Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не подкладывать кирпич под дверь

Как отремонтировать входную дверь в подъезде

Ремонт подъездных входных дверей

Подъездные двери эксплуатируются очень интенсивно, к тому же находятся в постоянном контакте с атмосферными факторами. Потому риск появления дефектов для них весьма высок. А ремонт нужно проводить как можно быстрее – сломанная дверь не только создает неудобства жильцам, пропуская холод и шум, но и открывает доступ хулиганам, вандалам, лицам без определенного места жительства, упрощает «работу» ворам.

Почему и как ломаются подъездные двери

Хотя по назначению подъездные двери являются входными, они имеют свои отличительные особенности от квартирных, офисных, коттеджных входных конструкций. Связаны эти особенности главным образом с условиями эксплуатации дверей:

  • для удобства пользования подъездные двери оснащаются не обычными замками, а кодовыми, а также в подавляющем большинстве для них устанавливается домофон;
  • приобретение и монтаж подъездной двери чаще всего выполняется вскладчину, всеми жильцами подъезда, а потому выбирается бюджетная модель;
  • но при этом конструкция должна быть достаточно прочной и надежной, чтобы выдерживать многократные открывания-закрывания, а также дожди, ветра, снег, солнечные лучи.

Если не учитывается последнее требование, а упор делается именно на бюджетность модели, очень скоро появляются первые проблемы с дверью. Устранять их нужно как можно быстрее, впрочем, как и причины этих проблем.

Самые распространенные поломки подъездных дверей следующие.

  1. Выход из строя замка, домофона. Эти устройства используются столь же интенсивно, как и сама дверь. Потому и быстро ломаются. Как правило, и домофоны, и кодовые замки должны чинить специалисты.
  2. Поломка доводчика. По статистике, самая распространенная неисправность подъездных дверей. Связано это не столько с интенсивностью эксплуатации, сколько с тем, что многие люди либо не знают, либо не желают соблюдать правила пользования доводчиком, — удерживают дверь открытой, с силой закрывают ее, подкладывают под створку кирпичи или другие предметы. Все это быстро выводит доводчик из строя.
  3. Появление дефектов покрытия. Также распространенный случай – царапины, потертости, невыводимые загрязнения и пятна (например, краской). Причина их не только в неаккуратном обращении с дверью, повредить ее поверхность могут вандалы или воры, которые пытались проникнуть внутрь.
  4. Появление сквозняков, наледи. Такие дефекты могут вызываться разными причинами. Если они появляются в первый год пользования дверью, скорее всего, был неправильно выбран утеплитель, уплотнитель, или сама дверь не рассчитана на установку в качестве уличной. Если первые годы все было нормально, то следует проверить, не износился ли уплотнитель, не перекосилась ли створка или коробка.
  5. Сложности с открыванием и закрыванием двери. Если полотно при движении трется о пол или вертикальную стойку короба, необходимо проверить геометрию дверной конструкции. С течением времени, при несоблюдении правил эксплуатации дверь может перекоситься или провиснуть.

Большинство из этих проблем успешно устраняются. Причем сделать это можно своими силами или пригласить мастера.

Кто должен проводить ремонт

Понятно, что подъездная дверь – не частная собственность, а общественная. Она приобретается и устанавливается вскладчину, аналогичным образом проводится ремонт. Но здесь есть два варианта:

  • провести ремонтные работы своими силами – например, если они несложные, или в подъезде есть умельцы, в этом случае вскладчину закупаются только материалы для ремонта;
  • вызвать мастера – в таком случае нужно будет заранее определиться со стоимостью его услуг, согласовать ее со всеми жильцами.

Самостоятельно можно заменить уплотнитель, выполнить восстановление наружного покрытия в случае появления на нем царапин. Но все же чаще гораздо проще поручить даже такие манипуляции специалисту, особенно, если дверь еще на гарантии. Как правило, компании, продающие двери и дающие на них гарантийные обязательства, предоставляют и услуги по ремонту. Причем гарантия дается и на эти работы.

Как исправляют геометрические искажения дверного блока

Результатом попытки взлома подъездной двери часто становится искривление дверного полотна. Даже если дверь после этого удается закрыть, остаются большие щели. Исправляют такое повреждение следующим образом.

  1. Понадобится газовая горелка или резак. С их помощью разогревают профиль рамы внутри полотна докрасна. Действуют именно на профиль, поскольку он является каркасом, на котором держится вся дверная створка. Нагрев проводят со всех сторон.
  2. После достижения нужной температуры (металл покраснеет) угол фиксируют при помощи специального приспособления под названием «вилка» и выравнивают. Если остаются небольшие вмятины, их выравнивают молотком.
  3. После того, как металл остынет, проверяют, насколько плотно закрывается дверь. Если створка трется о коробку, ее шлифуют в проблемных местах.
  4. Повторно окрашивают дверь, поскольку при нагревании и механическом воздействии краска разрушается.

При достаточно сильных деформациях происходит смятие профиля, из которого выполнен каркас полотна. В таком случае смятые детали вырезают и заменяют новыми.

Не всегда проблемы с геометрией двери появляются в результате вандальных действий. Постоянное пользование дверью ведет к расшатыванию и износу петель, вследствие чего полотно провисает и трется либо о порог, либо о вертикальную стойку коробки. Ремонт в таком случае сводится к регулировке петель или их замене.

Если же петли приварены, и отрегулировать их невозможно, то определяют, в каком именно месте полотно трется о коробку. Здесь в стену вкручивают арматурный прут, лутку забивают до пригодного к эксплуатации положения и приваривают к этому пруту.

Как поступают при необходимости ремонта замков

В подъездных дверях довольно распространены кодовые замки, которыми управляют при помощи домофонов в квартирах. Если такие замки выходят из строя, перестают работать, самостоятельно данную проблему исправлять не стоит. Лучше вызвать мастера, который занимался установкой домофона и замка.

Довольно распространенная ситуация – люфт притвора двери. В таком случае она шатается даже в закрытом положении, стучит о коробку, что слышно жильцам первых этажей. Подобную проблему исправить достаточно просто. Есть два способа:

  • переставить ответную пластину замка, для чего нужно снять ее и установить заново, передвинув вглубь проема;
  • если конструкция замка, а точнее – ригелей, позволяет, то можно выдвинуть специальный штырек на нем, увеличив толщину ригелей.

Способы восстановления покрытия

Внешний вид подъездных дверей портится быстрее, чем любых других. Но опасность царапин и сколов на поверхности металла не в потере привлекательности, а в том, что они открывают доступ влаге. Так что рано или поздно на месте царапин начнет проступать ржавчина, а потом разрушится и сам металл. Потому царапины следует ремонтировать сразу после их обнаружения.

Сделать это можно и самостоятельно. Понадобятся шпатлевка по металлу, наждачная бумага и баллон с подходящей краской.

  1. Поврежденные места очищают и обезжиривают растворителем.
  2. Наносят шпатлевку, выравнивают ее, а после высыхания зачищают шкуркой. Той же шпатлевкой можно заделать небольшие вмятины.
  3. Аккуратно покрывают двумя слоями краски из баллончика.

Современные производители входных стальных дверей не только изготавливают их и предоставляют услуги бригад по установке. Те же бригады профессионально занимаются обслуживанием и ремонтом дверей. Потому, если принято решение вызвать мастера для ремонта подъездной двери, лучше всего обратиться в фирменный салон, где двери были приобретены. Это сохранит гарантию и обеспечит высокое качество проведенных работ.

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Читать еще:  Уменьшение дверного проема кирпич

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.
Читать еще:  Укрепление дверного проема кирпич

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Почему может сломаться доводчик двери?

Доводчики предназначены для защиты дверей различных конструкций, а также управления процессом их закрывания и открывания. От надежности их работы в различных климатических условиях зависит, как целостность двери (защита от ударов, возникающих во время захлопывания двери за счет сквозняка, или сильного ветра), так и экономия энергии (отсутствует необходимость дополнительно обогревать, или охлаждать помещение, в связи с постоянно открывающейся дверью).

По какому принципу работают

Для открытия двери необходимо приложить усилие, которое передается на дверной доводчик и происходит процесс сжатия пружины, находящейся внутри. Затем пружина распрямляется и происходит регулируемый процесс закрытия двери.

Какие бывают доводчики

  1. Верхние — устанавливаются на дверь в верхней части. По типу конструкции они делятся:
  • С зубчатым приводом – получили наибольшее распространение. Во время открывания двери при помощи рычажной тяги зубчатая шестерня вращается, приводя в движение поршень с зубьями, который сжимает пружину. Затем происходит обратный процесс – пружина разжимается, поршень с зубьями приводит во вращение шестерню и рычажная тяга плавно закрывает дверь;
  • Со скользящим стержнем. Во время открывания двери при помощи рычажной тяги приходит в движение кулачковый сердцеобразный вал, он давит на поршень, который двигается и сжимает пружину. Затем происходит процесс закрытия – пружина разжимается и толкает поршень, который приводит в движение кулачок, а рычажная тяга плавно закрывает дверь.
  • Напольные – находятся на полу. Их не видно, так как рычажная тяга отсутствует, дверь закрепляется прямо на оси кулачка, приводящего в движение поршень. По принципу работы они похожи на верхние доводчики конструкции со скользящим стержнем. Применяются чаще всего в торговых центрах.
  • Скрытые используются тогда, когда нет возможности установить напольные. Бывают:
    • Со скользящим стержнем. Устанавливается в полотно или коробку двери;
    • Петля доводчик. Механизм находится внутри петли, имеет миниатюрный размер, не требует дополнительных работ при установке, однако нельзя использовать для массивных дверных полотен.
  • Обычно конструкция дверного доводчика позволяет совершать 500000 и больше циклов открывания и закрывания.

    Узнать более подробную информацию, а также купить дверной доводчик Вы можете в интернет-магазине ТБМ-Маркет Ростов-на-Дону, доставка осуществляется во все регионы.

    Почему может сломаться доводчик двери

    1. Не правильная или длительная эксплуатация без профилактических работ.
    2. Влияние погодных условий. Снег, дождь, высокая влажность, прямые солнечные лучи и резкие перепады температуры приводят к повреждению деталей из пластика и незащищенных металлических элементов конструкции.
    3. Резкое открывание или закрывание двери, с приложением чрезмерных усилий.
    4. Принудительная блокировка закрытия. Если дверь будет долго находится в открытом состоянии, то это приведет к потере жесткости пружины или может деформироваться рычаг.
    5. Перегрузка — если мощность доводчика не соответствует весу двери, или дверь используется не по назначению (в качестве детской качели).

    Какие правила необходимо соблюдать

    1. Каждый сезон необходимо проводить регулировку и обслуживание доводчика.
    2. Процесс закрытия двери должен выполнять сам доводчик, без посторонней помощи. Ни ускорять, ни замедлять процесс нельзя.
    3. Устанавливать доводчик на поверхность двери со стороны помещения, для уменьшения негативного воздействия внешней среды.
    4. Нельзя фиксировать открытую дверь на длительное время, если фиксатор не предусмотрен конструкцией.
    5. При резких перепадах температуры и смене погоды необходим дополнительный внеплановый осмотр и регулировка.
    6. Если доводчик стал работать не правильно, необходимо проверить его на наличие потеков масла, устранить причину и долить до нормы.
    7. Не кататься, а также не виснуть на дверном полотне.

    Лучшие доводчики

    Купить доводчики Geze

    Купить доводчики Maxbar

    Купить доводчики Elementis

    Купить доводчики Dorma

    Подробнее ознакомится с ассортиментом, получить ответы на все возникшие вопросы и купить дверной доводчик Вы можете в интернет-магазине ТБМ-Маркет Ростов-на-Дону. Доставка осуществляется во все регионы.

    Как проделать дверной проем в сплошной стене?

    Научитесь делать проемы в каркасной стене и в стене из кирпичной кладки.

    Если вы планируете вырезать проем в стене, независимо от того, кирпичная она или деревянная, определите, несущая она, или нагрузка на нее не приходится. Ниже приведена информация, в которой содержатся рекомендации, как это сделать и как поддержать верхние уровни стены или структуры во время вырезания проема.

    Ниже также приведены способы, которыми нужно пользоваться для вырезания более мелких проемов, например, дверного проема или люка.

    Если в проеме нужно будет поместить дверь с дверным косяком, то при вырезании контура проема не обязательно соблюдать большую точность, так как его покроет дверная обивка. При выполнении расчета, насколько большим нужно сделать проем, примите во внимание дверную обивку и технические характеристики, которые можно получить от инженера-строителя.

    До начала работы

    • Получать разрешение на перестройку внутренних помещений нужно не всегда. Но все-таки лучше спросить об этом у своего местного инспектора строительных работ, потому что правила время от времени меняются. На изменение внешнего вида дома, например, на добавление нового окна, обычно нужно получать разрешение.
    • Если у стены есть плинтус, снимите его, еще до начала работы. После того как вы хорошо укрепите стены вокруг нового дверного проема, вы установите этот плинтус вновь,
    • Если у вас есть сомнения насчет структурных изменений, которые вам хотелось бы выполнить в вашем доме, проконсультируйтесь с профессионалом.

    Как проделать проем в каркасной стене

    Если проем нужно сделать в несущей стене, то нужно использовать временные подпорки, балку-перемычку и опорные стойки, даже если вы делаете совсем небольшой проем.

    Вырезание проема в ненесущей стене

    Поскольку каркасная стена состоит из стоек, то в качестве той стойки, на которой будут крепиться дверные петли, используйте существующую стойку. После выполните алмазную резку, добавьте над ним деревянные бруски между стойками обвязки проёма в перекрытии. И вставьте новую стойку в открытый край дверного проема. Затем или прикрепите обивку двери или, если в этом проеме навешивание двери не планируется, наложите гипсокартон и угловую металлическую накладку для защиты штукатурки, и затем выполните окончательную отделку. Для проделывания люка тем же способом вырежьте проем. Вставьте деревянные бруски по нижнему краю проема, и затем можно нанести гипсокартон и вставить деревянный дверной косяк.

    Проделывание проема в несущей внешней стене дома

    Это работа для инженера-строителя. Он спланирует эту операцию на основе известных ему технических характеристик балки-перемычки и опор. Задачу поддержки дверного косяка можно самостоятельно выполнить только на внутренних стенах дома. Если стена кирпичная или если она образована каменной кладкой, то вынимать элементы кладки нужно медленно и все время подкладывать угловые стальные элементы, пока не появится возможность вставить балку-перемычку.

    Проделывание проема в кирпичной стене

    Для проделывания любого проема в кирпичной кладке, какой бы он ни был ширины, нужна балка-перемычка. Она должна быть прямоугольного сечения, а материалом для нее может быть цемент или металл. Посоветуйтесь с инженером-строителем, какого типа и какой прочности вам нужна эта балка-перемычка. Мы здесь дадим несколько советов относительно проделывания небольших проемов, а что касается способов поддержки стен и вырезания проемов, они были приведены выше.

    Проделывание проема в ненесущей стене

    Что касается небольших проемов в кирпичной кладке, то, может быть, можно вырезать такой проем и без временных опор. Если какие-нибудь кирпичи выпадут со своих мест, их можно будет заменить, после того как будет установлена балка-перемычка. Однако в отношении каменной или блочной кладки следует сказать, что почти всегда необходимо использовать временные опоры.

    Проделывание проема во внешней пустотелой стене

    Если вам нужно проделать проем во внешней пустотелой стене – чтобы сделать новое окно или новую дверь, – то вам нужна особая балка-перемычка, специально приспособленная для пустотелой стены. Такая балка-перемычка создаст опору и будет выполнять функцию защиты пустотелой стены от проседания. Это должна быть балка-перемычка, способная направлять любые потоки влаги внутри пустотелой стены и выводить их наружу через водосточные отверстия в стене. Ваш местный инженер-строитель определит, какой прочности должна быть эта балка-перемычка. Закройте полость внутри стены со всех сторон нового проема – для этого можно использовать или наполнитель для полостей или кладку кирпичей/камней/блоков.

    Читать еще:  Дверь для поклейки обоями

    При проделывании проема нужно предусмотреть опору

    Здесь приведены некоторые общие указания по созданию опоры, необходимой при вырезании проема в стене. Пусть ваш местный инженер-строитель даст вам совет относительно размера, материала и прочности балки-перемычки. Также, если вам нужно сделать проем в пустотелой стене, получите у него рекомендацию относительно временной опоры.

    Тип стены: Ненесущая стена из лесоматериала
    Временная опора:
    Не нужна
    Необходимость балки-перемычки: Нет, не нужна

    Тип стены: Несущая кирпичная стена
    Временная опора: Шест или особая опора, установленные в центре проема или через каждые 90 см.
    Необходимость балки-перемычки: Да, нужна

    Расширение дверного проема в кирпичной стене

    При работах по реконструкции зданий и их перепланировке часто возникает необходимость выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене. Сегодня многие уходят от стандартных планировок квартир, которые раньше строились типовыми.

    Если раньше мы подстраивали свою мебель под геометрию существующих стен, то в современных условиях, наоборот, многие себе могут позволить планировку привязывать к нашим желаниям, удобству проживания.

    Многие идут на объединение гостиных с кухней, комнат личной гигиены с туалетом, устанавливают более функциональные двери в целях экономии полезного пространства – раздвижные двери, двери — гармошки, что связано с изменением размеров проемов.

    Кроме того, при замене старых дверей на новые, мы зачастую хотим, чтобы современные двери по дизайну смотрелись в едином стиле, были другой ширины. Сюда же хочу добавить, что существующие проемы часто не устраивают нас своим местонахождением, поэтому есть смысл их заложить и выполнить в более удобных местах.

    Исходя из всего этого, давайте рассмотрим вопрос о том, как правильно выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, соблюсти все нормативные документы, оформить разрешительные документы на выполнение этих работ.

    Общие положения

    Расширение дверного проема, как и расширение оконного проема в кирпичной стене производится исходя из конструкции стен.

    По характеру работы стены можно подразделить:

    • Несущие – кроме собственного веса воспринимают и передают на фундамент нагрузки от вышерасположенных конструкций (перекрытие, лестницы, крыша и прочее).
    • Самонесущие – опираются на фундамент и несут нагрузку лишь от собственного веса стенок всех этажей здания.
    • Ненесущие – воспринимают собственный вес лишь в пределах одного этажа и передают его поэтажно на другие элементы зданий. К ним можно отнести и перегородки из кирпича.

    До начала производства работ следует определиться с этим вопросом. По архитектурно – планировочному решению несущая стена может находиться и внутри квартиры.

    Поэтому любая перепланировка, как и реконструкция, требует согласованного проекта проектной организацией, которая производит все надлежащие расчеты и выдает вам для работы проект.

    Это не обсуждается, так как предусмотрено нормативными документами, а на «авось» делать нельзя, потому как можно получить обрушение конструкции вышерасположенных этажей, увечья и привлечение к ответственности.

    А теперь переходим непосредственно к нашим стенам. Расширение и дальнейшее усиление проема в стене по вариантам может быть два:
    Первый — расширение дверного проема в кирпичной несущей и самонесущей стене (принцип одинаков).
    Второй — ненесущая стенка или перегородка из кирпича.

    Остановимся более подробно и рассмотрим технологию выполнения работ обоих вариантов.

    Пошаговый план выполнения действий

    Первый вариант

    Рассмотрим наиболее распространенный вариант – расширение дверного проема в кирпичной стене. До начала производства работ обязательно должна быть установлена усиливающая металлическая перемычка над проемом.

    Сбиваем слой штукатурки с поверхности в местах, где запроектировано расширение и над проемом так, чтобы была видна перемычка и кладка над ней – достаточно 30см.

    Размечаем будущий проем мелом, грифелем, иным материалом, оставляющим заметный след. Ширина проема не может превышать 2 метра потому, что перераспределение нагрузок может стать опасным, или, если это имеет место, то идут на установку дополнительной опоры — колонны.

    В случае, если перемычка (прогон) оказалась короче ширины проема, то ее следует подпереть стойками на время выполнения работ, чтобы избежать случайного обрушения.

    Она воспримет часть нагрузки от вышележащих конструкций, и вы сможете спокойно работать. Края ее обязательно должны заходить за границы будущего проема на расстояние не менее 250мм с каждой стороны.

    Рассмотрим теперь самый ходовой вариант того, когда обрамление выполняется из двух спаренных швеллеров №14-20, которые стягиваются между собой сквозными шпильками с шайбами и гайками.

    Перед установкой новой перемычки над проемом в стенке выполняются посадочные места – ниши с двух ее сторон, сразу же над существующей перемычкой.

    Глубина ниши для установки швеллера должна примерно равняться размеру полки швеллера, чтобы он не выступал за плоскость кладки и впоследствии был спрятан под слоем штукатурки.

    Количество шпилек по соображениям прочности должно быть не менее трех — диаметром 16мм и более, расстояние между шпильками не более 400мм.

    При стягивании швеллеров для равномерного прилегания к поверхности ниши под стенки швеллера подкладывают раствор М-100, который заполняет неровности на внутренней поверхности ниши.

    В стенках швеллеров просверливают отверстия диаметром чуть больше, чем диаметр шпилек. Отверстия на обоих швеллерах должны быть соосными. Швеллер устанавливают в нишу и размечают сквозные отверстия в стенке, которые затем просверливают. После этого производится установка перемычек.

    Вот теперь можно приступить к разборке кладки для уширения дверного проема по разметке до фундамента либо плиты перекрытия.

    Расширение проема в кирпичной стене связано с получением ровных вертикальных краев разбиваемого проема, что достигается выпиливанием фрагментов кладки пилой «болгарка» с алмазным диском.

    Ох, и неблагодарное это дело – пыль везде, плохо поможет и смачивание водой. Работать приходится в респираторе. Резка выполнена, разобрать кладку удобно перфоратором.

    Если перемычка по длине окажется меньше ширины проема и она как – бы «нависает» над ним, то ее необходимо демонтировать.

    Следующий шаг – установка боковых стоек, обрамляющих проем и упирающихся верхним концом в металлическую балку — перемычку. Их выполняют из уголка 75-100мм. Связь с балкой фиксируем приваркой в углах на стыке уголков жесткости.

    Стойки должны быть жестко зафиксированы в проеме, для чего они соединяются между собой по толщине стены полосовой сталью, к которой приваривают забитые в стену заостренные штыри из арматуры диаметром 12мм.

    По низу проема делают распорку из уголка 45-50мм или арматуры диаметром 20 – 25 мм, которая потом спрячется в толще пола. Все металлические элементы свариваются между собой, образуя прочный металлический каркас – так называемую «обойму».

    Так же возможно расширение дверного проема в кирпичной стене с усилением перемычки из двух уголков № 100-150. Между собой уголки соединяются стягивающими планками, полосами. Далее все выполняется аналогично, как описано выше.

    Усиливаем расширенный проем уголком

    Второй вариант

    С ненесущими стенами и перегородками все значительно проще, так как это конструкция, выполненная в пределах одного этажа, и не несет нагрузку от вышележащих конструкций. Прочитайте более подробно о кирпичных перегородках в статье по ссылке.

    Исходя из конструктивного решения, толщина перегородок принимается значительно тоньше и возводится в четверть или полкирпича. Трудовые затраты при изменении размеров дверного проема соответственно меньше.

    Опишу процесс менее подробно, так как технология одна и все этапы подробно описаны выше.

    Поэтапно и коротко это выглядит так

    Разметка на поверхности контура будущего проема.

    Разборка кирпичной кладки над существующим дверным проемом, снятие старой перемычки.

    Устанавливаем над уширенным дверным проемом более длинную перемычку. Выкладываем поверх кирпичную кладку.

    В случае необходимости (например, при высоте перегородки 4 метра) вновь возводимый участок перегородки крепится к перекрытию специальными закладными деталями.

    Иногда, в ответственных конструкциях, толщину кладки увеличивают до одного кирпича – все по расчетам и габаритам помещения.

    После выполнения всей процедуры уширения проема, его усиления, оформляется акт скрытых работ, который подписывается представителем технического надзора заказчика.

    Лишь после этого, приступают к штукатурке. Чтобы штукатурка прочно и качественно держалась на металле, его обтягивают металлической сеткой «рабица» с мелкой ячейкой.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector