Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять старую краску с оконных откосов

Штукатурка оконных откосов своими руками

Замена оконных блоков не обходится без отделки откосов, мапоминают мастера строительного ресурса ввв.тепокна.ру. Самый древний способ отделки откосов является штукатурка откосов. Грамотная штукатурка откосов будет отлично гармонировать, если у Вас новые пластиковые или алюминиевые окна, и подарит не только тепло и шумоизоляцию, но и уют.

Нанесение штукатурки на откосы это трудоемкий процесс, но не сомневайтесь в своих силах присоединяйтесь к нам и вы убедитесь как легко можно справиться с этим заданием.

Чтобы откосы получились идеально ровными необходимо соблюдать технологию нанесения штукатурной массы на откосы.

Чтобы предохранить подоконник и оконную раму от повреждений ее оклеить самоклеющей лентой.

Прежде чем приступить к выполнению штукатурки откосов углы. поверхность старого откоса должна быть очищена от пыли, грязи, снять старую краску при помощи молотка и зубила, ножом обрезать пену. Для лучшего сцепления, очищенное основание откоса покрыть грунтовкой глубокого проникновения.

Для выполнения штукатурки откосов нам понадобятся уровень или отвес, кельма, полутерок, терка, малка, ровная деревянная рейка но лучше алюминиевое правило, карандаш.

Первый способ штукатурки оконных откосов при помощи малки

Малка — это приспособление при помощи которого ровно и правильно производится угол рассвета откоса. Металлическую или алюминиевую малку можно приобрести в строительных магазинах, необходимый рассвет угла регулируется при помощи гайки. Деревянную малку очень просто сделать самому. Для этого берем тонкую гладкую досточку шириной сантиметров 15 — 20, длиной на 15 см больше ширины откоса. С одной стороны делаем углубленный вырез соответствующий ширине рамы окна, в углу надреза делаем закрученный вырез, куда будут проходить оконные петли. Еще проще устаревшая конструкция малки с торца досточки вместо выреза вбить гвоздь (100), чтобы не поцарапать раму окна покрыть изолентой гвоздь.

Для штукатурки оконных откосов можно использовать известково-песчаную массу, можно воспользоваться специальными сухими смесями. Для нанесения штукатурки на верхнюю часть откоса хорошо подходит смесь Ротбанд.

Штукатурный слой внутреннего угла должен накладываться на оконную раму на 05 см.

Определяем наружный угол откоса выставляем по уровню рейку (если рейка деревянная можно закрепить при помощи гвоздей, правило фиксируется при помощи прижимов накладок.)

Настраиваем малку на необходимый угол рассвета.

Наносим раствор на откос малкой с низу вверх стягиваем, излишки раствора убираем кельмой. Так продолжаем пока не получится ровная поверхность.

Натираем полутерком, затираем теркой.

Убираем рейку, слегка сдвигая в сторону. Заделываем раствором угол откоса к примыкающей стене.

Второй способ штукатурка оконных откосов по маякам

На внутренний угол оконного откоса по уровню выставляем маяки, можно применить металические или деревянные, можно сделать из той же растворной массы, которую используете с добавлением строительного гипса. Штукатурный раствор должен накладываться на оконную раму на 05 см, на этом расстоянии ставим штукатурные маяки по периметру всего откоса.

На наружный угол по уровню выставляем рейку. Наносим штукатурную массу на основание откоса, полутерком сглаживаем раствор с низу в верх ориентируясь по маякам и рейке. Сглаживаем, пока не получится ровная поверхность откоса.

Теркой производим затирку откоса

Убираем рейку слегка сдвигая ее в сторону. заделываем угол откоса к примыкающей стене, то место где была рейка.

Вот и все. Совместными усилиями мы справились с штукатуркой оконных откосов своими руками. Дадим откосам 2 — 3 дня чтобы просохла штукатура и приступим к шпаклевке откосов своими руками.
Дата публикации: 2 мая 2018

Как снять старую краску с оконных откосов

О ремонте окон могу рассказать на примере того, как я сам это сделал с моими старыми окнами в сталинском доме 59-года постройки. Поскольку денег на замену окон явно не хватало, то я решил их просто реставрировать во время ремонта.

Вначале я пригласил рабочих, которым хотел поручить это непростое, хлопотное дело. Они сначала попытались нагревом с помощью промышленного фена снять краску. Процесс такой: краска нагревается и, когда она размягчается, то тряпкой, или лучше шпателем, её снимают. Бригада трудилась 2 недели (окон у меня в квартире 6), но блестящего результата не добилась, поскольку процесс оказался очень трудоёмким.

Поэтому я решил заняться окнами самостоятельно, несмотря на то, что никаким опытом в ремонте окон не располагал и близко не представлял во что это может вылиться. Для начала я просто соскоблил краску шпателем в тех местах, где она явно отваливалась сама; затем убрал старый, почти окаменевший, уплотнитель (замазку) между рамой и стеклом (это надо делать аккуратно, чтобы стекло не лопнуло при неаккуратном нажиме шпателем). Когда окна были таким образом очищены от соплей старой краски (на что, замечу, ушло почти 3 дня), я купил акриловый герметик для внешних работ, можно купить его же с силиконом. Поясню разницу: акриловый герметик наносят до покраски, а акриловый герметик с силиконом после покраски, так как на него краска может не лечь хорошо. Герметик нужен, чтобы замазать все щели с внешних и внутренних сторон окон, а особенно там, где стёкла фиксируются штапиком (именно там проникают через окна шум и влага, портящая их основательно с годами). Применение герметика позволяет существенно снизить теплообмен с улицей и ощутимо гасит шум с улицы. В этом я убедился на собственном опыте. Поэтому важно замазать все щели между рамой и стеклом, куда может попадать вода и в которые может проникать шум с улицы!

Для работы с герметиком нужно купить «пистолет«. Я вставил в «пистолет» балончик с герметиком, отрезал носик, оставив отверстие в нём около 2 мм, и аккуратно, насколько было возможно, следя за выходом «косички» герметика из носика и равномерностью его нанесения, выдавил его во все щели. Первые попытки были не слишком удачны, герметик мазался на стёкла, расплывался слишком жирной полосой. Но очень быстро я наловчился работать не хуже профессиональных рабочих. Потом тем же шпателем я загнал герметик в щели и сделал поверхность шва ровной. Учитывая, что я это делал и со стороны квартиры, и со стороны улицы, на это ушла неделя при учёте, что этим я занимался после работы. Надо сказать, что после обработки герметиком на стёклах остались наплывы и неровные участки нанесения герметика. Не думайте о них. Ккогда они подсохнут, подрезав их аккуратно по стеклу, Вы легко все снимете тем же шпателем.

Окна у меня старые, и расход герметика у меня получился: 1 балончик на 1 окно.

Герметику надо дать несколько дней для высыхания и, когда он основательно затвердеет, примерно через неделю, можно окна красить. Но неделю я ждать не мог, и уже через 2 дня, купив Тиккурилу, краску полуматовую белого цвета для фасадных работ, я начал красить все деревянные части окна. Тиккурила или любая другая западная краска меньше пахнет по сравнению с российскими, которые тоже не плохие, но достаточно сильно и долго пахнущие при отвердении.

Перед началом покраски не забудьте запастись УАЙТ СПИРИТОМ. Наш Уайт спирит очень сильно пахнет, но стоит около 30 руб. литр, Тиккуриловский в 3 раза дороже, но он пахнет меньше. Этот Уайт спирит продаётся во всех строительных магазинах. Он Вам будет нужен, чтобы отмочить кисточку после окончания покраски (если, конечно, Вы собираетесь воспользоваться ею повторно), смыть краску с кожи и одежды. Также, если краска в банке загустеет, то разбавив ее немного уайт спиритом, можно её разжижить.

Внимание! Засохшую краску отмыть, практически, не возможно, смывайте её пока она не высохла!

Окна я начал красить с внешней стороны сверху вниз. На внешние стороны, которые находятся в контакте с внешним воздухом, я не поленился и нанёс краску 3 раза. Каждый раз давая ей просохнуть, хотя бы несколько часов. Тоже самое я сделал с подоконниками, поскольку на них стоят кадки с цветами и, частично, они разрушают краску. Остальные поверхности достаточно покрыть краской 1 или 2 раза.

Читать еще:  Наружные откосы окон для керамогранита

Когда Вы закончите покраску, дайте краске высохнуть, хотя бы 2-3 дня. Потом, напомню, надо взять острый ножичек и там, где герметик или краска попали на стёкла, пройтись ножом по стеклу.

Ремонт и/или окраску окон надо делать в сухую погоду, когда не идут дожди и древесина окон не набрали влаги. Если не успели, то обязательно дождитесь тёплого времени года. Начинайте с самого плохого окна, на нем Вы научитесь правильно и аккуратно работать, да и окно, находящееся в самом плачевном состоянии, ничего не потеряет. Если какие-то стёкла в ваших окнах треснуты, то лучше не полениться и поменять их, помня о том, что они не закалённые и случайно выскользнув из рамы, могут вам отрезать руки. Так что треснутые и битые стёкла снимайте, хотя бы, вдвоём. Старые штапики, если они совсем в неприличном виде и не держат как следует стекло, лучше заменить, купив их на любом строительном рынке. Штапик удерживает стекло в раме и он прибивается гвоздями с маленькими шляпками. Гвозди, чтобы они не ржавели и не пачкали при этом окна, лучше приобрести медные. Прибивайте штапик аккуратно, стараясь не попасть молотком по стеклу.

С терпением отреставрированные таким образом окна могут прослужить вам ещё пару сезонов (2 года), время, достаточное, чтобы напрячь семейный бюджет, подкопить и установить новые окна! Но это уже другая история. В любом случае установку новых окон лучше приурочить к какому-нибудь плановому ремонту квартиры, поскольку мусору, пыли, битого кирпича или ещё чего, что может надолго испортить новые полы, стены и мебель, будет достаточно! Поинтересуйтесь у менеджеров оконных фирм знают ли они о «точке росы», изотермах и что оконные переплёты обычно устанавливают посередине стеновых проёмов:.

Желаю удачи и обращайтесь к нам.

Отзыв читателя!

Небольшое дополнение, основанное на моем личном опыте: старая краска хорошо удаляется с оконных рам с помощью газовой горелки. Это такая маленькая горелочка корейского производства, которая насаживается на газовый баллончик. Краска быстро нагревается и легко снимается шпателем.

Вопрос читателя:

Подскажите, пожалуйста, выход из создавшегося положения.

Отремонтировал старые окна: снял, разобрал, удалил старую краску, собрал, проолифил, прошпаклевал, прокрасил фальцы, установил новые стекла на силиконовый герметик ( Бельгия) и новые штапики, вставил в проемы обе рамы (частный сектор), загерметизировал щели акриловой шпаклевкой и цементом снаружи и акриловым герметиком внутри, окрасил ( Pinotex), и вот при низкой температуре запотевает внутрення часть наружных стекол (всех). Советы по установке в межрамное пространство влагопоглотителей отклоняю. Возможно есть способ по вентиляции ( старые окна никогда не запотевали).

Ответ:

Вопрос, конечно, не простой, и без осмотра на месте сказать что-нибудь абсолютно верное трудно.
Но ориентровочно можно предположить, что проблема запотевания есть следствие нескольких причин мне известных. Например выоская влажность в помещении в сочетании с невысокой температурой там же. Существует такое понятие «точка росы». Это когда при низких положительных температурах воздуха и высокой влажности в помещении на внутренних поверхностях стёкол образуется конденсат.
Кроме этого, надо учитывать слежующий факт, что когда снаружи минус, а внутри помещения плюсовая температура, то где-то по стене должна пройти нулевая изотерма. В случае европейских окон с 1 ставней и стеклопакетом такая изотерма должна теоретически проходить через температурный разрыв в стеклопакете, т.е. такое окно надо устанавливать посередине проёма. В случае окон с 2-мя ставнями (русско-скандинавский вариант) особое внимание надо уделять как хорошей герметизации обеих ставень, так и дополнительной микровентиляции пространства между ними.
Конденсат, возможно, может у Вас образовываться и из-за ещё сырых стен. Сырыми они могут быть из-за недостаточной просушки после ремонта или из-за попадания влаги снаружи в дождливое время. Кроме того, насколько я слышал, немаловажным является дополнительная грамотная теплоизоляция швов между оконной рамой и стеной.

Надеюсь, что помог Вам и советую ещё раз поговорить на эту тему с теми, кто занимается продажами например финских окон и их установщиками.

Как очистить деревянную поверхность от краски

Лакокрасочное покрытие со временем растрескивается и выцветает. Это придает поверхности некрасивый вид. В этом случае можно удалить старое покрытие с дерева в домашних условиях. С жестких материалов, как цемент и бетон, удалять краску не так сложно, как с деревянных оснований. Это связано с тем, что поверхности из дерева мягкие, поэтому их легко повредить.

Чтобы снять старую краску дома с дерева можно использовать механические и химические методы. Перед началом ремонта ознакомьтесь, что лучше всего использовать, чтобы не повредить натуральный материал.

Зачем вообще удалять старое покрытие

Перед реставрацией мебели или декоративных поверхностей из дерева приходится снимать старую краску. От правильной обработки древесины перед покрытием зависит срок службы нового слоя. Для начала осматривают поверхность, чтобы определить необходимость в ее зачистке.

Удаляем старое покрытие в таких случаях:

  • Поверхность бугристая из-за многоразового нанесения краски.
  • Наличие вздутий и трещин на основании.
  • Другая фактура и цвет старого покрытия.

Дерево служит несколько десятков лет, если обеспечить ему постоянный уход.

Совет! При зачистке древесины от старого покрытия нужно провести ее обработку защитными составами. Иначе новый слой не продержится долго.

Перечень инструментов для работы

Зачистка древесины – сложный процесс, который требует навыков, подготовки и специальных инструментов. Перед тем, как убрать в домашних условиях старую краску с дерева, следует осмотреть изделие для определения его пригодности.

Важно учесть такие моменты:

  • Возраст древесины.
  • Толщину предыдущего покрытия.
  • Оттенок старого слоя ЛКМ.
  • Породу дерева.
  • Фактуру старой краски.
  • Срок службы предыдущего покрытия.

Следующим шагом станет выбор инструментов и защитной одежды для работы. Инструменты берут щадящие, чтобы не причинить вред натуральному материалу. Пригодятся строительный фен, смыватель, шлифовальная машинка, шпатель, перчатки, болгарка, ветошь, очки, респиратор.

Все варианты удаления старого слоя с дерева

Очистить деревянное основание от старого лакокрасочного слоя можно разными путями. Рассмотрим все 4-е варианта. Они помогут зачистить поверхность оконных рам, подоконников, резных элементов, дверей.

Совет! Краску с резьбы следует снимать с применением химических составов. Это снижает риск повреждения хрупких декоративных деталей. Пескоструй для резных элементов применяется только в щадящем режиме.

Механический способ

Если покрытие уже потрескалось и легко отлетает, то используйте металлический скребок или шпатель. Участки, которые не удалось почистить руками, дорабатываем при помощи электроинструмента. Можно убрать краску с деревянной двери, но покрытие должно быть ровным. Этот метод не подойдет для удаления толстого растрескавшегося слоя или обработки труднодоступных мест. Отлично ручной механической зачистке поддается водоэмульсионка.

Пескоструйная обработка мелким абразивом

В этом случае мощная струя воздуха + песок или сода дробят и сбивают куски ЛКМ. Это не самый популярный способ. Его минусы – дорогое оборудование, нужны специалисты. Плюсы – быстрая зачистка поверхности от краски. При правильном выборе зернистости абразива и напора воздуха, дерево не получает повреждений.

Термический метод

Краска разогревается под воздействием строительного фена, становится мягкой. После этого покрытие легко удалить при помощи шпателя. Если настроить слишком высокую температуру у инструмента, то можно повредить основание дерева. Разные породы дерева имеют свои пределы термического воздействия.

Читать еще:  Откосы для пластиковых окон накладки

Такой способ очистки старой краски своими силами с дерева подходит для обработки даже самого старого ЛКМ. Убрать слой может человек без опыта работы с электрическим инструментов. Методика работы подходит для очищения труднодоступных элементов или больших предметов.

После фена и шпателя используем наждачную бумагу. Она поможет устранить мелкие дефекты. Древесину обрабатывают растворителем или спиртом. Это поможет подготовить поверхность к декорированию.

Совет! Перед началом обработки основание подготавливают. Для этого поверхность очищают жесткой щеткой. Пыль удаляют при помощи влажной губки или строительного пылесоса.

Химический вариант

Используют во время работы размягчители и специальные смывки для очистки краски с дерева. Их продают в строительных магазинах или отделах с хозяйственными товарами. При покупке следует учитывать тип лакокрасочного состава. При этом смывка не должна повредить основание.

На краску наносят слой реактива, который вступает в реакцию, растворяет старый слой покрытия. Химические составы ослабляют связь молекул красящего вещества, поэтому оно легко отстает от деревянной поверхности. Некоторые мастера называют этот метод самым эффективным. Производители выпускают реактивы для разных пород дерева.

При выборе смывки следует учитывать такие моменты:

  1. Гелевые средства дороже жидких. Густая консистенция дает более быстрый результат.
  2. Во время работы в помещениях с плохой вентиляцией не нужно использовать агрессивные реактивы. Берите более щадящие составы. Они исключают получение токсического отравления.
  3. Не нужно брать для быстрого снятия старой краски с дерева дешевые отечественные реактивы. Многослойное масляное покрытие убрать только смывкой не получится. А вот составы зарубежного производства быстро справятся с задачей.
  4. Некоторые смыватели затемняют обрабатываемую поверхность. Если отказаться от средств нельзя, то после отбеливают дерево при помощи хлора.

При использовании химических средств, нужно следовать элементарным правилам техники безопасности. Иначе легко нанести вред организму, травмировать кожу. Химическая обработка древесины считается более щадящей к поверхности изделия. Растворитель для старой краски стоит недорого, поэтому начать работу можно с этого метода.

Что можно обрабатывать

Список изделий, которые можно подвергать процедуре удаления краски с дерева:

  • паркет;
  • доски деревянного пола;
  • плинтуса;
  • двери и дверные коробки;
  • окна, подоконники;
  • внешняя, внутренняя фурнитура;
  • лестничные перила и т. д.

Если старый слой небольшой толщины, нет видимых дефектов, то достаточно поработать наждачной бумагой. Затем можно наносить новое покрытие. Но если основание покрыто в несколько слоев, они толстые, то покрытие снимают обязательно.

Какой выбрать вариант удаления краски с дерева

Выбирая способ чистки древесины, нужно опираться на конкретную задачу, которая стоит перед вами:

  • Если нужно качественно обработать поверхность, то основание обрабатывают растворителем, а после очищают вручную.
  • В целях экономии можно использовать только наждачную бумагу, строительный фен и фольгу.
  • Когда на первый план выходит безопасность древесного покрытия, то покупают смывку.

Если на работу у вас много времени, то можно использовать сразу несколько методов. Для начала нанести реагент, а после использовать шпатель или электрический лобзик.

Совет! Химические вещества в смывателях и растворителях имеют неприятный запах, токсичные. При взаимодействии с ними нужно надеть защитную экипировку. Помимо этого, реактивы нуждаются в специальной утилизации.

Самодельная смывка для дерева

Если под рукой нет строительного фена или пескоструйного аппарата, то содрать краску с дерева можно в домашних условиях. Для этого используем средство собственного производства. Главный компонент − каустическая сода.

  • Вам нужно подготовить 4,5 л воды, 0,9 кг гашеной извести, 1 кг соды и 1 кг мела.
  • Соду растворяем в воде и прогреваем до 60ºС.
  • В раствор всыпаем известь, мел.
  • Состав готов к работе.

Средство позволяет быстро снять средний по толщине слой краски с дерева. После можно пройтись по поверхности при помощи шпателя или наждачной бумаги.

Тонкости удаления разных типов красителей

В зависимости от типа краски, состав с древесины будет удаляться разными способами:

  • Масляный слой отлично зачищается при помощи болгарки или шпателя.
  • Водоэмульсионный состав легко снимается при помощи растворителя.
  • Порошковые материалы удаляются мощной струей воды, допустим, из мойки высокого давления.
  • Акриловую краску счищают химическим и механическим способами.

Краситель для волос, который попала на дерево, можно смыть обычным спиртовым раствором. Несколько слоев ЛКМ эффективнее всего убрать термическим методом.

Ошибки при работе с деревом

Учитывайте самые популярные ошибки, которые допускают люди при попытке очистить дерево от краски:

  1. Наливают химический состав сразу на всю обрабатываемую площадь. Для начала проверьте реактив на небольшом участке.
  2. Зачистка древесины грубыми абразивными насадками или жесткими щетками. Все это приведет к разрушению породы.
  3. Длительная выдержка растворителя на поверхности повредит изделие. Даже самые дорогие иностранные средства не дают 100% защиты покрытия. Поэтому оставлять реактив дольше, чем на 1-2ч не рекомендуется.
  4. Перегрев основания при использовании термического метода зачистки старой краски с дерева является пожароопасной.
  5. Использование пластиковых емкостей при работе с растворителями. Некоторые составы легко повредят тару.

Независимо от выбранного метода, следует ознакомиться с инструкцией использования смывки.

Когда можно старый слой не снимать

Если старое покрытие потрескалось, отходит и стало неровным, бугристым, то его необходимо убрать. В некоторых случаях проще покрыть старый слой новой краской. Для начала поверхность подготавливают. Основание шлифуют, убирают бугорки и промывают щелочным раствором (вода с обычным мылом).

Поверхность грунтуют алкидным или синтетическим составом, а после тщательно просушивают. В конце можно наносить новый слой. Если после шлифовки основание не выровнялось, то изделие нужно зашпатлевать перед грунтованием.

Совет! Если нужно получить полупрозрачный эффект с просвечивающей текстурой дерева, то придется снимать старый слой ЛКМ, даже если основание не имеет дефектов. Иначе подобного цвета на изделии добиться не получится.

Важные рекомендации

Чтобы быстро содрать старую краску с дерева, следует учитывать в работе следующие советы:

  • Не давите на деревянное основание с большой силой. Так можно работать только при использовании механического способа.
  • Всегда надевайте перед удалением в домашних условиях старой краски с дерева респиратор, перчатки и очки.
  • Защитить окружающие предметы, декор, полы со стенами можно при помощи полиэтиленовой пленки.
  • Не прогревайте деревянную поверхность в области размещения электрических приборов и проводки.
  • После растворителя древесину следует промыть чистой водой.
  • При попадании агрессивных веществ на кожу или слизистые оболочки, необходимо промыть травмированные участки большим количеством воды.
  • Акриловую краску на старый состав нужно наносить в несколько слоев. При этом рабочую поверхность следует зашкурить и загрунтовать.
  • Перед использованием водоэмульсионки основание полностью зачищают, чтобы оно было ровным и гладким.
  • Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы убрать дефекты. Это обеспечит надежное сцепление с новым покрытием.

Соблюдая вышеуказанные рекомендации, можно быстро и качественно зачистить любую поверхность. Главное, грамотно подойти к решению вопроса. Обязательно учитывайте породу дерева, тип старой краски, толщину предыдущего слоя и время, которое планируете отвести на работу.

Устройство оконных откосов.

Устройство оконных откосов.
Откосы на окна можно сделать, используя простые направляющие и малярные уголки. Применяя простые приемы, для реализации вашей задумки у вас получатся отличные откосы, даже если вы любитель.

В данной статье по откосам мы будем использовать классический метод. Тоесть штукатурку откосов. Главное в штукатурки откосов это создать направляющие, по которым мы будем править наши откосы. Существует два способа создание направляющих, давайте рассмотрим оба.
Первый способ использовали и используют мастера, которые начинали много лет назад, когда многих современных приспособлений просто не было.
Способ заключается в использовании для направляющих прямые доски (выставленные с помощью уровня по краю будущего откоса) и самой рамы окна, а правилом служила малка, специально подрезанная для формирования будущего откоса.
Малку вырезали из фанеры или дощечки, край, который формировал откос, должен был быть максимально прямой.
При набрасывании раствора прямой край малки его равномерно распределяет, формируя ровную поверхность.
1 Деревянная планка (доска)
2 Строительный уровень
3 Малка
4 Плоскость откоса
5 Крепеж (гвоздь или саморез)
Второй способ тоже применяет направляющие, которые формируются из малярных уголков и штукатурных маяков.
Принцип штукатурки такой же что и в первом случае. Накидываем раствор и правилом или шпателем подходящей длины формируем откос.
Плюс второго способа в том, что угол откоса армируется малярным уголком, тем самым защищая его от трещин и сколов.
Для выполнения работ нам понадобится.
Материалы:
1 Мешок штукатурной смеси (на развес намного дороже).
2 Финишная шпаклевка 1- 2кг.
3 Водоэмульсионная краска (1,4кг) для внутренних работ (внутри помещения) и фасадная для наружного окрашивания.
4 Грунтовка 1л.
5 Малярная или штукатурная сетка для верхнего откоса (ее выбор и размеры зависят от толщины слоя).
6 малярные уголки и направляющие (маяки). Для их предварительного крепления могут понадобиться гвозди, пластилин, монтажная пена, гипсовая или алебастровая смесь.
7 Наждачная бумага (нулевка).
Инструменты:
1 Ведро
2 Смеситель с дрелью
3 Мастерок
4 Шпателя
5 Правило
6 Малярная кисть
1 Первым делом с остатков откосов надо снять старую краску (или обои). Если это водоэмульсионка или просто побелка, то снимается простым шпателем. А если масляная или эмаль краска, то кроме шпателя понадобится еще и строительный фен.
2 Дальше надо определится с конфигурацией откосов, и выставить наши направляющие предварительно прогрунтовав места будущих откосов.
Малярные уголки и направляюще маяки выставляем, используя строительный уровень (или отвес). И предварительно крепим их, используя наиболее подходящий нам способ (гвозди, пластилин, монтажная пена, клей, гипсовая или алебастровая смесь).
3 Затем окончательно крепим маяки готовой штукатурной смесью и ждем когда она хорошо схватится (застынет).
4 Готовим условия для верхнего откоса. Потому что это самое уязвимое место, с точки зрения штукатурки. Поэтому там мы крепим малярную или штукатурную сетку для армирования штукатурки.
Сетку выбираем в зависимости от толщины наносимой штукатурки. Если намечается большой слой, то можно установить сетку рабицу.
5 Готовим штукатурную смесь средней контестенции в ведре используя дрель с миксером для получения однородной массы. Если видно что слой будет большой то накидываем слой предварительно по всей длине откоса и даем раствору схватится и застыть.
Это делается для того чтобы штукатурка нанесенная толстым слоем не поплыла. Незабываем провести шпателем (или правилом) по направляющим, чтобы раствор не вышел за границы откоса.
6 Затем наносим раствор и правилом вытягиваем раствор по направляющим формирую откос штукатурной смесью. Стараемся штукатурить качественно, чтобы пришлось меньше шпаклевать.
Но это необязательно наша главная задача на этом этапе правильно сформировать откосы, хорошо выведя внутренние и внешние углы и добиться ровной плоскости откоса.
Когда раствор схватится то крупные трещины и впадины проходим более жидким раствором, процесс схожий со шпаклевкой.
Незабываем перед каждым этапом грунтовать поверхность.
7 После высыхания штукатурки грунтуем сформированные откосы предварительно очистив их от мелких частиц щеткой.
Начинаем шпаклевать подготовленной финишной шпаклевкой размешанной миксером до однородной массы.
Если в качестве емкости используем ту, которую использовали для штукатурки ее необходимо тщательно вымыть.
Высохшую шпаклевку обрабатываем наждачной бумагой (нулевкой) для удаления небольших дефектов. При необходимости оставшиеся дефекты снова грунтуем, шпаклюем и после высыхания шкурим.
8 Последний этап. Снова снимаем малярный скотч, протираем дверную коробку, опять наклеиваем новый скотч с отступом 1- 2мм. Наносим грунтовку и окрашиваем откос минимум два раза. И тут же аккуратно снимаем ленту.
Окно, рама которого выполнена из дерева и уже окрашена лакакраской нужно защитить малярным скотчем, отступив на 1 – 2 мм от прилегания откоса к раме.

Читать еще:  Отделка наружных откосов деревянных окон

Related posts:

9 комментариев к “Устройство оконных откосов.”

Как делать откосы на пластиковые окна: 4 способа
Откосы для пластиковых окон можно выполнить из следующих материалов: Варианты откосов для пластикового окна. Далее пошагово рассмотрим, как отделать проемы всеми этими способами. … Откосы из штукатурки не пользуются особой популярностью, но говорить, что они утратили свою актуальность еще рано. Подобная отделка является самой дешевой, но в то же время достаточно прочной и долговечной. Процесс отделки штукатуркой выглядит следующим образом

Советы по выполнению внутренних откосов на…
Гипсокартонные откосы. Часто владельцы квартир и домов отдают предпочтение оформлению оконных откосов гипсокартоном. Этот материал прост в монтаже, его можно использовать вместе с утеплителем, обшивка достаточно долговечна и отлично выравнивает поверхности. По сути, гипсокартон — это сухая штукатурка, но только монтаж ее происходит намного быстрее, нежели «мокрого» варианта.

Устройство оконных откосов
Устройство оконных откосов. Если Вам не нравятся пластиковые откосы, которые обычно предлагают установщики пластиковых окон, то у Вас остаются 2 варианта, штукатурить или делать из гипсокартона. Если откосы штукатурить, то может возникнуть проблемы, это связанно если слой штукатурки более 3 см. Нужно набивать сетку-рабицу, очень большой расход штукатурки, дольше времени и грязи, а также большие финансовые затраты на материал и специалистов…

Устройство и установка откосов для пластиковых окон
Устройство гипсокартонных откосов так же требует определенных навыков и сноровки. Конструкция многих оконных блоков имеет по периметру специальный профиль, который предназначен для фиксации отделочной панели. Если такой профиль отсутствует, то по краям оконного блока нужно закрепить на саморезы L-образный уголок из пластика.

Технология установки откосов на окна | Строительный…
Гипсокартонные откосы для металлопластиковых окон. Установка откосов на деревянные окна. Виды оконных откосов их достоинства и недостатки. В зависимости от места расположения откосов, их разделяют на внутренние и внешние или наружные. Внутренние откосы располагаются непосредственно в помещении и не несут особой функциональной роли, кроме герметичности, а также выступают в качестве оформления стыков между окном и стеной.

При устройстве оконных откосов своими руками или…
Устройство и установка. Если промежуток у поверхности стены больше отрезка между новыми откосами оконными, то при установке своими руками их выполняют с «рассветом». При этом угол «рассвета» стараются сделать по возможности одинаковым для всех устанавливаемых окон. Оконные откосы штукатурные (из растворных смесей) изготавливаются после окончания штукатурных работ на стенах.

Как сделать откосы на окнах своими руками: варианты…
Оконные откосы – это неотъемлемая часть любого помещения. Некоторые считают, что такой конструкции можно уделять минимальное внимание. … Устройство откосов имеет свои особенности. Дело в том, что необходимо учитывать основные нюансы, которые должны быть выполнены при работе своими руками: Отделывать конструкцию следует так, чтобы край рамы закрывался совсем немного.

Откосы из пластика на окна: установка своими руками…
Если вы поставили окна ПВХ, имеет смысл сделать откосы из пластика. Они будут иметь одинаковые эксплуатационные характеристики, температурное расширение, вид получится логичным, качество — отличным. … После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен.

Устройство оконных откосов
Устройство оконных откосов. Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов. Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.

Оставьте комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector