Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство откосов металлической входной двери

УСЛУГИ по ДВЕРЯМ

Наша комнания «Интернет двери»предлагает услуги по отделки, декорированию дверей и дверных проемов,установке дополнительного оснащения стальных дверей и их модернизации.Ниже представлена таблица цен на основные работы в сравнении со сторонними организациями, оказывающими аналогичные услуги в Челябинске(в Москве минимальная стоимость 8600р+100р/этаж)

Наименование услуг«Интернет двери»Другие
1.Откосы МДФ(облагораживание проема) на панельный дом*2500руб.до 4800руб.
2.Откосы МДФ(облагораживание проема) на кирпичный дом*3500руб.до 6500руб.
3.Установка дверного глазка**300руб.до 500руб.
4.Установка беспроводного видеодомофона***3990руб.
5.Вскрытие входной двери1000руб.
6.Установка дополнительного замка(со стоимостью замка)1500руб.
7.Установка МДФ панелей на дверь(1000 вариантов)2500руб.до 5000
8.Ремонт замка входной двериот 100руб.

*В стоимость МДФ откосов входит: замер,доставка,установка,комплект доборов и наличников на три стороны проема.

**варианты дверного глазка.Дверной глазок зеркальный с улучшенной оптикой и углом обзора 200 градусов (у стандартного — 160 градусов)

ПО АКЦИИ БЕСПЛАТНО ВСЕМ ОСТАВИВШИМ ОТЗЫВ О КОМПАНИИ «ИНТЕРНЕТ ДВЕРИ».

Посмотри видео о преимуществах видеодомофона.

Основные характеристики для модели 750:
Подходит для дверей от 40 до 70 мм. толщиной
Подходит для отверстия от 14 до 25 мм в диаметре
ЖК-дисплей: 3.5 » TFT
Камера 0,3-мегапиксел (CMOS Sensor)
Угол обзора: 110 градусов
Питание: 4 батареи типа АА
Вес: 390 гр.
Сертификат СЕ
Основные характеристики для модели 751:
Встроенная кнопка звонка, при нажатии дисплей автоматически включается.
Карта памяти Micro SD объемом до 8 Гб. (на 512 МБ в комплекте)
Инфракрасная подсветка 940 нм.
Питание: 4 батареи типа АА
(предполагаемая продолжительность: 2000 импульсов)
Размер: 135 (ш) х 86 (в) х 25 (гл) мм.
Вес: 390 гр.
Сертификат СЕ

Простота в использовании: просто нажмите на кнопку, чтобы видеть картинку в видоискателе
Очень полезно для детей и взрослых для удобного просмотра с любой высоты, расстояния и угла.
Легко собирается менее чем за 3 минуты.
Вы можете заменить ранее установленный простой глазок в двери.
Требуется очень мало света, чтобы получить ясную картину.
Отсутствие видимости игры света/тени как в обычном глазке, что защищает неприкосновенность частной жизни.
Встроенный инфракрасный прибор в глазок, который позволяет просматривать изображения в полной темноте.(для модели 751)

Установка входных дверей своими руками

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Читать еще:  Уголок для армирования откосов

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

  • В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.

Монтаж при помощи арматуры

  • В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.

Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Если у Вас нет небходимого опыта лучше доверить установку металлической двери профессионалам — закажите установку у нас по телефону
(391) 278-35-78 .

Отделка откосов входной двери

Дверные откосы — один из важных и одновременно сложных элементов отделочных работ.
Дело в том, что основная потеря тепла и проникновение шумов в квартиры и различного рода помещения, происходят как раз через оконные и дверные проемы. Отделка входной двери изнутри — очень важный этап в обустройстве дома. Зачастую недооценка этого приводит к множеству проблем, ведь мало кому доставляет удовольствие слышать как соседи хлопают дверями или ощущать сквозняки, гуляющие по квартире. Особенно это касается входной группы, установка металлической двери — это всего лишь полдела, без грамотно утепленного откоса они по функционалу просто декорация, не более. Но и об эстетике забывать не стоит, благо что в строительных магазинах достаточно большой выбор различного рода материалов с разной расцветкой.

А теперь, после того как вы поняли важность описываемой темы, приступим к более детальному ее изучению и рассмотрим, из чего же состоит отделка откосов входной двери.

После установки и запенки дверного блока зачастую остаются излишки пены и старой штукатурки, которые помешают нам в дальнейшей работе. Срезаем торчащую пену универсальным строительным ножом. Штукатурку сбиваем с помощью перфоратора с лопаткой, куски которые расположены слишком близко к коробке дверей, аккуратно демонтируем с помощью молотка и, например, старой стамеской. Если штукатурка снимается легко, можно воспользоваться прочным узким шпателем.

Читать еще:  Способы укрепления откосов котлована

Выбор материала

Этот шаг, пожалуй, самый важный. Дело в том, что дверной откос можно исполнить разными методами и исходить мы будем как раз из выбранного материала и его расцветки.

Обрешетка или штукатурка?

После зачистки откоса, рулеткой определяем его будущую толщину. От основания стены делаем замер до того места на коробке двери, где закончится обшивочный материал. Исходя из этого замера выбираем тип обрешетки. Она может быть на основе металлического профиля либо деревянных брусков. Специалисты отдают предпочтение металлическому профилю, этот тип каркаса более сложен в устройстве, но намного более долговечен чем в деревянном исполнении и не боится плесени и грибка. Часто бывает так, что общая толщина откоса не позволяет использовать обрешетку, так как расстояние между стеной и коробкой минимально. Это означает что нам лучше использовать второй вариант, а именно воспользоваться штукатуркой. После того как мы сделали свой выбор — каркас либо штукатурка, перейдем к следующему этапу.

Выбор утеплителя

Утеплитель несет сразу несколько функций в нашем откосе — это шумоизоляцию и утепление. Рассмотрим его вариации подробнее.

Пенопласт и различные его гибриды.
Базальтовые плиты.
Минеральная вата.

Обойдем множество технических подробностей и обратимся к основным из них. Это долговечность и его шумоизоляционные качества утеплителя. Здесь, конечно же, «победителем» является пенопласт и его гибриды (например, пеноплекс), он практически вечен и прослужит вам долгие годы, то же самое касается и его защиты от шумов.
Базальт и минеральная вата уступают по долговечности пенопласту, и со временем осыпаются и низкие шумоизоляционные качества могут стать настоящей проблемой.

Угол откоса

Угол можно сделать развернутым, что смотрится эстетично или прямым, что облегчает работу. Выбор индивидуален.

Расцветка откоса

На что здесь стоит обратить внимание. Откосы в одном помещении лучше сделать одного цвета, так как разного не будут гармонично смотреться. Очень органично выглядит откос, когда его цвет приближен либо такой же, как цвет дверного блока и плинтуса. Представьте, что у вас обои одного тона, а плинтус, откосы и дверь другого, они выгодно подчеркнут и выделят стены, так как их объем намного меньше и обрамляет все помещение.

Устройство откосов

С материалом и его расцветкой мы определились, давайте теперь перейдем к устройству самих откосов на примере входной металлической двери. Разберем только основные, так как остальные — это просто различные вариации их исполнения.

Оштукатуривание

После того как произвели зачистку старой штукатурки и обрезали пену, обработаем поверхность антигрибковой смесью и дождемся ее высыхания. Следующим шагом будет обработка акриловой грунтовкой валиком или кистью, при засыхании она дает пленку и стягивает пыль и крошку на практически любой поверхности, будь то бетонная или кирпичная стена, что увеличивает сцепляемость штукатурки и других строительных смесей и прочих расходных материалов. Дадим ей несколько часов засохнуть и переходим к следующим действиям.

Предположим, что несмотря на то, что толщина откоса позволяет использовать устройство обрешетки, мы отказались от нее, а толщина слоя штукатурки более тридцати миллиметров нежелательна, да и расход будет значительно больше, не говоря уже о дополнительных и ненужных трудностях с самим процессом. Как же поступить? А поступим следующим образом, к примеру, наша толщина составляет 40 мм, слой штукатурки займет 20 мм, значит наш пенопласт будет толщиной 20 мм. Отрезаем его универсальным ножом (также можно сделать рез болгаркой с тонким диском по металлу, если же под рукой ее нет, то простой ножовкой или электролобзиком) по ширине минус 20 мм и по длине с таким же минусом нашего откоса. Если откос у нас высотой 2100 мм, а шириной 980 мм, то заготовка должна получится длиной 2080 мм и шириной 960 мм, разметку ведем маркером или простым карандашом.


После того как подготовили три заготовки, наступило время определиться с углом откоса. Предположим, мы остановили свой выбор на прямом угле под 90 градусов. Раскладываем заготовки на полу, берем пистолет с баллоном монтажной пены и зигзагообразным движением наносим пену на один из длинных вертикальных кусков пенопласта. Среднего слоя пены вполне достаточно, опасайтесь излишка, так как велика вероятность ее попадания на дверной блок. Приставляем наш пенопласт пеной к левой или правой части откоса, прикладываем к нему уровень и ладонью либо кулаком без фанатизма начинаем пристукивать его к стене, не забывая «ловить» уровень нашего утеплителя. Зазоры со стороны коробки должны составлять двадцать миллиметров, снизу под пенопласт можно подложить кусок фанеры, чтобы он не съехал вниз. Выставив первую заготовку, то же самое делаем и со второй вертикальной. В последнюю очередь, опять же подложив кусок фанеры сверху левой и правой заготовок, устанавливаем верхнюю. Ждем фиксации заготовок, не обязательно ждать полного засыхания пены, достаточно убедиться, что утеплитель прихватился. Аккуратно извлекаем куски подложенной фанеры и в освободившиеся зазоры заливаем пену. Дело в том, что как бы точно пенопласт ни был вырезан, все равно будут небольшие щели и места примыкания к коробке не будут изолированы полностью, пена эффективно забивает их. После высыхания аккуратно срезаем ее излишки. Получился своеобразный монолит. Вновь обрабатываем поверхность акриловой грунтовкой.

Приступаем к установке маячков для штукатурки (продаются они в любом строительном магазине), кроме стандартных нам так же понадобятся угловые.
Нарезаем их по длине откоса, по одному стандартному и угловому на каждую сторону. Вырисовываем карандашом по полу прямой угол с помощью угольника, приложив одну часть его к нижней части коробки и отступив от края ее вертикальной части, приближенной к стене, 1-2 сантиметра. Разводим штукатурку и средним шпателем накидываем ее на внешний угол откоса, низ вертикальных угловых маячков устанавливаем точно по рисованной линии и с помощью уровня (лазерный уровень предпочтителен) подбиваем их в штукатурку, продвигаясь снизу вверх, не забывая прикладывать к обеим плоскостям уголка. Аккуратно убираем выпирающую выше маяка штукатурку. Приступаем к установке стандартных маячков, отступаем от дверной металлической коробки 8-10 сантиметров, и по уровню на пенопласте отчерчиваем вертикальную черту (можно пунктиром), набрасываем штукатурку по всей длине черты и делаем те же манипуляции, как и с угловым. Верхние горизонтальные маячки выставляем строго по уровню. После высыхания маячков накидываем штукатурку и по их металлической поверхности, жестким шпателем либо коротким правилом «выводим» наш откос. Ждем полного высыхания, шпаклюем и окрашиваем.

МДФ панели на деревянной обрешетке

Нарезаем электролобзиком или ножовкой 8 заготовок из доски по ширине откоса. Ширина их чем больше тем лучше, а толщиной возьмем 25 мм и три бруска 40х40 мм, они пойдут на верхнюю часть откоса. Перфоратором со сверлом по бетону просверливаем отверстия в откосе через наши заготовки, приставив их к тем местам, где будут края наших панелей. Забиваем пластиковую часть дюбель-саморезов в отверстия. Отчерчиваем с помощью угольника угол на полу и выставляем по этой черте первый элемент обрешетки, подкладывая куски ДВП когда это необходимо, и снизу вверх с помощью уровня переходим от заготовки к заготовке. В уже сделанные отверстия закручиваем через доски саморезы (желательно по дереву), будет проще, если они будут разной длины.
После установки обрешетки нарезаем пенопласт и запениваем зазоры.

Читать еще:  Что такое аквилон откоса

Отрезаем по размерам откоса МДФ панели на левую и правую стороны. Наносим на них монтажную пену либо жидкие гвозди на те места, где они будут примыкать к обрешетке, приставляем и пристукиваем их к ней. Совсем нелишним будет пробить панели стекольными гвоздями там, где у нас будет декоративный уголок.

На верхней части установленных панелей саморезами по дереву крепим бруски с помощью шуруповерта (отвертки), третий брусок устанавливаем посередине уже с помощью перфоратора и дюбель-саморезов. Таким же образом как делали это с боковыми, крепим и верхнюю панель, для надежности подпираем ее. Отрезаем уголок по высоте, в местах состыковки углов запиливаем на 45 градусов ножовкой с мелким зубом и на жидкие гвозди приклеиваем его к внешнему углу, для лучшего сцепления дополнительно крепим его кусками бумажного скотча.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Вот мы и рассмотрели два основных способа устройства откоса входной двери, остальные лишь симбиоз описанных. Проявив терпение и аккуратность, вы получите нужный результат и столь непростой элемент квартирного ремонта будет радовать долгие годы.

Варианты отделки откосов входной двери

Надёжная и прочная, оригинальная и красивая новая входная дверь будет небрежно выглядеть без отделки откосов. Аккуратное обрамление подчеркнёт элегантность и завершит оформление дверного проёма. Установка откосов не менее важный момент в процессе монтажа новой двери, так как они выполняют не только эстетическую функцию.

Установка откосов входной двери

[rek_custom1]
Правильно установленные откосы прячут все крепёжные элементы дверной конструкции. Закрывая образовавшиеся во время монтажа щели, они предохраняют помещение от сквозняков, препятствуют попаданию внутрь уличной грязи и повышают звукоизоляцию. Выполненные в одном стилистическом направлении с прихожей, дверные откосы придают внутренней отделке законченный вид.

Отделка дверных откосов после установки входной двери

Традиционно снаружи входная дверь устанавливается под ноль. Образовавшееся пространство запенивается или замазывается клеящим цементным раствором. После полного застывания замазки, проверив монтажный шов на продувание при помощи горящей свечи или обычной зажигалки, крепятся дверные наличники. Закрывая дверной проём, они защищают замок и дверные механизмы от взлома.

Внутри помещения отделка немного сложнее. Современный строительный рынок предлагает разнообразные по цене и качеству материалы для отделки внутреннего проёма входной двери. Чаще всего для отделки откосов применяется:

  • штукатурка,
  • панели из МДФ,
  • гипсокартон,
  • дерево.

Реже используют имитацию искусственного камня, гибкий кирпич, пластик или ламинат. Любой вид отделки можно доверить специалистам или сделать своими умелыми руками.

Штукатурка

Самый надёжный, быстрый и дешёвый вид отделки откосов — это оштукатуривание. Гладкий аккуратный оштукатуренный дверной проём можно окрасить в любой цвет, а позже при желании и возможностях покрыть поверхность любым другим материалом. Несмотря на простоту процесса, оштукатуривание предполагает наличие определённых строительных навыков.

Для самостоятельной штукатурки понадобятся: сухая штукатурная смесь, финишная шпаклёвка, жидкая грунтовка, наждачная бумага, малярные сетка, летка и уголки, строительный миксер, правило, мастерок и уровень.

Входная дверь и коробка закрываются монтажным скотчем. На очищенной и загрунтованной поверхности при помощи уровня устанавливаются маячки. Стык откоса со стеной укрепляется малярным уголком. После закрепления монтажной сетки заделываются выбоины и раствор наносится на всю поверхность. После высыхания заделываются трещины, наносится грунтовка и финишная шпаклёвка. Сухая поверхность ошкуривается мелкой наждачкой. Отделка завершается окрашиванием.

В грунтовку рекомендуется добавить антисептический раствор. Оштукатуривание плохо подходит к домам из дерева.

Отделка дверного проёма гипсокартоном

Недорогой и надёжный гипсокартон рекомендуется для облицовки широких откосов в домах с толстыми стенами. Этот материал позволяет сделать поверхность проёма идеально ровной, скрыть все неровности и дефекты стены без утомительного выравнивания и зачистки.

Для монтажа дверных откосов из гипсокартона понадобятся: нож, рулетка, дрель, простой карандаш, уровень, строительный миксер, шпатель, молоток, тряпка, клей, гипсокартон, направляющие профиля, дюбеля и саморезы.

Очистив дверной проём от пыли и остатков монтажной пены, просверливаются отверстия для дюбелей по всему периметру через 20 см. Направляющие (2 боковые и 1 верхняя) отрезаются по ширине и высоте дверного проёма. Крепятся направляющие саморезами узкой частью внутрь откоса, отступив от края двери на 1,5 см. Аккуратно вырезаются из гипсокартона детали соответствующих размеров и наносится на них разведённый клей.

Клеем смазать и дюбеля. Панели заводятся за направляющие, прижимаются и после проверки уровнем оставляются на 5−6 часов. Излишки клея необходимо убрать тряпкой. Поверхность панелей для лучшей сцепки простучать.

Декоративную отделку, покраску или оклеивание обоями, проводят примерно через сутки. В качестве клеевой смеси используются жидкие гвозди, полиуретановый герметик или монтажная пена.

Отделка откосов входной двери МДФ

Фанерованная ультрашпоном, натуральным шпоном дуба или красного дерева, покрытая антивандальным пластиком или плёнкой ПВХ, прогрунтованная и окрашенная или покрытая лаком плита МДФ пользуется повышенным спросом. Её высокие защитные и эстетические качества, разнообразие цветовых решений, а также простой монтаж позволяют применять плиты МДФ при отделке откосов любых размеров, сложности и конфигурации.

Рекомендуется установка МДФ панелей на каркас из деревянных брусков саморезами и жидкими гвоздями. Направляющие рейки крепятся к очищенной стене по периметру дюбелями. Верхняя панель закрепляется саморезами. Затем фиксируются боковины: внутри при помощи гвоздей, по внешнему краю — саморезами. Внутренние углы закрываются декоративной рейкой, а внешние — гибким уголком.

Оформление входного проёма другими материалами

Нередко входной проём оклеивают ламинатом. Это прочное напольное покрытие не требует дополнительного декорирования и защищает дверной проём от механических повреждений. Каркасный вариант установки даёт возможность дополнительно утеплить входной проём монтажной пеной или минеральной ватой. Клеевой монтаж ламината проводится на идеально ровную поверхность монтажной пеной.

В любой интерьер органично впишутся откосы из дерева. Натуральная древесина никогда не выходит из моды, сочетается со всеми отделочными материалами, легко монтируется и тонируется в любой цвет. При отделке деревянными планками важно чтобы все детали были одинаковыми по длине и толщине. Монтаж откосов из дерева осуществляется и каркасным и клеевым способом.

Исходя из материальных возможностей и личных предпочтений, для отделки входного проёма используются плиты ДСП, пластиковая и ламинированная вагонка, современные виниловые панели, сэндвич панели с утеплителем. Оригинально выглядят комбинации разных материалов. Например, оклеивание углов искусственным камнем придаст стильности и добротности оштукатуренной стене.

Рекомендации опытных монтажников

  • После завершения установки двери обязательно производятся замеры фактических габаритов дверного проёма. По вертикали замер делается в трёх точках, по верхней горизонтали достаточно двух.
  • Откосы должны плотно прилегать к дверной коробке.
  • Детали откосов из плит раскраиваются очень точно и аккуратно. Линии распила намечаются малярным скотчем. Обязательно при разметке используется уголок.
  • До монтажа все детали устанавливаются на сухую для проверки точности размеров.
  • Наличник отмеряется по внутренним углам готовых откосов. Устанавливаются сначала вертикали, затем отмеряется и монтируется горизонтальная верхняя планка.
  • Если ремонт прихожей незакончен, наличники устанавливаются после завершения всех отделочных работ.

Не имея достаточного опыта или необходимых строительных навыков монтаж дверных откосов лучше заказать одновременно с установкой двери.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector