Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить подоконник на клей

Как приклеить подоконник

Как приклеить подоконник

Монтаж пластикового подоконника

Подоконная плита – доска, которая укладывается горизонтально в основании рамы. Вертикальные элементы каркаса могут затем быть закреплены сверху на готовый подоконник, который крепится непосредственно к бетонному основанию оконного проема.

Рис. 1. Монтаж пластикового подоконника

Это позволяет использовать плоскую ровную поверхность для построения каркаса и буфера между каркасом и фундаментом. Поскольку бетон имеет тенденцию пропускать влагу и конденсат, подоконник выполняет пограничную роль в воздухообмене.

Есть несколько способов его установки. Обычно плита прикрепляется к фундаменту с помощью анкерного болта или расширительным клином на одном конце и резьбой для гайки на другом конце. Простейшее устройство закрепляется в бетоне и помогает регулировать горизонт при инсталляции. Сегодня такую схему используют редко. Пластиковые легкие конструкции легко монтировать на выравнивающие смеси и герметики, которые вводят между изделием и проемом. Это предотвращает попадание влаги сквозь бетон.

Алгоритм установки пластикового подоконника

Практически любой монтаж протекает аналогично. Если предстоит изменение оконного проема – это сложные работы, которые требуют специального разрешения. Стандартный вариант работ выглядит просто:

Начальный этап начинается с замеров подоконника:

  • Вырезаем доску в соответствии с выбранными параметрами.
  • Делаем «примерку» по параметрам и расположению в пространстве.

Установка внутренних подоконников:

  • На клей или краску установите регуляторы высоты или маячки – это предохраняет плоскость на сглаживающих смесях от прогибов.
  • Заготовку выравнивают вдоль окна по горизонту, проверяют открытие створок.
  • Распылите пену или другую подложку.
  • Вставьте подоконник на место.
  • Прижмите доску на выравнивающие смеси.
  • Если необходимо, устанавливают дополнительные элементы под окном.
  • В трещины заливают силикон.

После сушки, доску протирают влажной тканью и удаляют пленку, защищающую подоконник

Рис. 4. Основание для монтажа подоконника

Зачистка

Перед монтажом удаляют старый подоконник и готовят место для работы. Это довольно «грязный» процесс. Газобетон, дерево довольно легко вытащить. Для очень твердых строительных материалов, таких как бетон и камень требуются специальные инструменты и специальные знания. Некоторые оконные рамы полностью связаны с элементами отделки, поэтому приходится удалять боковые откосы, накладные элементы.

Рис. 5. Подготовка поверхности для установки

  • Демонтаж завершается тщательным удалением строительного мусора.
  • Целесообразно проверить надежность кладки в кирпичных домах и целостность бетона перед заказом подоконника. Если есть повреждения, требуется тщательный профессиональный ремонт стены и оконного проема.
  • Плита ПВХ для установки не должен быть слишком длинной и широкой – это вызывает ограничения функциональности радиатора. Подоконник работает на конвекцию – воздух должен свободно течь вверх, без препятствий.
  • Между проемом и подоконником, примерно каждые 0.4 м располагают штифты, чтобы внутренняя сторона подоконника совпадала с нижней частью оконной рамы.
  • После этого проверяем горизонтальную плоскость подоконника по уровню и, при необходимости, настраиваем положение с помощью деревянных деталей.
  • Используя пену, заделывают все щели в этом пространстве. После отверждения пены удалите излишки. Другая цель состоит в том, чтобы сделать платформу по горизонтальному уровню для монтажа. Поскольку бетон неровный, это приведет к искривлению подоконника и накладных декоров проема.

Если бетон залит хорошо, подоконник можно просто и быстро закрепить. Но неровности ликвидируют с помощью подложки – это клиновидные детали из дерева или другого материала, которые помогают подобрать идеальное расположение.

Установка маяков и разметка

Рис. 6. Установка подоконника ПВХ

Длина оконной рамы больше видимой части остекления. Остальная часть конструкция скрыта откосами. Разницу обычно составляют по 0.05 м с каждой стороны.

  • Перфоратором вырезаем отверстия в нижней части проема, чтобы мы могли вставить подоконник.
  • Подготовленная пластиковая плита с выполненными измерениями размещается в проеме и выравнивается в горизонтальной плоскости.
  • Чтобы детали регулировки оставались на месте, можно нанести слой краски на бетон.
  • Стенд выравнивают с помощью уровня вдоль окна и перпендикулярно к раме.
  • По разметки наносят смеси, пену, оставляя на месте маячки. Это обеспечивает правильное положение подоконника.

Рис. 7. Подготовка к монтажу и разметка

Установка пластикового подоконника

После всех подготовительных работ надо снова проверить наклон. Если горизонт идеален, остается выполнить несколько операций:

  • Сделать дополнительные опоры на проеме,
  • Нанести монтажную пену.
  • Расположите подоконник.
  • Вдавить поверхность в подложку и закрепить.
  • Вырезать углы и приклеить к подоконнику,
  • Заполнить щель силиконом.

Рис. 8. Установка подоконника

Если подоконник короткий, можно обойтись без мачков. Длинные конструкции выравнивают особенно тщательно. В течение дня все высыхает, лишнее легко смыть. Если нужны боковые панели, можно приступать к монтажу или выполнить отделку раствором.

Удаление пустого пространства

В процессе установки остаются щели в боковых отливах, видимые наслоение под подоконником. Незаполненные пространства удаляют с помощью гипса, штукатурки или накладных пластиковых элементов – на выбор.

Специалисты рекомендуют приобрести полных комплект декоров для обрамления откосов оконного проема. Это самый простой способ выдержать общий интерьерный стиль. Если вариант не подходит, надо завершать монтаж штукатурными работами и окраской.

Рис. 9. Устранение щелей

Зачистка торцов пластикового подоконника

Когда инсталляция подошла к концу, пластиковый подоконник оформляют декоративными заглушками в торце, снизу. Учитывая, что изделие монтируется непосредственно на окно, современные изделия представлены специальными профилями, предназначенными для крепления отлива, заделки любых срезов. Детали имеют невысокую цену, но приобретать их надо у того же бренда, что и подоконник.

Рис. 10. Торцевые накладки на подоконник ПВХ

Можно специальной лентой оформить от стены до стены всю боковую поверхность. Подготовить открытые срезы довольно просто – освободить от строительных смесей, подрезать вертикально тонкий слой и установить готовую заглушку или наклеить ленту.

Пластиковые подоконники сохранят немало средств в будущем, так как их не надо ежегодно красить, обрабатывать от жучков, ликвидировать трещины, как в дереве. Бетон в любом случае бывает ледяным зимой и охлаждает помещение. Пластик совершенно неприхотливое – это эстетически правильное, функциональное решение на длительный период.

Немного о самих подоконниках

Подоконники изготавливаются из различных материалов. Самые популярные из них – это дерево (распространены за рубежом), мрамор (стоят довольно недешево), ПВХ (самый распространенный материал с «народной» стоимостью). В данном мастер-классе в качестве примера будет использован именно третий вид материала.

Что самое важное при установке подоконника — это надежное его крепление к основе. К примеру, когда устанавливается деревянный подоконник на деревянную основу, надежным будет крепление гвоздями или шурупами. В случае с подоконником из ПВХ, его крепят с помощью клея или раствора. Ставят на него груз для надежного схватывания с основой.

Поэтому, если вы перед инсталляцией нового подоконника удалили старый, проверьте, не осталось ли после него пыли или другого мусора. Поверхность, на которую вы будете устанавливать подоконник, должна быть чистой.

Примечание: на фото ниже вы можете увидеть подоконник из ПВХ белого цвета.

Именно такой будем устанавливать в данном мастер-классе. Но вы можете приобрести и другой цвет, более подходящий для вашего помещения. Учтите, что в одних магазинах подоконники обрезают до нужной длины, в других они продаются стандартных размеров. Во втором случае обрезку нужно будет проводить самостоятельно.

Как установить подоконник своими руками

Вам понадобятся следующие материалы и инструмент:

  1. Подоконник ПВХ;
  2. Клей;
  3. Малярный скотч;
  4. Угольник;
  5. Уровень, резиновый молоток;
  6. Зубило, рулетка, электролобзик;
  7. Пылесос или метла;
  8. 2 струбцины, груз (к примеру, бутылки с водой);
  9. Акриловый герметик.

Подготовка поверхности

Первое, с чего следует начать подготовку поверхности – это проверка горизонтальности основы. Для этого используйте строительный уровень. Если с горизонтальностью проблемы, нужно выровнять основу раствором или строительной смесью.

Основа должна быть чистой, сухой, без пыли и отслоившихся частичек, а также без грязи и жирных пятен. После выполнения данных условий на основу можно наносить клей.

Клей подбирайте такой, который способен приклеить ПВХ к бетонной поверхности: жидкие гвозди или специальный монтажный клей.

Наносить клей нужно полосками через каждые 5 см. Так вы надежно приклеите подоконник на свое место благодаря тому, что между полосками будет достаточно воздуха для высыхания. Старайтесь наносить клей равномерно, чтобы впоследствии подоконник не отклеился в каком-нибудь месте.

Примечание: если стены покрыты финишным слоем, защитите его возле места монтажа подоконника малярным скотчем.

Обрезка подоконника

Если не удалось приобрести подоконник нужного размера, придется его самостоятельно обрезать перед нанесением клея на основу. Сделать это можно следующим образом.

Измеряйте рулеткой длину основы. С помощью угольника начертите на подоконнике в нужном месте перпендикулярную линию отреза (см. фото).

Чтобы отрез поучился идеально ровным, проделайте следующее. Зажмите двумя струбцинами кусочек ровной доски или планки ламината на таком расстоянии от начерченной линии отреза, чтобы полотно электролобзика попадало на линию отреза, как в начале, так и в конце линии (см. фото).

Примечание: режущее полотно лобзика должно быть острым для аккуратного разреза.

Установка подоконника на место

Приложите подоконник к основе с клеем и проверьте прилегание всех его углов. Уровнем проверьте горизонтальность.

В течение минут пяти (не меньше) давите на подоконник с одинаковой силой по всей его площади. Если нужно, можете постучать резиновым молотком по подоконнику, чтобы распределить клей. Поверхность подоконника должна хорошо пропитаться клеем.

После проверки горизонтальности аккуратно поставьте несколько пластиковых бутылок с водой на подоконник. После высыхания клея присоедините боковые заглушки.

Если основа под подоконник очень узкая, нужно будет откорректировать форму подоконника. Для этого отрежьте подоконник по размеру основы, но с припуском по 15 см в обе стороны от окна. Отцентрируйте его относительно окна и сделайте пометки на нем в местах, где начинаются косяки окна.

Угольником отмеряйте глубину от косяка к окну (ширина основы) и перенесите полученное значение на подоконник. Отрежьте лобзиком ненужные части подоконника: два прямоугольника со сторонами, равными следующему значению: 15 см х ширина основы.

Уплотнение стыков

Это финишные работы в данном мастер-классе. Заделайте акриловым герметиком шов между подоконником и окном. Окно будет выглядеть более эстетично, плюс в холодную пору комната не будет терять тепло.

Примечание: герметик используйте водостойкий.

При создании шва герметиком, старайтесь не разрывать линию нанесения средства. Для защиты стен и окна наклейте в нужных местах малярный скотч.

Монтажная пена прекрасный строительный материал, который используют для склеивания поверхностей, изоляции и герметизации различных щелей. Больше она предназначена для утеплителей и гидроизоляционных материалов, однако и для монтажа подоконника тоже может подойти.

Какие особенности работы с пеной:

  • чтобы конструкция не деформировалась после работы с пеной необходимо устанавливать страховочные крепления. Пена разбухает, и подоконник может повести;
  • работать с пеной надо в перчатках;
  • применяют монтажную пену в работе при температурах от +5 до 30 градусов Цельсия. Если на улице холодно, то необходима специальная пена по составу;
  • она заделывает полости не более 8 см. если разъем больше применяют другие средства;
  • при применении сначала смачиваем поверхность водой, потом встряхиваем пену некоторое время, и лишь потом наносим на необходимый участок;
  • затвердевает масса через 8 часов;
  • чтобы предохранить пену от попадания солнечных лучей ее покрывают краской или герметиком на месте выступа.

При монтаже подоконника необходимо учитывать, из какого материала он изготовлен. При выборе подоконника из дерева или МДФ плиты необходима теплоизоляция материала от стен, иначе конденсат его разрушит. Это можно сделать при помощи полиэтилена.

Новое окно. Часть 9 — Установка подоконника.

Варианты крепления пластикового подоконника могут быть разные. Подоконник можно приклеить к основанию жидкими гвоздями, универсальным полимерным клеем, или любым другим подходящим клеем, если основание под подоконник идеально подготовлено. Если щель между основанием и подоконником 05-1.5 см, подоконник можно приклеить на гипсовый клей или клей для керамической плитки. Если щель между подоконником и основанием больше, то лучше сначала сделать выравнивающую цементную стяжку. В данном случае подоконник устанавливался на клей из гипсовой финишной шпаклевки:

Если подоконник хорошо подогнан по размерам, то проблем с его установкой возникнуть не должно, но могут возникнуть проблемы с примыканием подоконника к окну:

Как видно на фотографии, по краям створки подоконник хорошо примыкает к окну, а посредине — щель около 2 мм. Причин возникновения такой щели может быть 2: оконную раму выгнуло после задутия окна пеной (монтажники никогда не крепят нижнюю часть окна к стене), оконная рама была изготовлена некачественно (с каждым годом качество изготовления пластиковых окон ухудшается по ряду причин — оборудование постепенно изнашивается, рабочие хотят большую зарплату и т.д.).

Можно, конечно, выгнуть подоконник по окну, сделать его горбатым, но я предпочитаю использовать накладные планки. Для этой цели как нельзя лучше подходят пластиковые внутренние уголки для керамической плитки:

Перед тем как устанавливать пластиковый уголок, шов был промазан акриловым герметиком.

Все, осталось проверить точность выставления подоконника во всех плоскостях, для этого используется уровень:

Если присмотреться к фотографиям, то видно, что подоконник установлен чуть-чуть с уклоном в помещение. Раньше, когда окна были деревянные, а подоконники бетонные, это было обязательным требованием к подоконнику, чтобы в случае попадания воды на подоконник, вода стекала не к окну, а на пол. Сейчас это требование не столь актуально, но я по старой привычке ставлю подоконники с уклоном, ведь женщинам кажется, что теперь поливать цветы, стоящие на новеньком гладеньком пластиковеньком подоконничке намного проще — можно не бояться пролить воду.

Ну и последняя проверка — угол наклона откосов:

это я так для себя, даже если у противоположных откосов угол наклона разный, на глаз это практически не заметно — на то они и откосы.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Установка пластикового подоконника

В данном фотоблоге я расскажу, как можно установить подоконник своими руками. Изначально у меня было отреставрированное окно. Подробно об этом читаем в статье «Реставрация старого окна». Все было бы хорошо, и окно стало как новое, но была одна проблема: подоконник был слишком узким и горшки с цветами постоянно норовили свалиться с него. Поэтому было решено купить пластиковый подоконник и установить его. Итак, переходим непосредственно к инструкции.

Так выглядело окно с подоконником изначально.

Подоконник был куплен в магазине за 230 руб. Его характеристики: Длина 2м, ширина 20 см, толщина 2 см. Сразу хочу заметить, что ширина старого подоконника была 16 см и он имел округлый край, что также съедало рабочее пространство. Поэтому 20 см у нового подоконника это то, что нам нужно.

Характеристики и небольшую инструкцию от производителя можно прочитать на буклете представленных на фото.

Изначально подрезаем подоконник в соответствии с размерами нашего окна. Будем делать небольшой напуск с заходом на стену. Длина такого напуска приблизительно 2 см. Главное правило здесь 7 раз отмерь – 1 отрежь. Поэтому не торопимся и отмеряем точно. По ширине подоконник, конечно же, не подрезаем.

Когда подоконник подрезан, переходим к следующей операции – его приклеиванию. Для начала необходимо подготовить поверхность, на которую будем крепить. У нас это старый подоконник. Поэтому очищаем его от пыли и грязи. Я также немного обработал его шкуркой для лучшего сцепления с клеем. Приклеить подоконник можно на монтажную пену, различные клеи для данных типов поверхностей, на клеевую смесь (плитонит и т.п.). Я использовал клей Титан (80 руб. за баллон).

Наносим клей на внутреннюю поверхность подоконника.

Затем переходим непосредственно к приклеиванию подоконника. Во время приклеивания необходимо нагрузить его чем-нибудь тяжелым и оставить сохнуть.

После приклеивания у нас осталась щель между подоконником и окном с откосами. Чтобы заделать данную щель я использовал белый герметик. Окно у меня неровное, поэтому щель между окном была порядка 5 мм. В данном месте я использовал шпаклевку Ветонит LR+. Обычно силикона для данной операции бывает достаточно.

В результате всех манипуляций у нас получился вот такой ровный и красивый подоконник.

Монтаж пластикового подоконника

Давно хотел выкатить этот урок, но все откладывал, потому что не было подробных фотографий всего рабочего процесса.

Теперь же они у меня есть, и я могу представить вашему вниманию долгожданный урок по установке подоконника своими руками! Как обычно, ничего сложного в этом процессе нет, но сколько мне пришлось повидать всевозможных косяков… И горбы, и щели, и наклоны…

В этой статье я постараюсь объяснить, как всего этого избежать. Для образца возьмем обычный бюджетный отечественный ПВХ подоконник, как наиболее распространенный вариант. А что нам потребуется для установки?

Принадлежности для монтажа подоконника

  1. Сам подоконник
  2. Электролобзик
  3. Монтажный пистолет
  4. Профессиональная монтажная пена
  5. Очиститель для пистолета
  6. Водяной уровень
  7. Дюбеля и саморезы (необязательно)
  8. Деревянные клинья или их аналоги
  9. Грунтовка
  10. Карандаш
  11. Рулетка

Что такое электролобзик, думаю, все знают. Расскажу про пену.

Я рекомендую именно профессиональную, под специальный пистолет.

Ее основное преимущество в том, что она при расширении оказывает на конструкцию минимальное деформирующее воздействие, в отличие от тренировочной продукции с трубочками.

Кроме того, профессиональные составы в значительно меньшей степени подвержены влиянию перепадов температуры.

Именно использование дешевой х. ни – основная причина горбатых подоконников в новостройках. Продукция для пистолетов есть у каждого уважающего себя производителя: Penosil, Tytan, Macroflex, Krass и других. Обычно я использую Penosil, но не утверждаю, что это лучший выбор, просто привык.

Монтажный пистолет (GUN) можно приобрести в любом строительном магазине. Ценовой диапазон довольно широк: примерно от 450 рублей до 2000. Если вы приобретаете инструмент для дома, то нет смысла переплачивать, берите подешевле. Но имейте в виду, что это обычный инструмент, и за ним, как и за другими, нужен уход. Причем весьма тщательный. Подробно на эту тему я писал в соответствующей статье.

Об остальных принадлежностях поговорим по ходу урока. Можем приступать.

Разметка

Разумеется, перед тем, как поставить подоконник, его нужно разметить. Замеряем ширину оконного блока, пусть она будет у нас 140 см. Подоконник будем покупать на 15-20 сантиметров длиннее, поскольку он должен выходить за плоскости откосов на 7-10 см (тут дело вкуса). Итак, купили 155-сантиметровый. Откладываем его пока в сторонку.

Смотрим вблизи на наш оконный проем:

У нас с ним все в порядке, слой пены получится примерно 2-3 см. Если у вас получается больше, лучше будет приподнять нижний «откос», к примеру, наливным полом. Так конструкция выйдет прочнее (мое личное мнение). Незадолго до монтажа поверхность необходимо будет загрунтовать, не забывайте.

Далее мы должны найти точную середину окна (у нас 70 см от краев) и, соответственно, точную середину подоконника (77.5 см). Кроме этого, прочерчиваем карандашом их центральные оси. Именно от них мы будем откладывать все размеры, чтобы конечный результат оказался симметричным. По ходу статьи вы поймете, о чем я.

Теперь снимаем размеры. Всего их нужно снять четыре, я обозначил их А, Б, В и Г.

  • А – примерно равен ширине оконного блока, возможно, чуть больше, если место позволяет; но никак не меньше.
  • Б – расстояние между углами черновых откосов. Как правило, оно больше А на несколько сантиметров.
  • В – расстояние между дальним краем нашего героя и плоскостью стены.

Под оконным блоком есть специальный паз глубиной примерно 2 см, куда он и заводится. Замерять нужно именно от паза, а не от плоскости окна, будьте внимательны. Тут еще крайне желательно, что бы стена с окном уже была оштукатурена. Выдолбим немного штукатурки под «уши» и отмерим В так, что бы они начинались «внутри» плоскости стены.

Все резаные края у нас потом просто закроются откосами и стеной.

  • Г – это общая ширина подоконника.

Она выбирается с таким учетом, что бы закрывать по вертикали не более половины толщины радиатора под окном.

В противном случае, в холодную погоду на окнах будет образовываться конденсат, так как теплый воздух от радиатора не будет достигать стекол. Обычно выступ делается 5-7 см, больше уже делать нежелательно. Монтажники очень часто допускают в этом ошибку.

Так будет выглядеть наш подоконник после разметки:

А после распила вот так:

Примеряем его по месту, вставляем в паз, выставляем вручную примерно в уровень, осматриваем на предмет косяков:

Здесь все в порядке, можно выставлять подоконник по высоте. С давних времен для этого использовались деревянные клинья, но вообще, в качестве подпорок можно использовать что угодно. В этот раз я проводил эксперимент и использовал не клинья, а обычные саморезы, которые выставлял по лазеру.

Надо сказать, что эксперимент удался лишь частично. Ближний край выставился легко и быстро, а с дальним (тем, что входит в паз) возникли сложности. Ведь кто у нас в стране ставит окна? Правильно, дяди Васи. И я не учел, что окна, вообще-то, могут стоять не строго горизонтально и даже выгибаться!

Пришлось мне под дальний край подкладывать подручные средства, а именно утеплитель Пеноплэкс. Нужно добиться того, что бы между подоконником и окном не было заметной щели, то есть он должен быть плотно прижат к оконному блоку снизу.

Может быть такое, что окно идет дугой. В этом случае нужно выбрать наименьшее зло. На мой взгляд, главное – отсутствие щели, а неровность поверхности на глаз особо не заметна.

К ближнему краю предъявляются два требования: он должен быть строго горизонтален, и должен быть ниже дальнего края, то есть подоконники ставятся под уклоном.

Величина уклона обычно делается 5-10 мм на метр. То есть для подоконника толщиной 60 см, ближний край должен быть расположен ниже дальнего на 3-6 мм. Такой уклон незаметен для глаз.

А делается он для того, что бы не допускать луж, например, при поливке цветов. Вода будет стекать вниз. В принципе, если не хотите делать уклон – не делайте. Я лишь описываю общий случай. Если используете клинья, задвигайте их за плоскость стены, чтобы потом они не мешались, и не пришлось их вырывать.

Удобнее при выставлении уклона использовать не само наше изделие, а обрезки от него. Вставляет один конец в паз, ставите на обрезок уровень и оцениваете наклон. Как только все выставили, еще раз вставляем «пациента» по месту и смотрим, нет ли щелей, и обеспечен ли нужный уклон:

Кстати, на фото видно, что, во-первых, я частично отодрал пленку с дальнего края. Думаю, понятно, почему. Во-вторых, я совместил центральные оси окна и подоконника. Видим, что щелей нет. Если вы используйте клинья, существует вероятность, что они могут сместиться.

Чтобы этого не произошло, можно обмазать их гипсовым раствором, например, алебастром. Тогда они уже точно никуда не денутся.

Можем приступать к монтажу.

Установка подоконника

Если ваш конкретный образец снизу защищен пленкой, снимите ее, а то всякое бывает. Непосредственно монтаж начинаем с паза в оконном блоке. Пропениваем его нижнюю полку, едва нажимая на курок пистолета:

Сколько нужно пены

Так мы обеспечим гарантированную герметизацию соединения. Следующим шагом пена наносится под дальний край будущего подоконника широкой добротной полосой. Она должна будет эффективно подпирать край, тем самым исключая появление щели под окном. После этого пеним плотной «змейкой» уже весь нижний «откос»:

Перед нанесением пены я советую смочить поверхность под оконным блоком и сам подоконник снизу. Это существенно ускорит ее затвердение и адгезию. Высота слоя пены должна соответствовать толщине клиньев/саморезов, можно нанести чуть больше, но не переборщите.После нанесения она набирает еще примерно 100% объема (на глаз), и может без проблем распереть наш подоконник, от чего он пойдет горбами. Важно еще не испачкать его, когда будете его вставлять в паз, будьте аккуратны.

После того, как вы уложите подоконник на клинья/саморезы, нужно будет еще дополнительно пропенить щель со стороны стены. Делайте это примерно заподлицо с ее плоскостью. Через час увидите, что она уже будет выступать.

Груз на подоконнике

Сразу после того, как вся пена будет на месте, нужно будет уложить на «пациента» что-нибудь тяжелое: коробки с плиткой, мешки штукатурки, гантели… При этом кладем груз ближе к внутреннему краю – внешний и так будет упираться в оконный блок. Под груз крайне желательно подложить что-нибудь плоское, типа того де правИла, чтобы вес распределятся по площади равномерно и не было ям или горбов:

Смотрим, что говорит уровень

Этим тоже часто грешат монтажники – пропенили, положили мешки. Мы же, когда делаем все своими руками, можем в течение первого часа периодически контролировать уровень и плоскость – мало ли что может случиться. В нашем случае все было нормально:

Если же что-то где-то перекосило, или образовалась яма, не поздно все исправить. На ямах нужно будет просто убрать груз. Если через несколько минут ее не разопрет пеной, можно засунуть под это место еще один клин или кусок пенопласта, к примеру. В случае легкого перекоса, просто достаточно переместить груз, либо прибавить/убрать его с одной стороны.

Теперь я поясню, если кто еще не догадался, для чего мы отмечали ось . Когда мы будем делать откосы, мы, понятное дело, будем стараться выдержать одинаковый угол их раствора. И когда мы эти самые откосы сделаем, у нас «уши» подоконника будут отстоять на одинаковое расстояние от них. Вот и весь секрет. Полная симметрия. Все грамотно, все красиво.

В конце останется лишь надеть на торцы нашего героя пластиковые заглушки, но это лучше всего делать в самом конце ремонта, после обоев.

Через пару часов после установки подоконника своими руками мы можем обрезать пену и заделать дыры вокруг него. Под ним это удобнее всего делать не правИлом (оно не пролезет), а направляющим профилем 27×28мм.

Советы

Так как нижняя поверхность подоконника гладкая, штукатурка особо к ней не пристает. Поэтому почти всегда под ним со временем образуется трещинка. Обычно все закрывают на это глаза, но я предпочитаю ее обработать. После поклейки обоев я проклеиваю их по горизонтали малярным скотчем с отступом примерно в 2 мм; беру акриловый, либо любой другой эластичный белый герметик, и наношу его в угол, сразу убираю лишнее мокрой губкой. Конечный результат будет выглядеть так:

Делать ли эту операцию, решать, конечно, вам. Я только предлагаю. Еще могу порекомендовать запенить боковые щели – возле черновых откосов. А то бывает, что из этих мест дует. Также следует обработать герметиком стык окно/подоконник жидким пластиком или, на худой конец, акрилом.

Теперь, когда подоконник установлен правильно, можно на нем хоть сидеть, хоть стоять. Ничего с ним при этом не случится.

Удачи в ремонте, на подходе новые статьи! Подпишитесь на сайт, чтобы их не пропустить!

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Внутренняя отделка откосов окон камнем
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector