Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грунтовка стены под плитку своими руками

Выравнивание стен под плитку своими руками

Во время отделочных работ для хорошей сцепки материала с основой необходимо тщательно подготовить поверхность. Выравнивание стен под плитку – крайне необходимый этап работ, так как на неровной поверхности плитка не будет держаться достаточно крепко. Если выложить отделочный материал на стены без их предварительной подготовки, с большой долей вероятности в будущем понадобится перекладывать плитку по всей стене или на отдельных ее участках. Кроме того, неровности стены нарушают эстетику ее внешнего вида, каждая неровность на плитке отчетливо видна и заметна.

Первоначально необходимо оценить неровности поверхностей, которые предстоит ремонтировать. Для этого используют длинный строительный уровень, размером не менее 2 м, или отвес. В один из углов помещения вбивают гвоздь, оставляя на поверхности участок, равный 2-3 мм. Он выполняет роль первого маячка. Далее берут любой груз, привязывают к нему нитку, другой конец нитки обматывают вокруг гвоздя так, чтобы она не доставала до пола несколько сантиметров. В качестве груза оптимально выбрать гайку средних размеров, нитку лучше всего взять нейлоновую, так как она менее подвержена деформации. Когда подвешенный груз прекратит колебательные движения, нитка вытягивается в прямую черту. Далее в нижней точке свисания груза вбивают еще один гвоздь, его шляпка располагается на одной черте с ниткой.

Всю процедуру повторяют на другой стороне стены. Получается конструкция из четырех гвоздей по поверхности, которая образует две прямые линии. Теперь закрепляется еще одна нить по диагонали – от верхней точки к нижней на другой стороне. При натяжении следят, чтобы нить не касалась стены. Натянутые нити позволяют просто определить каждую неровность стены. Такой способ оценки является бюджетным и не требует наличия специальных инструментов.

При отклонениях в поверхности до 10-15 мм стены выравнивают смесями из гипса или цемента. Более выраженные неровности исправляют листами гипсокартона. Данный способ еще называется сухая штукатурка. Все три способа подходят для выравнивания поверхностей под отделку плиткой.
Выбор смеси для выравнивания

Выбирая смеси для выравнивания стен под плитку своими руками следует акцентировать внимание на том, какой толщины слой будет наноситься на стены. Также необходимо учитывать разновидность связывающего материала. В жилых помещениях рационально использовать смеси на основе гипса, в этих комнатах важно не только качество отделки, но и микроклимат, который она создает. Гипсовая смесь отвечает всем этим факторам. Для комнат с повышенной влажностью – кухня, ванная, туалет, оптимально подходит смесь на основе из цемента. Данные покрытия задерживают влагу и не дают ей пройти в глубину бетонного основания.

Для самостоятельного приготовления раствора не нужно обладать специфическими умениями и навыками. Цементный раствор готовится из 1 части цемента марки М400 на 6 частей песка. Процесс приготовления выглядит так – в емкость насыпают песок, сверху его притрушивают слоем цемента. Все составляющие хорошо перемешивают, а затем начинают понемногу добавлять в емкость воду. Вся смесь перемешивается до консистенции жидкой сметаны.

В некоторых случая мастера работают со смесью в пропорции 1 часть цемента на 2-3 части песка. Такой раствор является более пластичным, работать с ним проще и быстрее, особенно если необходимо декорировать вертикальную поверхность, с которой раствор имеет обыкновение стекать и отваливаться. Готовую смесь разбавляют, следуя инструкции, использовать разбавленный раствор необходимо в течение 1-2 часов, потому не следует делать сразу большую порцию рабочего материала. Однако на выравнивание стен под плитку цена немного снижается, если готовить смесь для работы самостоятельно, а не приобретать готовую.

Выравнивание стен под плитку штукатуркой

Оптимально применять метод обработки стен штукатуркой на основаниях из кирпича или блоков. Кладется данный материала и на основы из железобетона, но для выполнения этих работ понадобится установка специального каркаса из металлической сетки. Для правильности выполнения работ необходимо установить профиль маяк из металла. Модификаций этого материала существует две – ПМ 21х6 и ПМ 26х10. Цифры в маркировке обозначают ширину основания профиля и высоту маяка, то есть толщину слоя, который ляжет на поверхность. Длина маяков в стандартной модификации равняется трем метрам, чтобы укоротить маяк используют ножницы по металлу. Маяки крепятся на растворную лепку в вертикальном положении. Работы по выравниванию проводят по следующему алгоритму:

Установка маяков.
Сначала обустраивают прямую черту, по которой установятся маяки. Для этого используют нить, которую натягивают по описанному выше способу. На каждую линию наносят по 5 растворных маяков. На лепки устанавливают маяк, при установке его топят в раствор через крепежные отверстия. Далее установленный маяк выравнивается с помощью строительного уровня. Между готовыми метками натягивают нитки, образуя плоскость по всей площади обрабатываемой поверхности.

Далее монтируют промежуточные маяки, которые располагают по натянутым между уже готовыми метками нитям. Между метками оставляют такое расстояние, которого достаточно для длины инструмента, которым проводятся выравнивающие работы. Для правила длиной 1,5 м оптимальный промежуток между маяками равняется 1,2-1,3 м.

Грунтовка стены.
Грунтование поверхности у мастеров считается одним из обязательных этапов работ. Жидкие грунтовочные материалы увеличивают способность материала сцепляться с поверхностью. Грунтовок существует большое количество. От правильного выбора грунтовки зависит, какая будет конечная на выравнивание стен под плитку стоимость, а также качество выполняемых работ. Для каждого типа покрытия используется конкретная марка материала.

Грунтовки наносят с помощью кисти, валика или краскопульта. Если производится нанесение грунтовки на покрытие, которое имеет высокий показатель впитывания, то наносят несколько слоев жидкости, один за другим, предварительно дав впитаться предыдущему слою. Для кирпичных стен мастера рекомендуют не тратить средства на покупку грунтовки, а просто намочить стену водой. Данная мера обеспечивает достаточную крепость штукатурки после ее высыхания.

Сам процесс оштукатуривания.
Вся работа условно подразделяется на три части, каждая представляет собой нанесение одного слоя штукатурки. Первый слой наносится непосредственно на материал и называется набрызг. Данный слой наносится тонко и выполняется жидким раствором. Толщина его не более 2 мм.

Второй слой – грунт. Раствор для него замешивают более плотно, толщину делают от 5 до 6 мм. Третий слой – финишная накрывка. Более тонкий, чем первое покрытие. Материал распределяют по поверхности до полного ее выравнивания. Каждому предыдущему слою дают хорошо просохнуть, перед тем как приступить к накладыванию следующего. Между всеми слоями делают прослойку грунтовочной смеси, которой также дают хорошо просохнуть. Более подробно рассказывает о том, как выполнять выравнивание стен под плитку, видео в конце раздела.
Выравнивание стен под плитку шпаклевкой

Шпаклевка применяется для выполнения финишных работ, ею обрабатывают любые типы поверхностей. Процесс шпаклевания является более простым, чем обработка штукатуркой, потому его чаще всего выполняют своими руками. Подходит штукатурка и для выравнивания стен под кладку плитки, и под покраску, и под оклейку стены обоями. Оптимально использовать ее на бетонных и деревянных поверхностях. Алгоритм выравнивания стен шпаклевкой выглядит так:

Для начала проводят исследовательские работы на предмет неровностей на поверхности. Таковыми являются различные выемки, трещины или сколы. Самые глубокие недостатки заделывают штукатуркой или задувают пеной. По возможности максимально выравнивают, затем обрабатывают поверхность грунтовкой, которой дают хорошо просохнуть.
Далее кладется первый шпаклевочный слой. В отличие от штукатурки в данной работе первый слой более толстый и составляет 2-3 мм, а в некоторых случаях и все 5 мм. Если необходимо наложить толстый шпаклевочный слой, то это делают в несколько этапов, иначе шпаклевка отвалится от стены под давлением собственного веса.
Первому слою дают хорошо просохнуть, затем грунтуют его и снова просушивают. Второй слой кладется сразу же после высыхания грунтовки. Он делается тоньше, чем предыдущий и составляет около 1 мм в толщину. Это последний слой, который и должен выровнять поверхность.
Если стена выравнивается под укладку плитки, то работы после нанесения второго слоя считаются завершенными, так как плитка сама по себе способна скрыть мелкие дефекты стен. Если же стена выравнивалась под покраску или оклейку обоями, то поверхность затирают мелкой наждачной бумагой, чтобы убрать все мелкие морщины шпаклевки.

Читать еще:  Грунтовка для швов плитки церезит

Выравнивание стен гипсокартоном

Выравнивание стен под плитку гипсокартоном или фанерой применяется, если имеются ярко выраженные недостатки стен, глубина или высота которых более 5 см. Специалисты стараются обходиться без данной меры и выравнивать стены штукатуркой, так как у установки гипсокартона есть один существенный недостаток. Во время монтажа данный материал зачастую требует установки каркаса, к тому же сам лист гипсокартона имеет достаточно большую толщину. В результате после выполнения всех работ площадь помещения значительно уменьшается. Особенно заметно данное уменьшение в комнатах с небольшой площадью.

Чтобы минимизировать толщину слоя гипсокартона, его монтируют не на металлический профиль, а на специальный монтажный клей. Одной из самых распространенных марок для выполнения данных работ считается клей «Перлфикс» фирмы «Кнауф». Основание для крепления гипсокартона клеем делают максимально прочным, без осыпающихся участков. Если таковые имеются, их оббивают и заделывают штукатуркой.

Поверхность не должна быть подвержена появлению конденсата и промерзанию, пространственной деформации и скопления конденсата. Перед установкой листов на стену, ее тщательно обезжиривают и очищают от остатков различных веществ, снижающих способность клея схватываться с поверхностью. После очистки и подготовки стены для работы, действуют следующим образом:

Стену тщательно грунтуют. Для поверхностей с высоким показателем впитывания влаги используют грунт с глубоким проникновением. Для плотных поверхностей с небольшим количеством пор используют грунтовку «Бетонактив». Для поверхностей со средним или нормальным показателем впитывания влаги используют универсальные материалы.
После нанесения грунтовки или перед выполнением этих работ вырезают из гипсокартона участки необходимого размера. При замерах учитывают тот фактор, что между листом и полом оставляют зазор для высыхания клея, ширина этого зазора – 10 мм. От потолка до листа также оставляют зазор, но меньшего размера – 5 мм. Для обеспечения этих зазоров используют подкладки из любого доступного материала.
Перед монтажом листов обязательно проводят работы, связанные с коммуникациями, так как после наклейки гипсокартона сделать это будет уже невозможно. Все коробки, розетки и включатели должны выступать над основанием не менее чем на 20 мм.
На раскроенные листы наносят клей. Делают это любым удобным твердым инструментом, к примеру, шпателем. Клей наносят кучками, расстояние между ними 30-40 см, расстояние от кучки до края листа не меньше 5 см.
Листы прижимают к стене и приклеивают. Постукивая по материалу, добиваются затвердевания клея и плотной укладки листа. Уложенный гиспокартон еще раз тщательно обрабатывают грунтовкой с высоким уровнем проникновения.

Грунтовка стен своими руками

Ремонт квартиры своими руками

Грунт – это не русское слово, которое пришло к нам из Германии, в дословном переводе означает — почва, основа. По аналогии — грунтовка, это возведение основы для укладки, или нанесения последующего строительного материала.

Изначально в строительной сфере главным предназначением грунтовки являлось усиление адгезии (простыми словами — сцепляемости) поверхностей. Так, к примеру, при организации гидроизоляции оклеечного типа, основание (цементно-песчаную стяжку) грунтуют при помощи битумного состава (праймером) для более лучшего сцепления с рулонным ковром, а если этого не сделать, то велика вероятность, срыва свеже-наклеенной своими руками кровли не самыми сильными порывами ветра.

Содержание

  1. Применение грунтовок и их виды
  2. Грунтовка своими руками

Современные грунтовочные материалы имеют также, целый список дополнительных функций, к примеру, антигрибковые и антисептические качества, свойства повышения прочности не устойчивых оснований и тому подобное. Основа большинства составов используемых на сегодняшний день в строительстве обладает акрилатами (полимеры на основе акриловой и метакриловой кислот) с добавлением различных примесей, она как нельзя лучше подходит для нанесения своими руками, во время проведения домашнего ремонта.

Применение грунтовок и их виды

В частности, для увеличения прочности слабых оснований применяется акриловая грунтовка глубокого проникновения или глубокой пропитки. Обладая низким поверхностным натяжением, она, при нанесении на поверхность, впитывается в материал на глубину до одного сантиметра, затем полимеризуется, и образует не только прочное основание с высокой степенью адгезии, но и цементирует поверхность.

Достаточно широкое применение получили так называемые контактные грунтовки, которые представляют из себя по сути тот же акриловый состав глубокого проникновения, с добавкой в виде кварцевого тонкомолотого песка.

Помимо акриловых, на сегодняшний день есть большой выбор алкидных (масляных) грунтовок, в основном предназначенных для применения на деревянных и металлических поверхностях. В особенности, очень удобна в использовании так называемая в народе «грунтовка по ржавчине» — это алкидная краска — грунт, которая сочетает в себе свойства восстановителя ржавчины и свойства краски. Выпускается чаще белого, либо серого цвета. Если к виду обрабатываемых поверхностей не предъявляется особых внешних требований, то для высококачественной защиты металла достаточно покрыть его подобной грунтовкой в два слоя.

Нельзя также пропустить одну из самых часто используемых до недавнего времени масляную грунтовку обладающую красным цветом, и имеющую в своей основе железный сурик, главное ее достоинство — не дорогая цена при хороших показателях грунтовочных свойств, что делает ее до сих пор востребованной.

Грунтовка своими руками

Во время грунтовании деревянных поверхностей, кроме уже описанных акриловых и алкидных грунтовок, используют спиртовые грунтовки, изготовленные на основе шеллака. Часто они обладают хорошими декорирующими свойствами. Ну и как раньше, на олимпе грунтовок для обработки деревянных поверхностей находится проверенная годами олифа. Наиболее эффективно грунтование предварительно нагретой олифой до температуры приблизительно 70-80 градусов Цельсия.

Во время загустевания алкидные грунтовки разбавляют до необходимой консистенции при помощи неэтилированного бензина(«Галоша»), либо растворителей вида уайт-спирита. Акриловые грунтовки разводят при помощи обычной воды.

Грунтовка своими руками

Перед применением грунтовки, основание необходимо очистить от отслаивающихся частиц и пыли. Деревянные поверхности, обязаны быть предварительно очищены от заусенцев. Глубокие царапины и трещины зашпатлеваны и зачищены наждачной бумагой.
С металлического основания по возможности очищается ржавчина (это нужно делать, даже если грунтовка обладает свойствами восстановителя ржавчины), при помощи напильника и наждачной бумаги со сварных швов удаляется шлак.

Грунтовка поверхности своими руками не является особо сложным процессом. Практически все типы грунтовок можно наносить на основание при помощи кисти, малярного валика или при помощи краскопульта. небольшие детали грунтуют, опуская их прямо в тару с грунтовкой. Разогретую олифу наносит при помощи щетинной кисти.
Наиболее популярными производителями акриловых грунтовок на строительных рынках Российского государства являются фирмы: «Knauf», а также семейство компаний «Хенкель» (торговые марки «Thomsit», «Ceresit», «Момент») и множество других. Все эти виды грунтовок можно с легкостью приобрести в специализированных строительных магазинах.

В современном мире, практически каждый день появляются абсолютно новые виды строительных материалов, в их число входят и грунтовки, поэтому перед их использованием не поленитесь внимательно прочитать инструкцию на упаковке. Вследствие этого простой совет — если подобная инструкция составлена, путано и не внятно, либо совсем отсутствует, лучше от приобретения подобного материала отказаться.

Грунтовки, в частности акриловая, довольно привлекательный материал для производства подделок. По внешнему виду, даже профессионал вряд ли сразу опознает контрафактную продукцию, вследствие этого желательно покупать ее на оптовых базах, либо больших строительных магазинах. Во-первых, они обычно имеют дело с крупными производителями, а во-вторых, к ним всегда можно предъявить претензии по качеству товара (обычно в таких случаях сразу возвращают деньги, дорожа своей репутацией).

Грунтовка стен своими руками

Во время нанесения грунтовки своими руками, важно позаботьтесь о защите рук, в особенности, если производите работы с разогретой олифой. Хотя акриловые составы довольно безопасны, однако следует избегать их попадания в глаза. Что касаемо грунтовок имеющих антигрибковые и антисептические свойства, при их применении защитные очки и резиновые перчатки обязательны. Шеллачные, алкидные, битумные составы, потребуют также подобных средств защиты, а при использовании краскопульта понадобится надежный респиратор.

Читать еще:  Грунтовка ротбанд перед плиткой

Пошаговая инструкция облицовки стен керамической плиткой своими силами

Не секрет, что сантехнический узел — это помещение с повышенной степенью влажности. Следовательно, ряд отделочных материалов применять здесь нельзя, поскольку под воздействием воды и влаги начнутся далеко не самые приятные вещи. Зато облицовка стен керамической плиткой является идеальным решением, поскольку она обладает всеми необходимыми характеристиками и достоинствами, дабы использоваться в подобных помещениях. Тут важно не просто выбрать красивую плитку, но также и правильно ее монтировать на стены. Данный вопрос требует детального рассмотрения. Потому об этом и пойдет речь в нашем материале.

  • 1 Материалы и инструменты
  • 2 Подготовительный этап
    • 2.1 Выравнивание, грунтовка
    • 2.2 Разметка и раскладка
  • 3 Укладка
    • 3.1 Подготовка клея
    • 3.2 Отделка стены
    • 3.3 Швы

Материалы и инструменты

Многие недобросовестно относятся к вопросу подбора материалов и инструментов, считая, что все это можно собрать по ходу процесса укладки. На самом же деле, используя такой подход, вы теряете много времени, а порой и денег.

Специалисты рекомендует еще до начала подготовки стен вооружиться всем необходимым, дабы оно было под рукой во время ремонта. Перечень требуемого выглядит следующим образом:

  • Плитка. Причем в правильном количестве. Для этого нужно замерить высоту стен, их ширину, умножить друг на друга, тем самым отыскав площадь. Не берите материал впритык, лучше иметь небольшой запас в количестве 5% от полученного результата;
  • Клей. Посоветуйтесь с мастерами или прочтите рекомендации к выбираемой плитке. Как правило, найти хороший влагостойкий клей не сложно, но принимайте во внимание, что речь идет об отделке стен в ванной;
  • Грунтовка. Ею следует покрыть стены, тем самым понизив впитывающие свойства поверхности. Плюс ко всему, клей и плитка будут держаться намного лучше на прогрунтованной поверхности;
  • Гидроизоляционные материалы;
  • Фуга для затирки швов;
  • Ручной инструмент для нарезки плитки;
  • Дрель с насадками для круглых отверстий (для розеток, вывода коммуникаций и пр.);
  • Шпатель для клея;
  • Валик и кисточки для грунтовки;
  • Строительный уровень, отвес;
  • Крестики из пластика;
  • Маркер или карандаш;
  • Молоток (исключительно резиновый);
  • Тазик или любая другая емкость, где можно развести клей.

Подготовительный этап

Подготовительные работы можно, по сути, разделить на два основных шага:

  • Выравнивание и грунтовка;
  • Разметка и раскладка.

Так что про каждый из этих шагов стоит поговорить отдельно.

Выравнивание, грунтовка

Фото процедуры грунтовки стен

Подготовив материалы и инструменты, не спешите тут же готовить клей. Для начала придется избавиться от всего лишнего в помещении, снять сантехнику, удалить старые отделочные материалы.

Добиться идеально ровной поверхности — вот что вам нужно сейчас. Для этого воспользуйтесь уровнем и отвесом, определив наличие неровностей, перепадов. Выравнивание осуществляется при помощи цементно-песчаного раствора, если проблемы большие. Если неровности маленькие, тогда подойдет обычная шпаклевка.

Дождавшись высыхания стен, нанесите слой грунтовки при помощи валика, а уже после этого можно приступать к обмазке гидроизоляционными материалами. Сейчас предлагаются как готовые составы, так и заготовки, которые можно смешивать непосредственно самому.

Специалисты рекомендуют делать двойной слой гидроизоляции, а также добавлять специальные защитные составы от плесени, грибка.

Разметка и раскладка

Основные варианты раскладки плитки

Когда выравнивание завершено, следует подумать относительно того, как же именно будет лежать ваша настенная керамическая плитка на поверхности. Разметка первого ряда играет важную роль.

  • Отметьте точку в углу, на которой будет располагаться первый ряд, при помощи гидроуровня;
  • Заручившись помощью второго человека, сделайте соответствующую разметку точками всех углов. Это позволит начертить ровную линию.

Имея в своем распоряжении разметку, вам намного проще будет определяться относительно раскладки, то есть особенностей положения плиток, бордюров на стене. Сейчас применяются три основных варианта:

  1. Прямым швом, где плиты клеят стык в стык.
  2. Методом кирпичной кладки.
  3. Укладка ромбиком, то есть по диагонали. Подобный вариант подходит лишь квадратным плиткам.

Не редко методики комбинируют, добиваясь тем самым уникальной раскладки. Когда подготовительный этап закончен, можно приступать уже к процессу укладки.

Укладка

На самом деле, настенная керамическая плитка достаточно проста в обращении, если грамотно разобраться в особенностях укладки. Не обязательно иметь огромный опыт, дабы успешно самостоятельно провести работы по укладке.

Важно знать не только про особенности облицовки, но также о том, как готовится клей.

Подготовка клея

Сразу отметим, что подготовку клея вам придется проводить регулярно в процессе укладки. Нельзя делать большие порции из расчета, что их хватит сразу на всю стену. Даже при огромном желании, уложить все ряды плит в один день не получится. Этого нельзя делать, поскольку вес материала может привести к обрушению. Это обусловлено тем, что плиты не успевают как следует сцепиться с поверхностью стены, а добавление новых рядов сверху лишь утяжеляет конструкцию.

В день можно выполнять примерно по 1-3 рядов, в зависимости от характеристик плитки, особенно ее веса. Что же касается клея, то тут нужно проделать несколько шагов.

  1. Выберите подходящий клей. Ну, это сделать нужно еще на подготовительном этапе, приняв во внимание особенность помещения, стен и купленной плитки.
  2. Содержимое мешка всыпайте в воду, опираясь на рекомендации на упаковке относительно пропорций.
  3. Тщательно смешайте раствор, воспользовавшись дрелью и соответствующей насадкой в виде венчика. Размешивать вручную не рекомендуется, поскольку это тяжело, плюс достичь требуемой смешиваемости компонентов будет сложно.
  4. Убедитесь, что раствор не имеет в своем составе комков, отсутствуют следы воды и расслоений. Если они есть, продолжайте размешивание.

Отделка стены

Пошаговая инструкция правильной раскладки плитки

Наступает тот самый ответственный момент, когда ваша новая настенная плитка должна оказаться закрепленной на поверхности.

  1. Вооружитесь зубчатым шпателем, с помощью которого состав клея наносится на стену или плиты. Если вы решили наносить клей на керамику, тогда обязательно немного увлажните стены. Это позволит обеспечить необходимое количество влаги для отличного сцепления. Если стена будет сухой, кафель начнет активно впитывать в себя влагу из клея, из-за чего возможно обрушение материала спустя некоторое время.
  2. Возьмите плиту, приложите ее к стене, немного придавив. Придать ровности можно при помощи резинового молотка. Не бейте слишком сильно, поскольку так можно разбить материал.
  3. Распределяйте клей таким образом, чтобы между стеной и плиткой не оставалось пустот. Если этот совет игнорировать, любой неаккуратный удар в процессе эксплуатации в зону пустоты под плиткой приведет к ее надлому и необходимости проводить сложные работы по замене поврежденного участка.
  4. Чтобы керамическая плитка для стен укладывалась ровными швами, используйте специальные крестики, изготовленные из пластика. При этом не забывайте о них в ходе укладки, дабы они не остались торчать, когда клей полностью высохнет. Вытаскивать крестики в таком случае очень трудно.
  5. Уложив примерно два квадратных метра материала, нужно провести очистку швов от излишков клеящего состава. Не сделав это вовремя, клей застынет и его будет трудно удалить. Плюс проблематика появится при последующей затирке швов.
  6. Имея под рукой схему укладки, помните про бордюры, фризы и прочие элементы, которые вы предусмотрели для своих стен.

Финальным этапом укладки плитки является затирка швов

Завершающий этап, когда керамическая плитка для стен уже была монтирована на свое законное место, состоит в том, чтобы затереть образовавшиеся швы. Согласитесь, оставлять эти пустоты с выступающими из-под материала остатками клея — не самое удачное решение.

К тому же, сейчас рынок строительных материалов предлагает целый ряд затирок, предназначенных для кафеля. Так, вы можете подобрать затирку в цвет своей плитки, либо сыграть на контрасте, затерев швы вашей зеленой плитки желтым составом. В любом случае, выбирать вам.

Не стоит забывать про обычные белые затирки, используемые наиболее часто. К ним предлагаются разнообразные пигменты, с помощью которых придается любой цвет по желанию мастера.

Читать еще:  Обработка стен грунтовкой перед укладкой плитки

Сам процесс затирки выполняется следующим образом:

  • Сначала нужно очистить швы, удалив остатки клея при помощи любого подходящего подручного инструмента;
  • Теперь возьмите губку или тряпку, намочите ее немного теплой водой и смочите швы;
  • Фугу, то есть затирку, разбавьте с водой, дабы получить необходимую консистенцию. Одна должна напоминать густую сметану;
  • Полученная смесь должна настояться. Как правило, десяти минут для этого достаточно. Спустя указанное время перемешайтесь затирку еще раз, причем тщательно;
  • Вооружившись резиновым шпателем, наносите состав диагональными движениями;
  • Дайте затирке высохнуть примерно в течение двадцати минут;
  • Последний шаг — удались все оставшиеся излишки затирки, воспользовавшись все той же влажной губкой или тряпкой.


Как видите, пусть укладка плитки и является многоэтапным процессом, который требует аккуратности, внимания и детального расчета, выполнить работу без помощи специалистов даже при отсутствии большого опыта более чем возможно.

Разумеется, вам желательно сразу учесть свои познания в этом деле, уровень подготовки (вы, по крайней мере, должны уметь правильно обращаться с инструментами, гидроуровнем и пр.), наличие свободного времени и финансовые возможности.

Порой укладки кафеля затягивается на долгие месяцы, поскольку вечная занятость и усталость после работы не оставляет сил закончить ремонт. Потому выделите плитке хотя бы неделю отпуска, либо поручите всю работу профессионалам. Сейчас не трудно отыскать хорошего, опытного и квалифицированного специалиста за адекватные деньги. Большая конкуренция на рынке заставляет их заметно снижать цены на услуги. Вам это, как заказчику, только на руку.

Как самостоятельно подготовить стены и пол для укладки плитки

Сегодня мы поговорим об укладке кафельной плитки в квартире своими руками.

Особенности подготовки стен и полов для укладки плитки

Прежде чем начинать укладку кафеля на пол и стены, необходимо грамотно подготовить рабочие поверхности. Начнем с рассказа о подготовке основания стен.

Про подготовку стеновых поверхностей

В первую очередь проведем тщательную ревизию каждого участка поверхности каждой стены. Выясним, не выявило ли время «слабые» сектора, где штукатурка крошится или (что еще хуже) отслаивается.

Такие участки стеновой поверхности следует счистить до основы. Учтите, что нередко съем штукатурки на одном из участков вызывает «эффект лавины» — когда вслед за этим начинает отслаиваться вся поверхность. Однако, это неизбежное зло.

Если мы имеем дело с хорошо сохранившимся слоем штукатурки, — демонтировать его не стоит, однако удалить остатки предыдущего покрытия следует в обязательном порядке.

Обеспечение «здорового» основания будущему слою кафеля — очень важный момент. Если у вас возникло малейшее подозрение на заражение стен плесенью, обязательно обработайте все поверхности посредством специальных составов. Для этого вначале придется произвести удаление верхнего, рыхлого штукатурного слоя, а затем заняться обработкой, может быть даже неоднократной (важно следовать инструкции по применению данного спецсредства).

Подчеркиваем, что обработку стен против плесени необходимо провести не только в пораженном секторе, но и повсеместно. Зачастую зрительно плесень и грибок не проявляются, но тот или иной участок при этом уже заражен.

Закончив вышеупомянутую обработку, начинаем грунтовать поверхность. Для этого возьмем грунтовый раствор глубокого проникновения, с набором антисептических свойств. Грунтуем стены двумя слоями. Нанесение второго слоя возможно только после того, как первый слой полностью впитается и высохнет.

Теперь переходим к такой важной стадии, как выравнивание стеновых поверхностей. На этом же этапе мы будем устранять мелкие дефекты. Так, ни в коем случае нельзя оставлять на поверхностях даже небольшое количество щелей и трещин. Следует определить точные значения длины и ширины каждой из них, после чего они должны быть заполнены одним из видов ремонтного состава (например, шпатлевка) и выровнены с общими плоскостями стен.

Есть немало распространенных методов выравнивания стеновых поверхностей. Речь идет об использовании гипсокартонных панелей, шпатлевании, выполнении полного слоя штукатурки т.д. Оптимальное решение здесь – прибегнуть к способу, наиболее подходящему к данному конкретному случаю.

В отличие от вариантов с подготовкой к поклейке обоев и покраске стены, мы не будем пытаться любой ценой сделать поверхность идеально гладкой. Наличие незначительных шероховатостей наоборот поспособствует лучшему сцеплению плиточного клея. Однако не путайте небольшие шероховатости с серьезными выбоинами и выступами, которые необходимо устранять обязательно. В противном случае такие виды дефектов могут серьезно осложнить вам задачу выравнивания кафеля на этапе укладки.

Все моменты, связанные с установкой сантехники и электрики в помещении, также следует продумать на данной стадии работ. О чем конкретно может идти речь в данном контексте? Например, об устройстве разводки труб, прокладке проводов в гофрорукавах, высверливании отверстий для подрозетников, вырезке штраб и много другом. Каждый из этих элементов должен быть отмечен на чертежах с максимальной точностью. Только в этом случае после завершения ремонта вы будете точно знать, где и как располагаются скрытые коммуникации.

Про подготовку пола

В принципе, все то, что говорилось выше о подготовке стеновых поверхностей, в такой же мере можно отнести и к полу. Поверхность пола перед укладкой не нее кафельной плитки должна быть стабильной, прочной и «здоровой», и, конечно, ровной. Кроме того, ее следует выровнять по горизонтали (в некоторых случаях поверхности пола придают малый уклон, для того чтобы пролившаяся вода уходила в направлении трапа). Только после выполнения всех вышеперечисленных условий можно приступать к укладке кафеля на пол.

Не забывайте о том, кафель, уложенный на полу, должен, ко всему прочему, выдерживать серьезный уровень динамических и весовых нагрузок. Данный момент важен при подготовке основания пола под плитку.

О подготовке бетонной основы пола

Начнем с того, что тщательно обследуем «старую» поверхность. Если мы имеем дело со стяжкой, следует простучать все ее площадь для выявления нестабильных секторов. Каждый из «бухтящих» участков необходимо удалять полностью, до самых плит перекрытия (пока не покажется черновая стяжка). Нельзя также оставлять рыхлые и крошащиеся фрагменты и зоны, куда глубоко въелись битумные или масляные пятна. В этом случае чистка проводится до тех пор, пока мы не увидим «здоровый» бетон.

Нередко бывает так, удаляя поврежденные фрагменты один за другим, мы понимаем, что данный процесс уже практически не отличается от полного демонтажа стяжки. Но, в такой ситуации, лучше довести работу до конца.

После того, как демонтаж окончен, и весь строительный мусор убран, начинаем заливать новую армированную стяжку (толщина, как минимум, 30 миллиметров). Таким образом, мы выполняем подготовку прочного, качественного, идеального по горизонтали основания, на которое можно будет без проблем укладывать кафельную плитку.

В случаях, когда вы уверены в «старой» стяжке, можно ограничиться лишь ее ремонтом. Следует избавиться от таких дефектов, как крупные неровности, щели, провалы, трещины, выступы и т.д.

Наличие впадин небольшого размера (длина и ширина не больше одной плиты кафеля, глубина не более 2-3 миллиметров) допустимо, — их, так или иначе, заполнит плиточный клей в процессе укладки. Другое дело – различные виды бугорков и выступов – они подлежат обязательному удалению, так как могут стать серьезной помехой для укладки плитки.

На завершающем этапе подготовки бетонного основания мы вначале полностью удаляем пыль с поверхности пола, после чего переходим к процессу грунтования основы. Грунтовку (с глубоким проникновением) желательно наносить в два слоя.

Нередко многие владельцы квартир задаются вопросом: разумно ли оставлять в качестве основания для нового кафеля прежнее покрытие из плитки? Ответ будет утвердительным в том случае, если старая плитка была уложена грамотно, и сам кафель изначально был качественным.

Видео: Подготовка к укладке плитки в ванной своими руками

Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector