бетон и в дырки вставить арматурины. Но нужно ли это. Кирпичи на коробку это плохо?

Андрей В. написал :
Если только засверлиться в бетон и в дырки вставить арматурины.

Мне кажется,так лучше будет.

Андрей В. написал :
Кирпичи на коробку это плохо?

Представляете,несколько раз на день будете хлопать дверью.А сверху кирпичи.Расшатываться не будет?
Я не могу объяснить строго «по — научному»,но арматура не помешает.Еще можно и саму кладку проармировать и связать со стеной.Все-таки вход.Надо все покрепче сделать.

Согласен, спасибо! А арматуру прям на коробку или с зазором?

Конечно с зазором. Иначе в ней смысла просто нет.
А под бетон положите гидроизоляцию(если коробка деревянная). А то дерево с бетоном в контакте быстро сгниёт

Да нет, коробка металл. А цемент под арматуру на коробку класть?

арматура имеет смысл когда она полностью в цементе
когда заливают полы например, подкладывают специальные «сухарики» под арматуру, чтобы она не тонула, а была «в теле» бетона

а то что mihamaster советует, так это точно!
засверлиться обязательно
бетон к бетону не прилипает никогда
поэтому будет держиться на арматуре

2Андрей В.
Смотря, какая коробка.
Если не из квадратных труб сварена, то может и прогнуться от кирпичей.

Прямоугольный профиль. Вроде крепкая.

Тогда — можно.
Проложить по коробке изолоном и кирпичи сверху.
Когда кирпичи прихватятся, закрепить коробку штырём.
Потом заштукатурить.

А можно и без кирпичей.
Положить на коробку полосу из ЦСП, равную толщине стены и сверху замонолитить густым пескобетоном.

Андрей В. написал :
Если только засверлиться в бетон и в дырки вставить арматурины

+1 обязательно армировать и засверливаться, своя голова дороже

mihamaster написал :
Расшатываться не будет?

Будет, если не проложить прокладку из чего-нибудь демпфирующего — пенопластового или резино-битумного, не зря же все применяют пену- она как демпфер ударов служит.
Я бы положил тонкий слой пенопласта между коробкой и бетонной стяжкой, в которую замуровать 2-3 арматурины 10-12 мм диаметром и толщиной слоя мин 6-7 см (как раз в кирпич), чтобы было по 3-4 см бетона (раствора) с каждой стороны арматуры, а уж потом кирпич.

Андрей В. написал :
цемент под арматуру на коробку класть?

Да, арматура должна быть в слое, тогда работаеть будет и не будет окисляться.

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Читать еще:  Укрепление дверного проема кирпичом

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector