Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что устанавливать сначала откосы или подоконники

Подоконники для пластиковых окон

Пластиковый подоконник обычно устанавливается одновременно с пластиковым окном. В новых домах на окнах и балконах пластиковые блоки устанавливаются сразу, во время строительства. В старых домах окна в основном деревянные. Поэтому, если вы хотите установить новые пластиковые конструкции, вам надо будет сначала избавиться от старых.

Подоконники для пластиковых окон устанавливают после того, как смонтирован оконный блок. Согласно инструкции пластиковое окно устанавливают на специальный подставочный профиль. За счет высоты подставки образуется место, где будет размещаться подоконник.

Рассмотрим порядок работы.

Подготовка основания перед заменой подоконника

Для работы вам понадобится:

  • уровень;
  • дрель-перфоратор;
  • линейка, карандаш;
  • ножовка, лобзик;
  • строительная пена;
  • силикон;
  • клей;
  • деревянные колышки и брусочки.

Место, на которое будет устанавливаться подоконник для пластиковых окон особо подготавливать не нужно, необходимо только смести строительный мусор. А вот боковые откосы надо сначала немного расширить в нижней части.

Для этого перфоратором или дрелью нужно равномерно с обеих сторон пробурить неглубокие пазы. Размеры пазов должны быть такими, чтобы в них по ширине и высоте свободно помещалась пластиковая панель. Мусор, который останется после бурения, тоже следует убрать.

Подготовка подоконника

Выбор цвета подоконника

Пластиковая пластина должна соответствовать ширине оконного проема. Есть три типоразмера ширины оконного проема, которые зависят от материала стены и типа постройки.

Ширину подоконника измеряют от начала подставочного профиля до наружного конца оконного проема, плюс около 50 мм для того, чтобы он немного выступал над стеной и прикрывал собой обогреватели.

Замеры нужно делать тщательно, чтобы не испортить материал. Цена подоконника для пластиковых окон не очень большая, но все равно будет жаль, если придется выбрасывать. Сначала размеры нужно нарисовать на поверхности пластика. Затем по нарисованным линиям пластик разрезают.

Для работы подойдет электролобзик или ножовка. Ручная ножовка в данном случае больше подходит, потому что работать нужно медленно, не спеша. Дело в том, что пластик хрупкий материал и если его резко и быстро резать то он будет крошиться, появятся сколы на поверхности.

Монтаж

Установку надо начинать с «примерки» подоконника пластиковых окон. Для этого его надо приставить к окну, и «обыграть», стараясь установить его симметрично окну.

Для того чтобы пластина не «проваливалась» на поверхность кирпичного откоса, под неё надо подставить деревянные брусочки. Потом, подставляя деревянные клинья, щепки, бруски разных размеров необходимо добиться того, чтобы пластиковая пластина размещалась по горизонтали идеально равно.

Кроме того, подоконник должен быть симметричным относительно окна, поэтому, когда корректируете горизонтальность, контролируйте его симметричность.

Закрепление

Подоконник крепится с помощью монтажной пены. Сначала надо задувать ту часть под пластиной, которая находится рядом с установочным профилем. Затем постепенно задувается все пространство между подоконником и откосом.

Не надо вынимать деревянные бруски и колышки из-под подоконника. Они будут дополнительными ребрами жесткости.

Далее необходимо на некоторое время оставить конструкцию в покое, что пена затвердела.

Герметизация швов

После того, как конструкция полностью собрана, необходимо загерметизировать соединения. Обработка шва необходима еще для того, чтобы он аккуратно выглядел. Швы обрабатывают силиконом белого цвета. Силикон наносится тонкой полоской вдоль шва.

Аккуратно убрать лишний силикон можно кусочком прямоугольного твердого, но тонкого материала. Для этой цели прекрасно подойдет кусочек пластика.

Обработка боков подоконника

Для отделки края подоконника в продаже имеются специальные пластиковые заглушки. Они могут продаваться в комплекте. Заглушки необходимо сначала отмерять, потом отрезать по размеру. Они должны плотно надеваться на боковушки.

Для того, чтобы заглушки не слетали с боков, их нужно закрепить клеем.

Собственно, вот так выглядит монтаж подоконника. Надеемся, что материал был вам полезен. Скажем вам большое спасибо, если вы поделитесь им в социальных сетях (для этого нужно нажать социальные кнопки).

Подоконник или откосы- что сначала?

Коллеги, проясните пожалуйста ситуацию:
откосы были сделаны, потом решили окна поменять, поменяли, откосы раздолбили на 30%.
Теперь будем восстанавливать.
Подоконников пока нет.
Что раньше нужно сделать?
Восстановить откосы или установить подоконник, а уже потом вчистую сделать откосы?
Подоконник из иск. камня.
Откосы пока не решили из чего будут.
Пока прицениваемся.

часы с кук написал :
установить подоконник, а уже потом вчистую сделать откосы?

Вы сами ответили на свои вопрос.

Спасибо. Логика нас не подвела.

А вот из чего эти откосы нарастить никак не решим.

штукатурка или гкл

часы с кук написал :
А вот из чего эти откосы нарастить никак не решим.

Если не имеете ничего против пластика,как такового,то пластиковые панели.

Какая технология по креплению панелей сэндвич на внутренние откосы? Оконный проем в каменнм доме. Стены облицованы ГКЛ. Просто приклеить не получится т.к. расстояние между гранью проема и откосом максимально 4-5 см. Придумал вариант с ГКЛ. Т.е. сначала из ГКЛ делать откосы по брускам или железу, а потом на это клеить сэндвич. Но мне кажется гиморойно. Хорошо бы клеить сразу на пену, но как удержать в размере. Может сначала поставить маяки, потом между ними напенить, а потом прижать? Как держать? Не руками же! Наверняка есть отработанная технология для этого. Изобретать велосипед не охота. Прошу помочь!

Бывает подоконник и после откосов делают: » > , свои преимущества в этом есть.

Вы можете нанести пену на откос, дать застыть, обрезать по нужному вам размеру и затем проклеить сендвич.

boa2011 написал :
Оконный проем в каменнм доме. Стены облицованы ГКЛ. Просто приклеить не получится т.к. расстояние между гранью проема и откосом максимально 4-5 см. Придумал вариант с ГКЛ. Т.е. сначала из ГКЛ делать откосы по брускам или железу, а потом на это клеить сэндвич. Но мне кажется гиморойно. Хорошо бы клеить сразу на пену, но как удержать в размере. Может сначала поставить маяки, потом между ними напенить, а потом прижать?

Рисунок или фото не помешало бы для полного понимания проблемы.

Читать еще:  Отделка откосов пластиковых окон снаружи сайдингом

2 almeca
Вы предлагаете толщину набрать пеной без всякого дополнительного крепежа. Это интересно!
Т.е. наносим послойно пену, даем застыть, а потом наверно ножовкой пилим. Ориентируемся по линии на раме окна и углу стеновому. Черт заманчиво! Но выдержать точную плоскость будет не просто. Даже очень не просто. Ведь допуск на отклонение размера плоскости под те же Ж. гвозди приблизительно 3-4 мм. Надо будет подумать.

Степану.
Попробую еще раз на словах!
В стене делается оконный проем. Проем — это отверстие по форме оконной рамы. Этот проем заведомо больше размера оконной рамы. И после установки рамы в проеме, промежуток между гранями проема и рамой заполняются пеной. Размер запененной щели 2-3 см. После того как установили раму и запенили, устраиваются откосы, наружные и внутренние. Почему называется откос? Потому, что грань проема составляет со стеной угол 90 град. и надо устроить тем или иным способом плоскость, которая придет от угла стены к раме окна. Причем эта плоскость должна закрыть пену и соответственно часть рамы. Эта плоскость будет расположена косо (под углом) по отношению к плоскости окна, поэтому она называется откосом.
Если устроить откос из ГКЛ то надо вдоль плоскости рамы укрепить брусок на грань откоса. Брусок определенной толщины. На брусок будем шурупить одну сторону куска ГКЛ отрезанного по размеру откоса. А другую сторону будем шурупить к крепежу стенового ГКЛ. На этот откос из ГКЛ можно клеить сэндвич. Сэндвич это вспененый . (что не знаю, наверно полистирол) облицованный с обеих сторон пластиком. Толщиной 10 мм. Применяется для облицовки и утепления внутренних откосов.
Можно откос устроить из штукатурки, из дерева. Наверно еще из чего нибудь. Но хочется просто из сэндвича и технологично.
Все устал.

И жизнь, и слезы, и любовь.

Как сделать ремонт и не сойти с ума: Окна, двери, батареи

Даже если вы нанимаете фирму или бригаду, есть несколько вещей, которые не входят в стандартные работы.
Это установка окон (и остекление балконов), установка входной двери и, зачастую, замена радиаторов. Каждая из этих работ требует специфицической квалификации, поэтому проще и дешевле будет заказать эти услуги у специализированных фирм. Но каждая из этих работ должна вплетаться в график ремонта так, чтобы не пострадал ни ремонт, ни сама работа.

Окна
При установке новых окон в первую очередь страдают откосы и подоконники. В ходе дальнейшего ремонта их можно будет заделать удобным для вас способом, но именно поэтому окна рекомендуют устанавливать в начале ремонта. При этом нужно понимать, что в дальнейшем окна и подоконники придется всячески беречь (занавешивать перед пыльными работами, застилать подоконники и т.п.), что прибавит проблем и вам, и рабочим.
Сотрудники оконных фирм рекомендовали нам установить сначала только окна, а подоконники заказать, но установить в конце ремонта (мотивируя это небрежным отношением рабочих к подоконникам). Насчет отношения они были правы, но я не уверена, что при установке на конечном этапе работ, удалось бы так же хорошо зашпаклевать подоконники и выровнять откосы.
Для внутренних откосов есть три варианта — полностью штукатурный (старый и проверенный способ, но из-за своей трудоемкости сейчас мало применяется), штукатурный с подложкой (при таком способе сначала устанавливается пенополистирол, а заштукатуривается и шпаклюется уже тонкий слой, оставшийся после пенополистирола) и пластиковые откосы (устанавливаются поверх, полость запенивается). Понятно, что у каждого способа есть как плюсы, так и минусы. Штукатурные откосы долговечны, но при большой глубине откоса (например, 8-10 см), штукатурку необходимо наносить в несколько проходов, т.к. допустимый слой штукатурки за один проход — 4 см. Для прочности сцепления слоев нужно грунтовать поверхность. Если учесть, что общая площадь откосов невелика, то оплата отделки откосов не стоит усилий, поэтому мастера начинают халтурить.
Пластиковые откосы устанавливаются быстро и легко, именно поэтому их часто применяют, когда окна ставят в уже отремонтированную квартиру. Но стоит помнить, что при малейшей влажности под пластиком может завестись грибок, а чтобы узнать об этом, вам нужно будем демонтировать откос.
Мы предпочитали штукатурить откосы, но их глубина (6-8 см) заставляла задуматься о поиске новых решений. Почитав форум mastercity.ru, я выловила там вариант комбинированного откоса: сначала устанавливаются плиты пенополистирола (этот материал хорошо режется, имеет разные толщины — от 2 до 6 см, да и назначение схожее — он применяется для утепления) и «грибками» притягиваются к откосу. Сверху можно штукатурить и шпаклевать. Для большего сцепления штукатурного слоя с гладким пенополистиролом, мы проложили его малярной сеткой, так что у нас получился такой «пирог»: пенополистирол-малярная сетка-«грибок». Рабочие, производившие эти работы, делали подобное впервые, но им решение понравилось. Могу сказать, что сейчас откос ничем не отличается от штукатурного, кроме звука — если постучать по откосу, слышен глухой «пустотный» звук.
Для отделки наружных откосов (кстати, в большинстве оконных фирм этот вид работ нужно заказывать отдельно) на том же mastercity (кстати, рекомендую — весьма достойный форум) рекомендуют следующий вариант: плиточный клей-шпаклевка-краска. Естественно, все материалы должны иметь пометку «для наружных работ», и перед каждым слоем нужно грунтовать. Мне этот вариант кажется наиболее разумным, но об опыте его использования пока не скажу. Таким способом мы отделали лишь один наружный откос, выходящий на застекленный балкон, поэтому назвать его полностью наружным язык не поворачивается. Остальные откосы буду делать по весне, когда температура начнет позволять.
Перед установкой окон желательно также узнать, по какой схеме будут вам ставить окна мастера. Дело в том, что при установке окон ГОСТу положено проходить все стыки паропроницаемой и гидроизоляционной лентой, в реальности же этим практически никто не занимается. Даже в фирме, где замерщик первый рассказал мне об этом способе, он не включил его в наш расчет и мы дополнительно требовали установку по ГОСТу (которая в «Фабрике окон» почему-то называется «немецкой технологией» :)). При общей стоимости остекления трех окон и одной балконной двери в

Читать еще:  Нужны ли откосы для пластиковых окон снаружи

50 т.р., установка по ГОСТу стоила еще 2 т.р. Не сильно большие деньги за спокойствие и отсутствие эксплуатационных проблем в дальнейшем. Для тех, кто интересуется, приведу пару ссылок с одинаковыми картинками, но разными статьями: попроще и с техническими подробностями.
Установка подоконников, как ни странно, оказалась достаточно простым действом, вполне доступным и для женщин. У нас специально не был заказан один внутренний подоконник, т.к. вместо стандартного мы планировали туда подоконник-столешницу. Ну и вместо отлива окна, выходящего на балкон, было решено тоже сделать маленький подоконничек. Для внутренних подоконников проблем нет — в раме пластикового окна есть специальные пазы, в которые должен войти подоконник (если мне не изменяет память, толщина подоконника 28-30 мм). Подоконник выставляется в нескольких точках подставками (я использовала оставшиеся пиломатериалы) по уровню, остальное — запенивается. Когда выставляли кухонный подоконник, на который предполагалась постоянная нагрузка, часть пустот заполняли кирпичами — мне так кажется жестче. Чтобы после запенивания, подоконник не подняло вверх, на него можно поставить распределенную нагрузку (например, банки с водой). Стык подоконника с откосом мы закрыли планкой для столешницы, ибо в нашем случае роль подоконника играла как раз столешница 28 мм.
Остекление балкона рекомендуют делать в самую последнюю очередь, даже после окончания ремонта. И это оправдано — на балкон, как правило, выносятся ненужные в данный момент вещи и стройматериалы, на балконе работают сварщики и режут плитку болгаркой, курят строители и проч., и проч. В общем, если есть возможность, то балкон надо делать последним, иначе вы его к концу ремонта не узнаете.

Входная дверь
Последние годы наибольшим спросом пользуются металлические входные двери. Как ни странно, изготавливаются они таких размеров, что практически всегда необходимо либо рушить часть проема, либо, наоборот, докладывать. В результате после установки металлической двери вы имеете разрушенные дверные откосы, отслоившуюся краску со стороны лестницы, и прочие «некрасивости». Опять же — все эти нюансы легко можно будет восстановить во время ремонта, и гораздо сложнее — после. Поэтому с установки двери обычно и начинается ремонт 🙂

Радиаторы и полотенцесушители
Одна из самых главных проблем вторичного жилья — батареи или радиаторы. Менять их или не менять, решать, конечно, вам самим.
Но перед заменой нужно разобраться в некоторых нюансах.
Во-первых, нужно понимать, какие трубы отопления вы будете использовать и каким образом они, соответственно, будут скрепляться. Варианты следующие: «черные» трубы на сварке, сталь на резьбовом соединении, полипропилен и даже металлопласт. Два последних, уж извините, лично я всерьез не рассматриваю в качестве долговечных материалов на центральном отоплении. Мнения вместе со ссылками на нормативные документы, опять же, можно пособирать на mastercity. Соответственно, остается два варианта — резьба или сварка. В принципе, и то, и другое можно сделать и в конце ремонта (со сваркой, конечно, сложнее — но тоже возможно). Мы выбрали сварку как более надежный вид соединения, но нас подвела управляющая компания — вместо заявленной недели нам предложили подождать сварщика месяц. В итоге пришлось обратиться к коммерческим специалистам, хотя правильнее и надежнее было бы замену радиаторов оформлять через УК, т.к. и радиаторы, и стояки считаются общедомовым имуществом. Поэтому по логике вещей и заменять радиаторы и трубы должна УК (но, если нет проблем с предыдущими батареями, то за наш счет).
Сами радиаторы сейчас тоже выпускаются аж трех видов. Кроме известных всем с детства чугунных батарей, появились алюминиевые и биметаллические радиаторы. Статей на эту тему масса, приведу в качестве примера одну из них. Для себя мы выбрали биметаллический радиатор Rifar Monolit. Подкупило то, что продаются они уже цельными радиаторами, а не посекционно, как многие другие — следовательно, возрастает надежность самого изделия. Плюс и то, что именно monolit выполнен из хорошего сплава, да и производитель российский — знает наши системы отопления.
Надо сказать, что с начала отопительного сезона у нас уже трижды были сантехники (т.к. воздух из системы отопления спускают именно через нашу квартиру), и все трое подтвердили и правильность выбора материалов, и качество работы.
Теперь очень вкратце о полотенцесушителе. Начитавшись вышеупомянутого форума, я пришла в УК требовать ТТХ на новый полотенцесушитель. Как ни странно, на мои попытки отреагировали очень вяло — мне предложили самой померить диаметр полотенцесушителя, и ставить такого же диаметра. На этом ограничения закончились. Но мы все же отнеслись к выбору полотенцесушителя тактично — вместо П-образного длиной в два с лишним метра поставили М-образный чуть поменьше длиной. К нему трубу провели уже на резьбовом соединении, но поскольку все места открыты и доступны для замены, то риск не такой уж и большой.
Правда, именно полотенцесушитель стал причиной первой протечки в квартире. И не в тот момент, когда запустили горячую воду в систему отопления, а тогда, когда ее решили слить. Подозреваю, что роковую роль здесь сыграл перепад температур (после горячей в полотенцесушитель залили холодную воду) и, возможно, гидроудар. В итоге резиновые прокладки не выдержали, и.. через 4 часа были залиты вся ванная, коридор и вся комната. Ну и, естественно, пострадали соседи.
Спросила у сантехников про прокладки — одни рекомендуют фторопласт, другие — паронит. Силикон не рекомендуют ни в коем случае. Пока заменили на паронит, посмотрим.
И перед радиаторами, и перед полотенцесушителем ставятся краны для последующего отключения/подключения устройств. Первое же отключение было в день установки — после того, как все радиаторы были установлены, и сантехник из ЖЭКа запустил систему, проверили все соединения и пр., радиаторы были сняты с кранов и увезены мной подальше от ремонта. То же проделали с полотенцесушителем.
При необходимости, перед батареями можно поставить и термоголовку, но сантехники в один голос уверяют, что с нашими теплоносителями они забиваются за 2-3 года и дальше придется менять. Принцип работы термоголовки прост — вы выставляете температуру воздуха в помещении (а не температуру батареи), она замеряет температуру и в зависимости от этого перекрывает/открывает кран. Для того, чтобы устройство работало адекватно, необходимо, чтобы термоголовка не загораживалась ни плотными шторами, ни мебелью (т.е. именно в этой точке была бы такая же температура, как во всей комнате). Мы поставили такое устройство на батареях в комнате, пока полет нормальный.
И главное — после установки батарей, вам должны оформить акт о приеме отопительного прибора в систему отопления эксплуатирующей организацией и проставить все отметки в паспорте изделия.

Читать еще:  Крепление пластиковых оконных откосов

Поскольку именно эти виды работ выполняются отдельными специалистами, то до начала ремонта стоит выбрать и заказать нужные услуги. Когда на вас все это свалится одновременно, времени разбираться в тонкостях и нюансах не будет. При этом нужно закладывать примерно две недели от вызова специалиста до его приезда — летом хорошие специалисты нарасхват.

Что устанавливать сначала откосы или подоконники

На что обратить внимание во время установки подоконника

В любом помещении, где устанавливаются пластиковые окна, устанавливаются и пластиковые подоконники — они тут считаются логичным и неотъемлемым продолжением окна. Конечно, в дизайнерских целях могут быть выбраны и другие варианты оформления, но делается это редко. Монтаж подоконников производится сразу после установки окна, в один этап работ.

Когда происходит замена подоконников?
Новые подоконники приобретаются вместе с комплектом окон, заказываются и устанавливаются вместе. Следовательно, замена происходит всегда, когда ставятся новые пластиковые окна. Если текущие подоконники владельца квартиры полностью устраивают и присутствует желание поменять только пластиковые окна, от этого желания следует отказаться. В процессе демонтажа гарантированно будут повреждены откосы. Лучше произвести полный процесс демонтажа и установки новых окон и подоконников вместе, чем пытаться незначительно сэкономить в ущерб качеству и внешнему виду.

Отдельно нужно отметить, что заниматься самостоятельным монтажом нет никакого смысла. Сегодня пластиковые окна заказываются напрямую у фирм-производителей или их посредников, окна изготавливаются по индивидуальным замерам, и установка в этом случае предлагается бесплатно, в комплекте.

Процесс работ:
1. Демонтаж. Первым делом полностью удаляются старые конструкции, крепления и все элементы, которые могут помешать дальнейшим работам.
2. Порядок работ. Если окна и подоконник монтируются вместе, то процесс подготовки основания и дальнейшие монтажные работы происходят уже после установки оконного блока.
3. На данный момент окна ставят на специальный установочный профиль. Конструкция получается жесткая и надежно защищенная от перекосов, но при этом между бетоном и нижней частью окна остается небольшой зазор. Этот зазор должен быть достаточно велик, чтобы в него поместилась не только пластиковая планка подоконника, но еще и осталось место для монтажной пены.
4. Подготовка основания. Рабочее пространство тщательно очищается от всего мусора и строительной пыли, затем тщательно грунтуется. Незначительные неровности, трещинки и выбоины можно не заделывать. Серьезные дефекты поверхности и большие трещины замазываются шпатлевкой.
5. Подготовка пластины. Подоконники продаются в пластинах длиной до 6 метров, от которой нужно отрезать кусок необходимой длины. Следует помнить о небольшом срезе стен по бокам — во многих домах подоконники не совсем прямоугольные.
6. Пластина устанавливается поверх пароизоляционной ленты, чтобы не образовывался конденсат. Подоконник сначала вставляют в свободное пространство под рамой, а затем снизу подбивают клиньями. Оставшееся пространство запенивается.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector