Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема установки оконных откосов

Как установить откосы для пластиковых окон своими руками: схема (видео)

Замена старых окон на новые пластиковые в наше время не является редкостью. Этот вид окон получил широкое распространение в массах по ряду причин. Во-первых, это надежная защита нашего жилища от грязи, ветра и шума извне. Во-вторых, с их установкой увеличивается эстетическая привлекательность жилья; они являются украшением не только фасада жилого помещения, но и прекрасным дополнением во внутреннем убранстве. Ну и, помимо прочего, привлекает дешевизна пластиковых окон относительно деревянных аналогов.

Схема оконного откоса.

Монтаж окон подразумевает правильно оформленный оконный проем. И если для установки окон лучше обратиться за помощью профессионалов, то установить откосы можно самостоятельно.

Наиболее распространенные способы оформления оконных проемов – с помощью гипсокартонного волокна или с использованием пластика. Также известна отделка оконных откосов из сэндвич-панелей и оштукатуренные откосы, но из-за ряда недостатков широкого применения они не нашли.

Установка откосов из пластика: особенности

Для монтажа откосов внутри помещения с участием пластика понадобятся следующие инструменты и стройматериалы:

Инструменты для монтажа откосов.

  • строительный ножик;
  • маркер либо карандаш;
  • липкая лента (скотч);
  • монтажная пена;
  • необходимое количество уголков из ПВХ;
  • наличие гвоздей (жидкого вида);
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • стартовый профиль;
  • откосы из пластика (лучше присмотреться к панелям белого цвета, которые не будут давать бликов на солнце).

Можно использовать стартовый профиль, укрепив его тыльной стороной при помощи шуруповерта и саморезов, по периметру оконной рамы. Для этого нужно очень точно подрезать профиль, чтобы не образовалось зазоров в местах стыковки, или же обойтись без профиля. Тогда строительным ножом вырезаются бороздки, диаметром примерно 1 см по трем сторонам от окна.

Затем осуществляются замеры откосов, необходимые для дальнейшей работы, и из пластиковых панелей вырезаются детали с подходящими размерами. В полученных деталях поочередно проверяется точность подобранного размера. Для этого они подгоняются в бороздку и по итогу, если есть необходимость, повторно поправляются и вырезаются.

Когда размеры деталей точно подогнаны, то сверху, на каждую из трех панелей, вдоль накладывается по несколько полос жидких гвоздей. Потом в борозду не вплотную загоняется панель, а образовавшийся между окном стык заполняется монтажной пеной. После чего она придавливается к поверхности и, для пущей уверенности, приделывается липкой лентой к стене. Эта процедура совершается со всеми тремя панелями. Наряду с этим, стыки между панелями делаются как можно аккуратнее, чтобы зазоры были как можно меньше.

Схема пластикового откоса.

Спустя некоторое время после монтажа откосы в полной мере должны прикрепиться к поверхности. По прошествии этого времени нужно взять расплавленный пластик и осторожно, с аккуратностью замаскировать им линии на стыках. Необходимо возле себя иметь тряпочку, лучше белого цвета, чтобы убирать при необходимости излишки смеси. Спустя примерно сутки после монтажа можно убрать скотч.

Когда этот этап пройден, можно оформить откосы на пластиковые окна уголками из ПВХ. Для этого они подрезаются под нужную длину, с краев врезаются углы под 45 градусов и жидкими гвоздями прикрепляются к поверхности. Следует учесть порядок приклеивания уголков: сначала боковые, а потом верхний. Можно уголки, как и панели, для уверенности на сутки приклеить скотчем.

Чтобы увеличить теплоизоляцию, применяется утеплитель из минеральной ваты либо из пенополистирола. Это важный момент в установке откосов, так как в зимнее время неутепленные откосы будут конденсировать, следовательно, появится грибок.

К преимуществам откосов из пластика можно отнести:

  • высокую шумоизоляцию, в связи с использованием передовых технологий и современных материалов для изготовления пластиковых откосов;
  • влагоустойчивость;
  • большую энергосберегающую способность за счет утеплителя, который закладывается между стеной и откосом;
  • простоту в обслуживании – легко очищаются (даже без применения специальных моющих средств), не притягивают пыли;
  • относительная дешевизна материала.
  • небольшая прочность материала.

Как установить откосы из ГКВЛ, их плюсы и минусы

Схема откоса из гипсокартона.

Для установки откосов на пластиковые окна находит свое применение и гипсокартон. Так как наружная часть откосов будет иметь непосредственный контакт с внешней средой, то во избежание пропитки влагой приобретается гипсокартонный влагостойкий лист (ГКВЛ).

Список инструментов и материалов, необходимых при вышеуказанном способе монтажа:

  • нож по гипсокартону (электролобзик);
  • карандаш;
  • монтажная полиуретановая пена;
  • дюбель-гвозди;
  • строительный уровень;
  • сетчатая клейкая лента для монтажа (серпянка);
  • шпаклевка двух видов;
  • шпатель;
  • гипсокартонный влагостойкий лист.

Замеряется ширина откосов с маленьким запасом, примерно 2 см. Затем на листе гипсокартонного волокна чертится полотно нужного размера и вырезается при помощи ножа по гипсокартону или электрического лобзика. Если используется лобзик, то материал необходимо увлажнять водой для предотвращения вдыхания гипсовой пыли. Таким образом получается три полотна.

Потом берется одно из боковых полотен и устанавливается в паз между стеной и окном на два сантиметра. Полученный шов между внутренней стороной откоса и стеной запенивается, следом наносится еще в два ряда, по центру откоса и по краю, монтажная пена. А полотно прикладывается так, чтобы был небольшой зазор между ним и пеной.

Полотно из ГКВЛ фиксируется дюбель-гвоздями с отступом 30-40 см.

Схема наружного откоса.

В работе применяется строительный уровень, чтобы не нарушить вертикальность установки. Эти операции проделываются для всех, двух боковых и верхнего, откосов.

Пена затвердевает примерно спустя 3 часа, по истечении времени шпаклюются щели и стыки, при помощи шпаклевочного раствора и клейкой ленты (серпянки). Серпянка наклеивается на полотна откосов, а затем с участием шпателя и, соответственно, шпаклевки откосы выравниваются. Далее устанавливаются уголки, строго по уровню, и затираются шпаклевкой.

Следующим этапом при помощи шпаклевки на основе цемента шпаклюются и выравниваются откосы, при этом поверхность гипсокартона должна быть ровной. После полного высыхания поверхность откоса из ГКВЛ шлифуется.

Откосы из гипсокартонного волокна имеют несколько плюсов, а именно:

  • гипоаллергенность материала – экологическая чистота позволяет его использовать в любых учреждениях, даже детских;
  • возможность дополнительного утепления;
  • быстрота монтажа обеспечивается при минимальных трудовых затратах.

К минусам относится:

  • дополнительный ремонт при длительной эксплуатации, например окрашивание;
  • нежелательное использование в помещениях с повышенной влажностью.

Отделка наружных откосов

Что касается откосов пластиковых окон снаружи помещения, они чаще всего заделываются монтажной пеной и штукатуркой. Для ликвидации имеющихся проемов можно использовать различные морозо- и влагоустойчивые герметики, например специальный клей-герметик, который применяют в строительстве бассейнов. Подобный вид герметичного средства очень прост в использовании и легко окрашивается. Он закладывается, при помощи шпателя, маленькими порциями в щели, а потом выравнивается.

Зачастую монтаж откосов не входит в перечень услуг фирм, устанавливающих пластиковые окна. И подчас требуется очень большая плата за оформление оконных откосов. Но имея соответствующие инструменты, необходимые строительные материалы и базовые знания по установке откосов, эта задача является решаемой своими руками.

При этом на сэкономленные от монтажа средства можете приобрести что-либо в дом. Удачи!

Установка и отделка пластиковых окон в деревянном доме

В настоящее время все большей популярностью пользуются пластиковые стеклопакеты. Это достигается за счет их положительных качеств. Вот только можно ли устанавливать такие окна в деревянном доме? Да, можно, но следует соблюдать некоторые правила, которые повысят их срок эксплуатации.

Такие конструкции имеют свои особенности при установке. Так, необходимо качественно выполнить подготовительный этап. Ведь процесс просадки еще никто не отменял. Завершающим этапом будет выступать отделка установленных окон. Для этого снаружи и внутри оборудуют откосы и устанавливают наличники.

Особенности установки окон ПВХ

Установка окна требует определенных навыков. Если их нет, то лучше обратиться к специалистам или немного набраться опыта. Дело в том, что лучшим способом монтажа является использование системы «шип – паз». Только так можно избежать возможной деформации. Деревянные конструкции дают значительную усадку, которая может повлиять на эксплуатационные свойства оконных механизмов.

Схема установки пластиковых окон в деревянном доме

Новые деревянные дома подвергаются процессу усадки в большей степени, но и старые от этого не застрахованы. Вообще, считается, что в год происходит проседание такой конструкции в среднем на 20-30 мм. Если невооруженному глазу это не видно, то окна почувствуют это в первый год после установки.

Может случиться и обратная ситуация. Первое время, в течение 3-4 лет, будет все нормально. А потом вдруг из-за влияния окружающей среды произойдет перекос конструкции. Все эти неприятности поможет решить устройство обсады.

Такой способ является наиболее сложным, именно ему стоит уделить большое внимание. Хотя, это не является обязательным условием. Можно выполнять установку по стандартному принципу. Но тогда нужно быть готовым, что придется выполнять постоянную регулировку механизмов, которая не всегда будет помогать.

Использование обсады

Что представляет собой эта конструкция? Она довольно проста:

  • зачастую состоит из четырех досок, которые скрепляются между собой, образовывая коробку;
  • в таком виде устанавливается в оконный проем, то есть, она становится внутренним контуром вставляемого стеклопакета;
  • крепление происходит по разным принципам: в шип и в закладной брус;
  • для герметизации применяются различные утеплители (пакля, волокно), но нельзя использовать монтажную пену.

Вверху остается небольшой зазор. Он не даст возможности воздействовать на пластиковое окно при усадке деревянного дома. Главное, изначально правильно рассчитать размеры обсады.

Поэтапная установка окон

Следует разделить эту процедуру на несколько этапов. Каждый из них должен выполняться правильно. Тогда можно говорить о том, что все получится как надо.

Подготовительные работы

Любые работы требуют подготовки. Так, удается сократить время работы и обеспечить наиболее качественный монтаж. Вообще, если предполагается установка стеклопакета, то замер необходимого размера можно свободно проводить без удаления старого проема.

Читать еще:  Отделка откосов пластиковых окон с наружи

  1. Демонтируется старое окно.
  2. Из проема удаляются все ненужные фрагменты, мусор и грязь.
  3. Проводятся дополнительные замеры.
  4. Если требуется — производятся исправления контуров сторон или расширение оконного проема.
  5. Еще раз все зачищается, при необходимости выполняется отделка шпаклевкой, устанавливается обсада.

Установка обсады в деревянном доме

Естественно, если производятся работы в новом доме, который представляет собой одну большую коробку, то процесс подготовки намного проще.

Внимание! Многие производители советуют проводить замеры после демонтажа строго проема. Это не совсем оправданно, ведь потребуется еще время на подготовку стеклопакета, его доставку. Нужно учитывать такие особенности.

Монтаж стеклопакетов

Когда подготовительные работы выполнены, можно начинать монтаж. Для этого понадобятся следующие инструменты:

  • дрель и шуруповерт с насадками;
  • рулетка и строительный уровень;
  • киянка и стамеска;
  • анкерные болты и клинья-распорки;
  • монтажная пена.

Все монтажные работы легко выполнить самостоятельно. Современные конструкции предусматривают раздельную установку рамы, стеклопакета.

На заметку! Работы можно проводить только при температуре больше 5 градусов С. Не должно быть сильного ветра.

Стеклопакет устанавливается по следующему принципу:

  1. Оконный блок вставляется в подготовленный проем.
  2. Между обсадой и рамой делаются зазоры: сверху и снизу по 40 мм; по бокам по 30 мм.
  3. Для закрепления этих показателей устанавливаются клинья.
  4. С помощью уровня происходит выравнивание рамы.
  5. По периметру конструкция немного запенивается.
  6. Теперь можно закрепить раму основательно, для этого применяют специальные крепления или это делается напрямую через профиль. Предварительно еще раз проверяется точность по уровню.
  7. Можно запенивать оставшиеся места и приступать к отделке снаружи и внутри (установки наличников, откосов).

Если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться к специалистам, которые занимаются этим профессионально. К тому же, если возникнут проблемы, всегда можно будет обратиться за исправлением недостатков.

Отделка оконных конструкций

Важнейший этап отделки окон, это установка наличников. Они защищают окна и улучшают их свойства, а также придают завершенный вид конструкции. Зачастую монтируются снаружи дома, хотя и внутри находят свое применение.

  • препятствует потери тепла;
  • закрывает имеющиеся отверстия;
  • защищает от различных загрязнений и шума;
  • не допускает проникновение влаги.

Это особенно важно для деревянных домов. Для бетонных и кирпичных сооружений наличники могут и не использовать.

Наличники не только облагораживают внешний вид деревянного дома, но также выполняют и множество других важных функций

Виды материалов

Окна в деревянном доме приобретают отличный декоративный вид, если правильно подобрать наличники. Они различаются по тому, из чего были сделаны, а также по способу монтажа и внешнему виду.

По способу монтажу наличники бывают:

  1. Телескопическими. Они устанавливаются непосредственно между рамой и стеной. Требуют определенных условий монтажа.
  2. Накладывающимися поверх оконной рамы. Монтируются очень просто. Для крепления используют саморезы и гвозди.

Наружная отделка выполняется после небольшого промежутка времени. Лучше дать возможность окну немного усесть, чтобы стало понятно, что все выполнено так, как и требуется.

Монтаж наличников

Рассмотрим подробнее монтаж наличников, которые накладываются снаружи окон деревянных домов. Это не очень сложно, но требует правильности действий.

Обналичка производится по следующей схеме:

  • Если речь идет о деревянном доме, то лучше будут смотреться наличники из древа. Хотя и МДФ зарекомендовал себя неплохо.
  • Для работы понадобится отрезная пила. Можно использовать и стусло, но им не всегда удается добиться хорошего результата.
  • Замеряется расстояние от наружного угла, который будет крайней точной заходящей на раму. Это будет внутренний периметр. Такие замеры производятся по всем четырем сторонам.
  • Теперь получившийся результат переносится на наличник. От полученных точек отмечается угол в 45 градусов. Используя стусло или пилу, отрезается лишнее.
  • В итоге должно получиться четыре отрезка, которые при соединении должны образовать квадрат.
  • Обналичка практически завершена. Для крепления используют мелкие гвоздики.

Если требуется, то делается сначала отделка с помощью откосов, а только потом обналичка окон.

Выводы

Окна, это неотъемлемый атрибут любого дома. Можно даже сказать, что это его глаза. И поэтому нужно, чтобы они были качественно установлены и не бросались в глаза из-за плохого подбора наличников, некачественной отделки. К тому же, пластиковые окна не требуют сложных манипуляций при установке. Хотя наблюдается тенденция, что в моду вновь входят окна из натурального дерева.

Даешь установку!

Окно – как тебя правильно установить?

Даже самые лучшие окна можно установить так, что через год или два потребуется их серьезно ремонтировать, а то и менять на новые. Специалисты сходятся в том, что чаще всего причины проблем с ПВХ-окнами кроются не в производственном браке, а в небрежном или неграмотном монтаже.

Выбор монтажной организации.

Установку окон лучше всего поручить компании, имеющей партнерский (дилерский) сертификат одного из крупных производителей оконных ПВХ-профилей. Следует также изучить отзывы о фирме на независимых сайтах (например, строительных форумах), по возможности навести справки о фирме у специалистов отрасли. Желательно, чтобы опыт компании составлял не менее трёх лет. Гарантия должна быть комплексной (на саму конструкцию и монтаж), сроком не менее пяти лет.

Устанавливать окна допускается в любое время года. Зимой, чтобы избежать переохлаждения помещений (если речь идет о жилой квартире), рабочие могут использовать специальный термозащитный экран из прочной плёнки, однако за эту опцию придётся доплачивать (от 1 500 руб. за проем). В любом случае зимой мастера должны утеплять монтажный шов специальной монтажной пеной, способной «правильно» полимеризоваться при отрицательной температуре. В целом монтаж зимой осуществлять сложнее и обходится он дороже, но зато можно сэкономить на стоимости самих окон.

Необходимо проследить, чтобы шаг узлов крепления оконной коробки в проёме не превышал указанный (см. таблицу), при этом глубина посадки дюбелей в бетон и кирпич должна быть 40 мм, в ячеистые бетоны — 70-100 мм. Важно также, чтобы установка крепежа не приводила к образованию сколов и трещин.

Размеры монтажного шва и шаг креплений при монтаже окон по ГОСТ 30971-2012*

Зазор по периметру, мм

Отступ от четверти, мм

Шаг узлов крепления, мм

Расстояния от угла коробки до крепёжного элемента, мм

Расстояние от импостного соединения до крепёжного элемента, мм

Пластик с ламинацией

*Для рам с размером стороны менее 2000 мм.

Монтажный шов.

Оконный монтажный шов должен состоять из трёх слоев: гидроизоляционного (со стороны улицы), теплоизоляционного (средний), пароизоляционного (по стороны помещения). В качестве теплоизоляции сегодня чаще всего применяют монтажную пену (например, REHAU), а для паро- и гидроизоляции служат специальные ленты и мастики (герметики). Выбор крепежа, а также материалов для уплотнения шва должен проводиться с учётом материала и состояния стен здания.

Особенности установки окон в разных типах стен

В доме с навесным фасадом

(большинство современных новостроек) окно монтируется в несущем конструкционном слое стены. При этом очень важно – обеспечить гидроизоляцию утеплителя. Для этого, как правило, применяют металлические обрамления, которые должны плотно примыкать к оконной коробке, при этом для уплотнения стыка чаще всего используются мастика или герметик. Напомним: монтажная пена служит только для утепления, а как гидроизоляция она крайне ненадежна. Коробку в таких домах, как правило, крепят рамными дюбелями. Обратите внимание, чтобы их шляпки были закрыты заглушками в цвет профилей.

В панельном доме

окно обычно смещают в слой утеплителя (который в таких стенах защищен внешним отделочным слоем стеновой панели) и крепят с помощью анкерных пластин. В панельных домах, как правило, есть так называемая «четверть» — это выступ стены, к которому приставляется окно, которая упрощает герметизацию шва и «подсказывает» положение рамы, однако геометрия проёмов порой далека от идеала. Для заказчика здесь главное – проследить, чтобы ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) всюду надежно перекрывала зазор снаружи. Помимо ПСУЛ могут быть также использован герметик или мастика. Ну и конечно, необходимо проверить, что окно не перекошено, створки легко открываются и закрываются, а запирающий механизм работает легко и к ручкам не надо прилагать больших усилий.

Если вы просто меняете окна в квартире (больше никаких ремонтных работ не планируется), имеет смысл сразу заказать внутреннюю отделку проёмов ПВХ-панелями, гипсокартном или оштукатуриванием и монтаж подоконников.

В слоистой кладке (частный дом)

окно часто располагают в основном теплоизоляционно-конструкционном слое, выполненном из пенобетонных, поризованный керамических или иных блоков. Однако нередко из эстетических соображений окна смещают ближе к улице, в слой утеплителя. Это допустимо, если обеспечивается надёжное крепление коробок (нужно использовать специальные монтажные пластины), а также защита утеплителя от влаги. Категорически нельзя смещать окна в плоскость вентиляционного зазора в кладке.

В старом кирпичном или кирпично-блочном доме

положение окна также задается четвертью, однако проём может быть частично разрушен при демонтаже старых окон: старые кирпичи, блоки и штукатурка легко крошатся. Замена окон может занять больше времени, ведь потребуется восстановить четверти, иначе не избежать протечек, да и проём будет выглядеть неаккуратно.

В деревянном доме

окна монтируют с учетом усадки стен. При этом в проёмах устанавливают черновые деревянные коробки – обсады, которые соединяют со стеной пазо-гребеневым способом. Обсада не даёт стене вздуться и в то же время не мешает усадке: над её перемычкой оставляют зазор, равный 4-8 % от высоты проёма. Этот зазор заполняют паклей без сильного уплотнения. Хорошо выполненные (струганные и шлифованные) обсадные коробки отменяют необходимость в отделке оконных откосов: нужно установить лишь наличники, подоконники и отливы.

Под отлив целесообразно подложить слой технической пористой резины или иного материала с низким модулем упругости. Это снизит громкость звука дождя и капели.

Устройство обсады в деревянном доме

Пластиковые окна в деревянном доме — вид изнутри

Читать еще:  Урок отделка оконных откосов

Проем окна в срубе под пластиковое окно — вид снаружи

Содержание

  • Как правильно ставится оконная коробка
  • Компенсационные зазоры в проёме и обсаде
  • Изготовление окосячки «в колоду»
  • Обсада «в шип»
  • Монтаж на закладной брус
  • Изготовление обсады
  • Шиповка оконных и дверных проёмов
  • Черновая и чистовая обсада
  • Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Как правильно ставится оконная коробка

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

КонструкцияОсобенностиПрименение
П-образнаяв колодуПодходитдля всех типов деревянных домовКакчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шипПростотаизготовленияДлявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брусПростаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкцияВлёгких срубах

Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Важно!

Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

Установка окна в обсаду в срубе

Изготовление окосячки в колоду

Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.

Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.

Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

Обсада «в шип»

Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

Оконная коробка для деревянного дома и бани

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

  • Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
  • Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
  • Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
  • Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

  • На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
  • После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
  • Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
  • Для выравнивания паза берут стамески.

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

  • Сквозь профиль на саморезы;
  • На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Читать еще:  Телефоны мастеров по оконным откосам

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Отлив на пластиковое окно

>Как крепится отлив к пластиковому окну снаружи

Установка оконных отливов своими руками

При монтаже окон обязательным условием является установка отливов. Эти конструкции защищают стены от воды и придают фасаду завершённый вид. Можно ли установить отливы своими руками? При наличии базовых навыков монтажа и необходимых инструментов, это не составит труда. Однако стоит соблюдать определённые правила, о которых мы расскажем в статье.

Необходимые инструменты

Насколько хорошо пройдёт установка отливов, зависит не только от Ваших умений, но и от грамотно подобранных инструментов для монтажа. Не забудьте подготовить:

  • рулетку, линейку, маркер;
  • ножницы по металлу;
  • монтажную пену;
  • дрель/шуруповёрт;
  • саморезы;
  • герметик (желательно, на силиконовой основе).

Перед покупкой отливов проведите измерения окна. Важно, чтобы отлив выступал за уровень стены, минимум, сантиметров на пять. Тогда он будет эффективней справляться со своей задачей.

После того как Вы подготовили необходимые инструменты и материалы для монтажа оконных отливов, можно приступать к работе.

Как правильно поставить отливы на окна: пошаговая инструкция

Итак, установка отливов на пластиковые окна и конструкции из дерева требует соблюдения следующих этапов:

    Если у Вас уже готовый отлив, осмотрите его и найдите специальный загиб. Его нужно будет вставить под оконный профиль. Или же придайте полотну необходимую форму самостоятельно. При помощи ножниц по металлу делайте надрезы так, чтобы отлив как можно плотнее прилегал к боковым откосам.

  • Проследите, чтобы уклон внешнего подоконника составлял от 10 градусов. Вода должна свободно стекать по отливу и не застаиваться.
  • Загнутую часть заведите под раму — во многих пластиковых окнах для отливов предусмотрено специальное отверстие. Или плотно прижмите отлив к профилю для крепления.

    Установка оконных отливов: полезные советы

    Чтобы установка отливов прошла успешно, прислушайтесь к следующим рекомендациям:

    • Лучше всего устанавливать отливы сразу после монтажа окон.
    • Не герметизируйте нижний оконный профиль до установки отлива, ведь в отверстие необходимо будет вставить изгиб полотна.
    • Монтаж отливов на окна можно проводить при помощи саморезов и заклёпок. А вот гвозди использовать категорически не рекомендуется!
    • Как и внутренний подоконник, отлив должен быть плотно закреплён в профиле и глубоко входить в боковые откосы (на 5-7 см).
    • Обязательно делайте небольшой уклон, чтобы вода не попадала под окно.
    • Не забудьте купить монтажную пену. Пройдитесь ею в местах между сливом и стеной, предварительно укрепив центральную точку наружного подоконника — чтобы пена, увеличившись в объёме, не выгнула полотно.
    • Для герметизации стыков специалисты рекомендуют использовать быстросохнущие и морозоустойчивые силиконовые герметики.

    Помните, что качественно установленный оконный отлив защищает, прежде всего, стену Вашего дома. Если вода постоянно попадает под окно, это приводит к промерзанию пространства под подоконником. Кроме того, влага способствует появлению плесени, от которой трудно избавиться.

    Зная, как правильно установить оконный отлив, можно существенно продлить срок службы оконной рамы и обеспечить защиту стены от намокания во время дождей и снегопадов.

    Как установить металлический отлив на металлопластиковое окно своими руками

    Металлопластиковые окна внутри помещения прекрасно дополняются функциональными пластиковыми подоконниками и откосами, которые имеют ряд неоспоримых преимуществ перед устаревшими деревянными. Снаружи таких окон наиболее эргономичным вариантом принято устанавливать металлические подоконники, которые называются отливы. Они не предназначены для выполнения тех же функций, которые выполняют подоконники во внутренней части дома.
    Учитывая то, какую важную роль в сбережении стен дома играет правильно установленный отлив, к его монтажу необходимо подходить особенно тщательно. Рассмотрим пошаговую инструкцию самостоятельной установки отлива на металлопластиковые и прочие окна.

    Какие бывают отливы и для чего они вообще нужны

    Для того, чтобы изготовить внешние подоконники , используют как обычные, всем привычные материалы – оцинкованный металл или пластик, так и нестандартные и более дорогие – полиэстер и титан. Чаще всего используют обыкновенный металл, который покрыт цинком для его защиты от гниения и ржавчины. Сверху такие отливы покрываются тонким слоем специальной эмали, которая придает подоконнику необходимый декоративный эффект.

    Гораздо реже используются пластиковые варианты. Они имеют неоспоримый плюс в том, что гасят звуки попадания капель дождя. Однако пластик, который используется в подоконниках, не предназначен для условий улицы, и разрушающие факторы окружающей среды очень быстро портят его внешний вид и приводят в негодность.

    Титановые отливы обладают повышенной прочностью и износостойкостью, но и стоят на порядок дороже вышеописанных вариантов. Все металлические отливы окрашиваются эмалью в необходимый цвет, защищая металл от пагубного воздействия окружающей среды.

    Правильная установка позволит воде прямиком с окна попадать на поверхность откоса и под воздействием угла наклона, не затрагивая стену под окном, выливаться на землю. Уже после этого отлив применяется как элемент декорирования фасада, придавая неповторимый стиль окнам и стенам, завершая конструкцию.

    Подготовительные работы

    Обычно отливы устанавливаются вместе с новыми металлопластиковыми окнами , тогда монтаж производится той же бригадой, и это включено уже в стоимость договора. Но необходимость установки может быть несколькими факторами, такими как замена старого, поврежденного отлива, установка металлического подоконника на ранее установленное окно (оно может быть как и деревянное, так и металлическое).

    В любом случае, для самостоятельной установки внешнего отлива первым делом необходимо его изготовить или купить. Для покупки можно обратиться в специализированные магазины, если ваши размеры являются типичными.

    Если же в не можете самостоятельно провести замеры или требуется изделие сложной формы, то лучше всего обратиться к специалистам, которые грамотно снимут необходимые замеры и учтут все нюансы по месту установки.

    Непосредственно перед установкой потребуются:

      уже готовый и имеющийся в наличии отлив; перфоратор или ударная дрель; молоток и зубило, острый строительный нож; веник или мягкая щетка; наждачная бумага и ножовка по металлу; строительный уровень, пластиковые подкладки.

    Пошаговая технология монтажа

    Установка отлива выполняется после монтажа металлопластиковых окон , когда они уже постояли несколько дней, монтажные растворы и пена уже высохли. Все излишки смесей аккуратно удаляются острой отверткой или полотком с зубилом. Засохшая монтажная пена срезается острым ножом так, чтобы не было выступающих нюансов.

    1. По нормам отлив должен входить в боковые стены минимум на 2 сантиметра. Для этого тонкой отвёрткой или дрелью необходимо аккуратно выбить ровные отверстия на уровне будущей поверхности.
    2. Даже если изделие было выполнено строго по заданным техническим параметрам, может возникнуть ситуация, что где-то оно все равно не входит в пазы. Для этого необходимо устранить все мешающие погрешности с помощью инструмента. Желательно начинать со стены – аккуратно убрать весь строительный мусор с рабочей поверхности, сбить все выступы, пыль смести веником или щеткой. Подоконник можно подрезать или подтереть ножовкой по металлу или наждачной бумагой соответственно. Главное – не поцарапать поверхность, а весь оголившийся металл закрасить эмалью соответствующего оттенка.
    3. После того, как и поверхность, и отлив готовы, можно приступать непосредственно к монтажу. Стену, на которую будет крепиться отлив, нужно немного смочить водой. К влажной поверхности гораздо легче приклеивается монтажная пена – а именно она будет основным фиксирующим средством. Подоконник аккуратно вставляется в подготовленные пазы – по бокам это будут пробитые полосы, а со стороны окна – специально созданная для отлива ниша. Зазоры должны быть минимальными, подоконник не должен в них ходить ходуном, но и притираться не нужно, ведь это повредит эмалированную поверхность.
    1. Задается угол наклона – он должен быть направлен от стены, чтобы влага сливалась сразу на землю. Горизонтальный наклон замеряется с помощью строительного уровня. Наклон во все стороны регулируется пластиковыми пластинами, которые двигаются по рабочей поверхности в зависимости от необходимого результата. Наклон должен быть таким, чтобы выставленный подоконник можно было придавить обернутыми в тряпку кирпичами. Это позволит его надежно зафиксировать при расширении монтажной пены.
    2. После того, как отлив выставлен и закреплен, полость под ним тщательно заполняется монтажной пеной – это и приклеит откос, и обеспечит изоляцию оконного проема от влаги и сквозняков.
    3. После того, как отлив выстоится несколько дней, кирпичи снимаются, а все швы вокруг затираются и шпаклюются. После завершения всех работ отлив полностью готов к эксплуатации.

    Качество установки отливов должно быть максимально высоким, от них зависит сохранение целостности фасада. Необходимо использовать качественные стройматериалы при изготовлении внешних подоконников, а также тщательно подготовить рабочую поверхность и грамотно их установить.

    Основные этапы монтажных работ по установке отливов представлены на видео.