Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовочный кирпич у дверного проема

Как Установить Дверь В Кирпичном Доме — Варианты, Монтаж, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание
  • Инструмент и материалы
  • Демонтаж конструкции
  • Подготовка к установке двери в кирпичном доме
  • Варианты крепежа
  • Монтаж короба и двери
  • Облицовочный материал

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся:

  • ломик,
  • отвертка,
  • рулетка,
  • молоток,
  • болгарка,
  • строительный уровень,
  • перфоратор,
  • клинья и плоские подкладки,
  • монтажная пена,
  • цементный раствор,
  • анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера),
  • анкерные пластины,
  • малярный скотч,
  • пластиковая или гофротруба.

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.

  1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
  2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
  3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
  4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
  5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
  6. Тестовая установка.
  7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
  8. Проверить работу замка, задвижек.
  9. Полотно снять и завершить крепеж.
  10. Повторная установка.
  11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
  12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
  13. Снять дверное полотно.
  14. Короб оклеить малярным скотчем.
  15. Вставить трубу для проводов.
  16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
  17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
  18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
  19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

Облицовочный материал

  • цементно-песчаная смесь,
  • гипсокартон,
  • ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Как самостоятельно перенести дверной проем в кирпичной стене

Порой возникает необходимость перенести дверной проем в межкомнатной перегородке. Обычно этот процесс связан с изменением внутреннего дизайна помещения или изменения интерьера квартиры.

Прежде всего, стоит упомянуть о том, что новую межкомнатную дверь необходимо заказывать после того, как новый дверной проем уже сделан. Делается это потому, что размеры нового дверного проема, вследствие каких либо возникших причин, могут слегка или существенно отличаться от размеров имеющейся двери, что приведет к дополнительным ремонтным работам по «подгонке» дверного проема под размер имеющейся двери.

Если же такой возможности не имеется или дверь уже готова, то все работы нужно производить с самым тщательным промером всех необходимых размеров.

Для того чтобы сделать новый дверной проем нам потребуются следующие инструменты:

  • пила–«болгарка»;
  • специальный диск для работы с камнем, для вышеупомянутой пилы;
  • строительный уровень;
  • карандаш–маркер;
  • строительная рулетка;
  • молоток, зубило и отвертка.

В начале работ, обесточив электричество, удалите с места проведения работ возможно находящуюся на стене электрическую проводку и розетки с выключателями.

После того как проводка убрана производится нанесение контура новой двери, для этого используя строительный метр, уровень и отвес. Контур будущей двери наносится с двух сторон стены.

После нанесения контура будущего дверного проема болгаркой выпиливается нужный участок стены. Выпиливание производится с обеих сторон стены.

Внимание! Так как выпиливаемый участок стены имеет достаточно большой вес необходимо подпереть его с обеих сторон брусками, предварительно установив опоры под их концы для жесткой фиксации. Опорами могут служить металлические уголки или небольшие бруски, которые надежно прикрепляют к стене и полу.

По завершении работы по выпиливанию нового дверного проема следует установить перемычку. Перемычка устанавливается для того, чтобы снять нагрузку с косяка двери, которая может возникнуть вследствие давления кирпичной кладки на его верхнюю часть и привести к повреждению двери или даже возможному обрушению участка стены.

Для перемычки можно использовать доску или деревянный брус толщиной не менее 5 сантиметров, стальные уголки, а так же можно приобрести готовую ж/б перемычку – «карандаш». Главное чтобы устанавливаемая перемычка заходила внутрь стены не менее чем на 7 -10 сантиметров и чтобы перемычка была одинаковой ширины со стеной.

Читать еще:  Поклейка межкомнатных дверей обоями

Осторожно снимаем 5-6 верхних рядов кирпичей с выпиленного участка стены. В открывшемся участке с правой верхней и с левой верхней сторон, подготавливаем участки для установки перемычки.

Участки под перемычку готовятся следующим образом: с помощью дрели высверливаются сквозные отверстия в верхних углах дверного проема. Затем при помощи молотка и зубила выбиваются площадки нужного размера, необходимые для установки перемычки.

Перемычку можно установить на цементный раствор или на монтажную пену. Горизонталь перемычки проверяют строительным уровнем непосредственно во время монтажа.

При установке двери в дверной проем нестандартной прямоугольной конфигурации, например двери арочного типа, перемычку делают из гнутых стальных уголков U образной формы с небольшими «ушками» которые заходят внутрь стены.

После установки перемычки продолжаем разбирать выпиленный участок стены. Кирпич вынимаем аккуратно, предполагается, что большая часть очищенного кирпича пойдет на заделку старого дверного проема. Старый раствор с кирпича достаточно легко очистить при помощи строительной кельмы или осторожно обстукивая молотком поверхность кирпича.

Когда выпиленный участок стены полностью демонтирован, а кирпич очищен и уложен — вставляется новая дверь по известной технологии: устанавливается в новый дверной проем, выравнивается, расклинивается и закрепляется с помощью монтажной пены.

Для того, чтобы заделать старый дверной проем, используем очищенный кирпич. Для справки: после чистки б/у кирпича отбраковывается, по ряду причин, примерно 10%.

Для того, чтобы сделать кирпичную кладку, нам потребуемся цементный раствор, который получается путем смешивания 4 частей песка и 1 части сухого цемента с добавлением воды и с последующим перемешиванием до получения раствора однородной массы и цвета.

Если есть возможность, то для этой работы можно использовать готовый известковый раствор для штукатурных работ с добавлением в него сухого цемента в той же пропорции, что и описана выше. Таким раствором очень удобно работать, так как он очень пластичный.

Для заделки старого дверного проема нам потребуются следующие инструменты: кельма–мастерок, молоток, капроновый шнур (на 20 сантиметров длиннее заделываемого проема), строительный уровень и пара гвоздиков.

Гвоздики, на которых петлями закрепляется капроновый шнур, вбиваются по обеим сторонам заделываемого дверного проема, на высоту одного кирпича с учетом толщины растворного шва.

После того, как первый ряд кирпичной кладки пройден, все повторяется по той же схеме, то есть гвоздики прибиваются на ряд выше и вся работа проделывается снова.

Если первый ряд кирпичной кладки начинается с целого кирпича, то следующий с половинки кирпича. Таким образом, осуществляется «перевязка» кирпича, которая придает стене необходимую крепость.

Капроновый шнур–«чалка» используется больше для того что бы соблюдать ровную вертикаль заделываемого участка стены, нежели проема.

После того, как старый дверной проем заложен кирпичом, ему нужно дать высохнуть в течение срока, который определяется используемым отделочным материалом и которым будет покрыт этот участок стены. Если предполагается оштукатуривание заделанного участка, тогда 12 часов будет вполне достаточно. А если будет применен гипсокартон, то высыхание этого участка стены может достигать 2 -3 недель, в зависимости от влажности помещения, где производились данные работы.

Технология выполнения расширения дверного проема в кирпичной стене

При работах по ремонту и перепланировке помещений может возникнуть потребность сделать расширение дверного проема в кирпичной стене. В некоторых случаях владельцы квартир и домов хотят заложить уже имеющиеся дверные или оконные проемы и сделать новые в более удобных местах. Далее будет рассказано о том, как правильно расширить дверной проем с соблюдением всех норм и требований и как оформить разрешительную документацию.

Схема установки перемычек.

Особенности выполнения работ

Расширение оконного проема в кирпичной стене, равно как и дверного, выполняется с учетом конструкции стен. Стены делятся на несколько типов. Несущие конструкции помимо своего веса принимают и передают основанию вес потолочных перекрытий, лестниц, крыши и т.д.

Самонесущие стены принимают вес стен всех этажей дома и опираются на основание. На ненесущие конструкции воздействует только собственный вес, который поэтажно передается на другие части здания. В зависимости от планировки здания несущая стена может располагаться и внутри квартиры, поэтому расширение входов может потребовать получения разрешительной документации.

Выполнять строительные работы без предварительного согласования проекта запрещено, так как они могут привести к разрушению находящихся выше этажей. Переходим к непосредственным работам по расширению входов. Подобные работы могут выполняться по двум технологиям. Первый вариант применяется для расширения входов в самонесущих и несущих стенах, второй — при работах с ненесущими стенами и кирпичными перегородками.

Расширение проемов в несущих стенах

Для выполнения расширения проема вам потребуются такие материалы и инструменты:

Конструкция расширенного дверного проема (вид Б-Б).

  • швеллеры;
  • перемычка;
  • шпильки с гайками;
  • болгарка;
  • маркер;
  • перфоратор;
  • металлические уголки;
  • стальные полосы;
  • сварочный аппарат.

Перед началом работ над входом необходимо установить усиливающую металлическую перемычку. Со стены удаляют слой штукатурки в местах, предусмотренных для формирование проема. Делается это так, чтобы стала видной кирпичная кладка и перемычка. Границы будущего проема размечают грифелем или мелом. Нельзя делать отверстие в стене длиной более 2 м, так как неправильное распределение нагрузок может привести к обвалу стены.

Конструкция основных несущих узлов.

Рассмотрим самый распространенный вариант обрамления входа двумя парными швеллерами, которые скрепляют между собой шпильками с гайками. Перед монтажом новой перемычки в стене над проемом делаются специальные ниши. Глубина ниши, в которую будет устанавливаться швеллер, должна соответствовать его размеру, чтобы он не выпирал над кирпичной кладкой и после окончания работ остался под штукатуркой. Для скрепления швеллеров необходимо использовать не менее 3 шпилек диаметром более 15 мм.

Перед стягиванием швеллеров для обеспечения наибольшей прочности конструкции ниши заполняют бетонным раствором М-100, заполняющим неровности. В стенках швеллеров проделываются отверстия соответствующего диаметра. Швеллер ставится в нишу, с помощью маркера размечают сквозные отверстия в стене. После их просверливания устанавливаются перемычки. Теперь можно начинать разбирать кирпичную кладку для того, чтобы увеличить дверной проем. При расширении дверных и оконных проемов необходимо сформировать отверстие с ровными краями, что возможно при выпиливании частей кладки болгаркой. Из-за образующейся при этом пыли все работы необходимо выполнять в респираторе. После резки разбирать кирпичи можно перфоратором. Если длина перемычки оказывается меньше ширины входного отверстия, то ее убирают.

На следующем этапе устанавливают боковые стойки, верхние части которых совмещаются с перемычкой. Делаются они из металлических уголков 7-10 см. На стыке уголков жесткости их приваривают к перемычке. Стойки должны быть накрепко зафиксированы, для чего их соединяют между собой стальными полосками по толщине стены. К полоскам приваривают вбитые к стену арматурные прутья. В нижней части проема устанавливается распорка из арматуры или металлических уголков, которая потом останется под полом. Все металлические части сваривают в единый каркас, называемый обоймой. Возможно увеличение дверного проема с укреплением перемычки уголками. Друг с другом они скрепляются стягивающими стальными полосами.

Расширение проемов в ненесущих стенах

Увеличение оконных отверстий в кирпичных стенах такого характера выполнить намного проще. Перегородки имеют меньшую, чем несущие стены, толщину. Соответственно, расширение входа в них будет требовать минимальных трудовых затрат. Выполняются работы практически по той же технологии, что и на несущих стенах. На поверхности стены рисуют контур будущей конструкции, после чего кирпичную кладку разбирают, старую перемычку демонтируют. Над увеличенным проемом устанавливается перемычка большей длины, поверх которой кладется кирпичная кладка. После выполнения расширения составляется акт скрытых работ, который должны подписать представители технического надзора. После этого можно приступать к оштукатуриванию стен. Для того чтобы штукатурка сцеплялась с металлическими элементами конструкции, их обтягивают сеткой рабица.

Читать еще:  Уменьшение дверного проема по высоте кирпичом

В качестве заключения

Выполнять расширение проема в кирпичной стене без предварительного согласования проекта нельзя. Самовольно начатые работы способны привести к разрушению верхних этажей здания.

Разбирать кирпичную кладку следует только после установки перемычки и опорных стоек, обрамлять проем следует с помощью пары швеллеров.

Перекрытие над дверью при декоративной кирпичной кладке

Квартира однокомнатная. Межкомнатные стены будут отделять комнату от прихожей и кухни. Собираюсь класть эти стены в пол кирпича. Пока еще не совсем определился с тем, как это буду делать. Планируется со стороны комнаты штукатурить и клеить обои. А с обратной стороны (прихожая и кухня) оставить кирпичную кладку так, как она есть. Поэтому кирпич качественный, облицовочный. Но вот возник вопрос, а как быть с перекрытием над дверью? Конечно, я могу сделать сверх качественную опалубку с арматурой и все такое, залить так, что получится отличная поверхность. но серая, цементная. Разве это красиво? Как это делают другие? Можно ли распиливать тот же облицовочный кирпич вдоль, получая тонкие, как бы облицовочные плитки и имитировать им с обратной стороны непрерывную кирпичную кладку, а за ним заливать, как положено, балку перекрытия?
Вопрос второй: по всем моим расчетам и подсчетам мне нужен не одинарный, а полуторный облицовочный кирпич. Насколько он декоративен в маленькой прихожей и в маленькой кухне, по сравнению с одинарным? Делает ли кто из него стены в своем интерьере?

Нужен эскиз.
Типоразмер кирпича-дело вкуса, советовать глупо.
Если перекрытие проема кирпичем, то делается шаблон арки. Кирпич получается тычком(торцом) на видимую сторону.
Имхо, практичнее сделать проем чем угодно, а потом обложить плиткой под камень, получится фальш-арка.

Stog написал :
Как это делают другие?

А так же, как и раньше.
Кладут над проемом уголок либо швеллер и дальше кирпичи укладывают

Ой, мамочка! Швеллер. Это какой-то гараж получается, а не прихожая жилой квартиры. Может быть я не понял чего? Мне нетрудно балку из бетона налить с хорошим арматурным каркасом. На счет фальш-арки — идея ценная. Действительно, она ведь может прямо по кирпичу и от самого пола. У нас только по цвету трудно что-то подобрать. Но это ведь не полторы тонны кирпича, за камнем можно и съездить в стольный город Москву.

Stog написал :
Ой, мамочка! Швеллер. Это какой-то гараж получается, а не прихожая жилой квартиры

А у вас арка что ли без отделки будет? А если с отделкой, то его закроет обналичка. То же и к двери относится. Положите вниз рёбрами, вовнутрь — допустим дверную коробку (с подготовленным пазом), по бокам — обналичку.

Разумеется, уголок решает проблему. Это стандартное, можно сказать, классическое решение.
Одно ребро горизонтально внизу, второе торчит вертикально вверх, удобнее с той стороны, где будет штукатуриться. На горизонтальное ребро укладывается кирпич. Коробка и наличники двери все закроют. А если взяли уголок, у которого ширина вертикального пера больше ширины наличника, то штукатурка закроет.
И со швеллером можно, но ИМХО, чуть посложнее. И что он там лежит, никто знать не будет, кроме вас.

На счет отделки арки. О, всемогущий Интернет! Попробовал посмотреть оформление дверных проемов при декоративной кирпичной стене. Камнем и всякой там вычурной плиткой оформляют, в основном, арки без дверей. А когда есть дверь, в основном ограничиваются наличниками без кирпичного рисунка.
У меня очень маленькая прихожая и кухня. На рисунке примерный чертеж моей квартиры. Это старый рисунок, межкомнатные стены снесены, по причине чудовищный кривизны, и будут строиться заново. Маленькие размеры стен приводят к большим ограничениям. Например тот же дверной проем. Если я собираюсь оставлять кирпичную кладку, как элемент дизайна, то совершенно понятно, что все должно быть ровным: и одинаковые швы, и их небольшая толщина, и никаких кусочков кирпичей — только целые и половинки. Дверь стандартная — 80-ка. По размеру кирпича это 3,5 штуки. Поскольку от двери слева и справа всего 4 кирпичных шва, то не очень-то и разгонишься! Арка получается как минимум 900 мм. в ширину, никак не меньше при идеале 880 — 860. То есть между дверной коробкой и плоскостями проема остается довольно существенный зазор. Доборы и все такое. ну не знаю, как-то это не хорошо. Наличником можно закрыть все что угодно. Но при крошечных размерах прихожей (1,5 на 2 метра) широкие наличники смотрятся некрасиво. Я не знаю, правильно ли, но мне представлялось установить дверь не заподлицо со стеной, а несколько утопив ее, может быть даже по середине стены, оформив проем не наличником, а нешироким декоративным уголком. Поэтому-то и над дверью я планировал сымитировать целостность кирпичной кладки. Кстати, а вот если я налью из бетона с арматурой, уголком. перекрытие толщиной всего в четверть кирпича при кладке стены в полкирпича, если над проемом всего 6 слоев кирпичей будет — не слабовато ли?
Теперь на счет отделки камнем. Тут, как мне представляется, два варианта. Первый, это при строительстве стены использовать разный по цвету кирпич. Ну и, там рисунок из него. Тогда стена имеет одну плоскость. Второй вариант — это отделка декоративным камнем уже по готовой стене. Но это же выпуклость. он же толщину имеет. Причем и рельеф. Тогда как с наличниками?

Stog написал :
Я не знаю, правильно ли, но мне представлялось установить дверь не заподлицо со стеной, а несколько утопив ее, может быть даже по середине стены, оформив проем не наличником, а нешироким декоративным уголком. Поэтому-то и над дверью я планировал сымитировать целостность кирпичной кладки. Кстати, а вот если я налью из бетона с арматурой, уголком. перекрытие толщиной всего в четверть кирпича при кладке стены в полкирпича, если над проемом всего 6 слоев кирпичей будет — не слабовато ли?

Почему Вы так упорно считаете, что армированный бетон в полкирпича будет крепче стального уголка? И как Вы будете декорировать бетон в полкирпича. Полка стального уголка будет меньше Её даже видно не будет.

шпийон написал :
Почему Вы так упорно считаете

шпийон у меня с языка фразу снял. Именно эти же вопросы хотел задать.
Ну что может быть удобнее, технологичнее и надежнее стального уголка? Зачем нужна эта морока «. налью из бетона с арматурой . «?

Ну, прочнее или нет. не знаю. Сталь любая гнется довольно значительно. Я, когда ломал стену старую, там как раз кирпич на уголках стоял на 30-ке. Арка дугой получалась.
Я наверное плохо объяснял, но непонятно вот что: стена в пол кирпича. Ее тоньше не сделаешь. Стало быть все, что толще шва вылезает. Вылезает или наружу стены, или в кирпич. Как может быть незаметен уголок между кирпичами? Его как не клади, он не будет внутри кирпича.
Как я планирую декорировать? Вот я уложил 27 рядов кирпича, завершив этим дверной проем. Собираю наверху (над проемом) опалубку так, чтобы дно этой опалубки совпадало с верхней плоскостью 27-го ряда. Внутрь опалубки арматуру, или тот же доброполучный уголок, какая разница? По передней (фасадной стороне опалубки тонкие пластинки, нарезанные из того же кирпича, из его лицевых плоскостей). Заливаю бетон (всего 8 — 9 литров). После затвердевания снимаю опалубку, обрабатываю швы. Ощущение непрерывной кладки. Можно по-другому: балка перекрытия наливается чуть тоньше (на толщину кирпичных пластин — примерно 15 мм.) пластины эти клеятся потом.
Спешить мне особо некогда, да и с такими опалубками я справлялся за один день или меньше.

Stog написал :
Можно ли распиливать тот же облицовочный кирпич вдоль, получая тонкие, как бы облицовочные плитки и имитировать им с обратной стороны непрерывную кирпичную кладку, а за ним заливать, как положено, балку перекрытия?
Вопрос второй: по всем моим расчетам и подсчетам мне нужен не одинарный, а полуторный облицовочный кирпич. Насколько он декоративен в маленькой прихожей и в маленькой кухне, по сравнению с одинарным? Делает ли кто из него стены в своем интерьере?

  1. Можно, почему нельзя (хозяин=барин). Можно взять трубу проф. (швелер) и обклеить( да хоть на жидкие гвозди) её плиткой, нарезанной из кирпича и эту самодельную балку положить сверху с расчетом, чтобы все швы совпали.
  2. Можно и полуторный, при желании можно его раскрасить в разные цвета, а можно просто лаком покрыть.
    Если просчитать этот варитант:

Stog написал :
Второй вариант — это отделка декоративным камнем уже по готовой стене.

то дешевле выйдет. Перегородку сваять из обычного, можно на ребро (1/4), штукатурить и облицевать.

Читать еще:  Дверной проем облицовочным кирпичом

Ну положите швеллер (уже кирпича) или два уголка кверху рёбрами, а в кирпиче, который пойдёт сверху — под рёбра выпилите пазы алмазом. Всё проще, чем «плитку» резать и клеить.

Stog написал :
Как может быть незаметен уголок между кирпичами? Его как не клади, он не будет внутри кирпича.

1)так как «красиво» надо сделать с одной стороны, то угол можно врезать в кирпич.

на картинке — вид с торца, в кирпиче вырезан продольный паз, уголок — чёрным цветом.

Таким образом угол врежется не в шов, но ведь с обратной стороны у вас будет штукатурка. Зато с лицевой стороны будет вообще всё ровно и красиво — даже дверь можете поставить в середину проёма, как планировали

2)чтобы угол не прогнулся дугой —
во-первых надо взять размер угла нормальный, сторона должна быть сантиметров 5
во-вторых, при кладке надо снизу подпорки сделать не полениться, чтобы угол не прогибался и был горизонтален. Когда кладка высохнет — тогда подпорки можно будет убрать без всяких последствий, и над проёмом кладка будет ровной.

Шикарный вариант. Только к чему он, если в проем устанавливается дверь? Этот вариант для пустого проема, без двери.
(Хотя мне бы не понравилось, если бы у меня над головой в проеме висели бы кирпичи, зрительно ни на что не опертые, но это так, к слову)

Если кирпич ПРОСТО положить на нижнее перо уголка, то снизу уголок будет закрыт дверной коробкой, с левой по чертежу стороны — наличником, а справа — штукатуркой.

Что за странное стремление делать сложно то, что может (и должно, и во всем мире делается) просто?

Есть еще одно соображение.
Какова высота кладки над проемом? Рядов 5? Если в проеме сделать кружало, по нему аккуратно, с перевязочкой выложить надпроемный фрагмент кладки, дать хорошо затвердеть раствору, разобрать кружало и хорошо, без халтуры вставить дверную коробку — НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ!
У меня в квартире (хрущевка 61 года) над дверными проемами нет бетонных перемычек, кладка держится на деревянных обвязках, вставленных в проемы, а уж в эти обвязки вставлены дверные коробки. Эта обвязка по габаритам и прочности уж никак не мощнее дверной коробки, а ставили их просто потому, что при строительстве дома кладка перегородок и установка дверей — процессы, разнесенные по времени.
Если бы двери монтировали одновременно с кладкой, то и без этих обвязок бы обошлись, одними коробками. Правда, несколько затруднили бы мне замену коробок. 50 лет — полет нормальный.
Когда я заделывал окошко между кухней и санузлом, там тоже перемычки не оказалось. Вынул старый оконный блок, и висели у меня кирпичи преспокойно, склееные между собой раствором, пока не заложил проем.

Профан27 написал :
Если бы двери монтировали одновременно с кладкой, то и без этих обвязок бы обошлись, одними коробками

Мне тоже не слишком понятно зачем в 1-комнатной квартире делать кирпичную стену — но я просто не видел вживую красиво реализованых таких вариантов, поэтому молчу.

Профан27 написал :
мне бы не понравилось, если бы у меня над головой в проеме висели бы кирпичи, зрительно ни на что не опертые

Кстати, а зачем вообще перекрывать дверной проём? пусть будет до потолка. А дверь поставить с фрамугой сверху.

Ну, дизайнерскую сторону вопроса мы не обсуждаем. Хочется автору темы такую стену — его право.

Возвращаясь к начатой теме:
и так, все решил и все сделал. На снимках, в общем-то должно быть понятно, но все же опишу, как делал.
Со стороны прихожей кладка остается в декоре. Со стороны комнаты стена будет штукатуриться и оклеиваться обоями.

Выложил 27 рядов кирпичей. Поиграл швами так, что верхним срезом 27-го ряда плюс толщина одного слоя цементного шва, вышел на расчетную высоту дверного проема. Выставил маяки 28-го ряда, оставив для балки перекрытия соответствующее место.

Купил мощнейший уголок аж 75 мм. Не в том дело, что нужна мощность, а просто у меня с ним очень хорошо все складывается. К нему взял такой же по длине 25-ый уголок и собрал конструкцию. Для улучшения сцепления с цементным раствором и кирпичами, по концам конструкции насверлил отверстий и вставил в них шурупы, которые слегка торчат с обратной стороны и входят в цементный раствор.

Установил эту конструкцию на раствор в нишу так, что верхняя линия уголка выше линии кирпичей на толщину межкирпичного шва. Дал пару суток времени затвердеть.

Сделал из одной доски опалубку, установил внутрь арматуру из карты 5 на 5.

Залил очень хорошим бетоном (использую основание для пола Юнис с мелкой гранитной крошкой.

Дал дня четыре на твердение, положил сверху два слоя кирпича, и вот что получилось (вид с лицевой стороны и вид сзади, где будет штукатуриться.

Пока все — 30 рядов кирпича. Осталось положить еще четыре.
Таким вот образом получается, что с обратной стороны перекрытие заподлицо с плоскостью стены, а с передней там, где балка, углубление. Потом, когда все высохнет, нарежу из пяти кирпичей пять пластинок и вклею в это углубление. Швы заделаю тем же кладочным раствором. Создастся впечатление непрерывной кладки. Сам проем изнутри будет декорирован каким-нибудь ламинатом, обделан декоративным уголком и наличниками с обратной стороны (дверь будет утоплена в сторону комнаты, дверная коробка заподлицо с плоскостью оштукатуренной стены).

Может быть кто-то найдет кучу ошибок и неправильностей, не обессудьте — кладку такую делал впервые в жизни. Кирпич достался паршивый не калиброванный. Много кирпичей с трещинами. Некоторые до кондиции пришлось доводить наждачкой.
На счет простого и сложного думаю вот что: профессионалы уже знают как. Я этого просто знать не могу. Потом, ну какая разница, за один день я сделаю так как просто, а потому как все или за три так как сложно, зато по своему и неплохо? Я же не каждый день для заработка по повременке работаю, а один раз и на всю жизнь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector