Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уголки для откосов межкомнатных дверей

Заделываем откосы входной двери

Опубликовал: Артур Канапацкий 0 106 Просмотров

Отделка откосов входной двери очень важна, поскольку этот маленький нюанс заметен каждому гостю сразу при входе. И очень некрасиво может смотреться кривой откос, косой или с трещинами. Чтобы не допустить таких минусов – необходимо выполнять работу четко по инструкции и с учетом советов специалистов. В данной статье я расскажу как правильно делать откосы входной двери.

И первое, с чем мы столкнемся – это смесь для отделки. Работа предстоит не легкая, поэтому ее будем выбирать с максимальным вниманием к деталям. Смесь понадобится в любом случае, какой бы вид обработки не был. Кроме смеси также может понадобиться и грунтовка, но обо всем по порядку.

Чем заделывать?

Откос входной двери можно обработать штукатуркой, гипсокартоном или готовыми панелями пластика или ламината. Выбор будет стоять только за владельцем помещения. Но в любом случае нам придется столкнуться с необходимостью оштукатурить мелкие трещины, выбоины или др.

Во время установки короба в стене могли появиться небольшие выбоины, которые стоит заделать. Для них мы подбираем качественную штукатурную смесь или замешиваем ее самостоятельно. После того как мелкие дефекты устранены – можно приступать к работе по облицовке. Любой вариант может подходить к каждому помещению. А о плюсах и недостатках сейчас расскажем.

Преимущества отделки дверных откосов штукатуркой:

  1. Откос будет выглядеть прочным, не будет прогибаться и не подвергается механическим воздействиям.
  2. Облицовка должна быть максимально ровной, без шероховатостей и выбоин.
  3. Заштукатуренный дверной проем необходимо дополнительно оклеивать обоями, окрашивать или покрывать чем-то другим.

  • Для углов входного проема при отделке штукатурной смесью я рекомендую использовать специальные уголки. В противном случае углы легко можно повредить.
  • Свойства отделки откосов входной двери ламинатом или другими панелями:

    1. Быстрый монтаж и легкость установки.
    2. МДФ панель для обработки будет утолщать проем не несколько сантиметров и может применяться для больших помещений с высокими и широкими входами.
    3. Облицовка ламинатом по дизайну будет подбираться скорее к двери, нежели к стенам.
    4. Такая отделка откосов входной двери своими руками будет наиболее проста в установке и использовании.

    Достоиснтва отделки откосов межкомнатных дверей гипсокартоном:

    1. Такая дверь будет схожа по внешнему виду на проем, обработанный штукатуркой.
    2. Легкость в установке и идеально ровная поверхность – гарантирована.
    3. Необходимо дополнительно использовать штукатурки для покрытия поверхности гипсокартона.
    4. Входной проем, как и при штукатурке, необходимо дополнительно отделывать обоями, краской или др.

    Инструкция оштукатуривания

    Чтобы не попасть впросак со штукатуркой – подберите хорошую смесь. Здесь экономить не стоит, потому как при выборе не совсем качественного сырья откос может легко потрескаться или через пару лет отстать от стены.

    Сначала я советую подготовить поверхность: заделать большие выбоины смесью и подождать, пока она подсохнет. Покупаем специальные металлические перфорированные уголки и маяки, которые помогут выполнить идеальный откос. Отделка дверных откосов раствором может потребовать несколько дней, поэтому не спешите.

    Когда все заделанные выбоины подсохли – нанесите на всю поверхность слой штукатурки большими ляпами на расстоянии 10 сантиметром друг от друга. Шпателем необходимо выравнивать этот слой от проема к углу. Маячок необходимо установить возле самой двери, чтобы он создавал ровный край. Уголок стоит слегка утопить в растворе, но чтобы его один край ровно соприкасался со стеной.

    Читать еще:  Изготовление откосов прайс лист

    Уголков нужно вырезать 3 – два вертикальных и один горизонтальный на верх откоса. Аналогично поступаем и с маячками, но они устанавливаются параллельно самому косяку. Выравниваем немного штукатурку и когда все маяки и углы установлены – даем конструкции немного подсохнуть (от двух до шести часов, иногда немного больше). После этого можно смело приступать к самому оштукатуриванию. Очень важно добиться, чтоб поверхность стала идеально ровной. Поэтому стоит наносить раствор погуще, чтобы он не отпадал от стены и потолка. В случае, если дверной проем очень большой – можно наносить смесь в несколько слоев, не за один раз.

    Когда отделка завершена и слой штукатурки высох – можно приступать к шпаклевке и дальнейшей оклейке обоев или покраске. Дверь с оштукатуренным откосом смотрится очень эстетично, поскольку сам он может повторять дизайн общей комнаты.

    Заделывание гипсокартоном

    Отделка гипсокартоном гораздо легче и быстрее, нежели первый способ, поскольку вам не придется ожидать, пока несколько слоев штукатурки будут сохнуть. Со своего опыта могу сказать, что достаточно вырезать несколько кусков гипсокартона и установить их в дверной проем. После этого обработать всю поверхность шпаклевкой и установить направляющие и уголки возле стены. Можно предположить, что использовать перфорированный уголок при установке гипсокартона не нужно, но это совершенно неправильный подход. Да, дверь может быть и без них, но такой откос будет очень недолго служить и легко может оббиться.

    В основном, гипсокартоном выполняется отделка откосов межкомнатных дверей. Входной проем заделывается таким материалом реже. Это происходит по той причине, что гипсокартон потом можно покрыть обоями, краской, камнем или другим материалом. Он является универсальной основой.

    Панели и ламинат

    Каждая дверь может иметь как большой входной проем, так и маленький. В первом случае допустимо использовать несколько полосок ламината или пластика. Во втором может быть достаточно и одного. В таком случае откос будет идеально ровным и без стыков.

    Отделка ламинатом в последнее время используется очень часто, поскольку этот материал не требует больших усилий при установке. Достаточно ровно отрезать нужную полоску материала и хорошо вставить его в пазы уголков и начинающих уровней. Аналогичные действия стоит предпринимать и при установке пластика. Единственный минус – отделка панелями должна с чем-то сочетаться. С обоями этот пункт выполнить не удастся, с мебелью и дверьми – возможно, но нелегко.

    У каждого вида ламината свой оттенок, так и как у каждого типа двери. Поэтому при выборе входной части квартиры сразу выбирайте ручки и ламинат для отделки.

    Входная часть всегда должна встречать хозяев и гостей своей красотой и надежностью. Отделка здесь очень важна, поэтому обращайте большое внимание при работе с такой частью квартиры или дома. Внимательно нужно относиться к каждой части – к первичной подготовке, к выбору материалов, к процессу установки и к использованию. Комплекс всех этих пунктов должен обеспечивать идеальный вид для вашего помещения. Успехов в работе!

    Видео “Заделываем откосы входной двери”

    На записи показано как можно самостоятельно сделать отделку дверных откосов.

    Читать еще:  Н кочин нижегородский откос

    Как установить межкомнатную дверь своими руками

    Как установить межкомнатную дверь своими руками.

    Здравствуйте уважаемые мастеровые, столяра, а так же все те, у кого слова коловорот, лобзик и штангенциркуль не вызывают вопросов. Сегодня мы детально разберем и покажем пошаговую инструкцию, которая поможет вам легко, а самое главное правильно установить межкомнатную дверь. Начнем.

    Перед походом в магазин

    Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент:

    — рулетка, карандаш, уровень, уголок;

    — мелкозубчатая пила по дереву в комплекте со стуслом, электродрель, сверла по дереву и бур для работы с бетоном;

    — шуруповерт, саморезы по дереву молоток и столярные гвозди;

    — фреза, если таковой нет, то подойдет долото или стамеска. Так же потребуется рубанок.

    — пистолет с монтажной пеной, бруски, обрезки разной толщины, клинья.

    Что бы не столкнуться с проблемой расширения межкомнатного проема, нужно безошибочно промерить проем, учитывая все выступы. Расстояние от рамы до дверного проема должно быть от 10 до 40 мм с каждой стороны. Не переживайте насчет пустот, они будут заполнены монтажной пеной.

    Когда дверной проем широкий, и размера дверной коробки не хватает, используют доборную планку такого же цвета. Приобретая коробку, сразу удостоверьтесь, что на вашей раме есть специальный продольный паз для установки добора. Эта маленькая деталь сэкономит массу сил и времени.

    Собираем коробку

    Бережно, не повреждая декоративные элементы, извлеките конструкцию из упаковки. Комплект поставки различается, это может быть

    — полностью готовая к монтажу, собранная конструкция;

    — разобранный набор из планок и брусков;

    — цельного бруса, который необходимо самому распилить в размер и собрать.

    На первом варианте мы не будем останавливаться, потому что на данном этапе все должно быть понятно — главное аккуратно достать из упаковки.

    Если же к вам прибыл конструктор, то перед тем, как начинать его сборку следует выбить пластиковые заглушки, находящиеся в торцах сверху петельного и притворного бруса. Для этого используйте деревянный колышек и молоток.

    Разверните стойки друг к другу и поставьте между ними притолочную планку для соединения их друг с другом используйте пластиковые заглушки, которые только что выбили. Работая молотком, пользуйтесь деревянной прослойкой, что бы не испортить внешний вид коробки.

    Опытные мастера могут изготовить раму из цельного бруса, это требует многократных промеров, точности расчетов и твердой руки при запиле детали. Выполняя подобные работы пользуйтесь только одной рулеткой! Нормальным считается зазор 3 мм с каждой стороны между полотном двери и рамой. Используя стусло, можно сделать идеально ровный срез под углом 45 ◦ . Для крепления элементов, с обратной стороны рамы, в уже подготовленные накрененные выемки вкручивается 2 самореза. Один со стороны верхней планки, второй в боковой. Направление обоих должно быть перпендикулярно 45 ◦ спилу.

    Существует и другой способ собрать раму. Если у вас есть сомнения и опаска испортить дорогостоящий материал, выполните П-образную раму из прямоугольных отрезков бруса – где верхний будет опираться на ровные торцы стоек. Пользуясь стуслом, спил получится безупречным. Наверху в горизонтальную планку, вкручивается пара саморезов под углом в 90 ◦ . Соединяя притолочную планку с торцами обоих вертикальных брусов.

    Читать еще:  Способы расчета устойчивости откосов

    Положив в изготовленную раму дверное полотно, необходимо проверить размер зазоров. Произведите замеры у стен, что бы узнать какое расстояние необходимо отрезать внизу, что бы вертикальные стойки стояли на полу, и под полотном было достаточно места. Нормальным считается расстояние в 8 — 15 мм под дверью.

    При подготовке порожка к монтажу помните, что его длинна, должна совпадать с расстоянием между вертикальными элементами рамы. С обратной стороны петельного и притворного бруса закручивают саморезы, которые входят в торец порожка и удерживают его. Зазор между планкой и полотном двери должен составлять 3мм.

    Отмерив примерно 20-25 см от краев дверной рамы, сверху и снизу сделайте разметку расположения петель. Аккуратно, не повреждая краску и не срезая лишнего, удалите часть волокна, подготовив место под петли. Для этого идеально использовать фрезу. Если ее нет, можно использовать стамеску, только обязательно хорошо ее заточите. Если вы сделали все правильно, то петля станет заподлицо с петельным брусом.

    Установка двери

    Используя уголок и уровень, поставьте раму строго вертикально в дверном проеме. следите за ее положением во всех плоскостях, она не должна заваливался ни вперед-назад ни вправо-влево. Для более точных настроек вам понадобятся колышки из дерева, которые необходимо вогнать между рамой и дверным проемом. При помощи молотка выставите колышки так, что бы рама стояла по уровню безупречно. Если в Вашей конструкции нет порожка, то на время монтажа, вам понадобится брусок его заменяющий, его нужно установить снизу, что бы не допустить деформацию рамы.

    Теперь необходимо закрепить положение рамы в проеме. Для этого достаточно трех анкеров. Обычно их располагают под флажками петли и обратной планкой замка, конструкция остается крепкой, не теряя при этом своего вида. Разными диаметрами сверл делают отверстия в раме так, что бы головка крепления утопала. В зависимости от материала стены используют либо бур по бетону, либо, если речь идет о гипсокартонных перекрытиях с деревянной закладной, мощные саморезы.

    Пустоты между коробкой и проемом необходимо заполнить. Для этого используем монтажную пену. Ее следует наносить поэтапно, тогда снижается риск запенить лишнее. После застывания первого слоя, необходимо вытащить клинья, которые держали конструкцию, а затем запенить оставшееся пространство.

    Как мы уже писали ранее, если у вас глубокий дверной проем, и есть необходимость ставить доборную планку лучшим вариантом будет установка ее в специальный продольный паз. Но такая возможность бывает не всегда. Если крепления нет, то еще до установки коробки необходимо прикрепить добор к раме саморезами с тыльной стороны рамы, вкручивая их каждые 60 см.

    Мы подходим к главному этапу. Монтажная пена подсохла, теперь нужно

    убрать клинья и навесить дверь. Проверьте как она отрывается какие расстояния. Если нужно, отрегулируйте зазоры путем манипуляций с петлями.

    Осталось прикрепить наличники, для ровного среза используйте стусло и пилу, а что бы крепления не было видно, крепите их на столярные гвозди, шляпки которых значительно меньше обычных. Если вы используете пластиковые наличники или наличники выполненные из МДФ, лучше заранее просверлите в них маленькие отверстия, что бы не испортить.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector