Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладем плитку после грунтовки стен

Подготовка стен к укладке плитки. Выравниваем быстро, кладем бережно

После поздравлений с новосельем и гордого демонстрирования друзьям приобретенной квартиры для хозяев наступает пора ремонта, которая в зависимости от их мастерства может длиться как несколько дней, так и целую вечность – по крайней мере, по ощущениям! Особые проблемы вызывает доведение неровных или выщербленных стен до такого состояния, чтобы на них можно было закрепить плитку из полированного керамогранита. Конечно, идеальным вариантом в данном случае будет поручить задачу бригаде мастеров, которая и выровняет стены жилища наилучшим образом. Но если бюджет, выделенный на ремонт, ограничен, а владелец квартиры имеет хотя бы небольшой опыт по отделке помещений, то за подобную работу можно взяться и самостоятельно.

Конечный результат работы зависит от тщательности подготовки!

Для начала необходимо вынести старую мебель из комнаты или, если это условие невыполнимо, сдвинуть ее в центр комнаты, укрыв специальными чехлами. Первым этапом приведения стен в порядок будет удаление остатков обоев, наклеенных предыдущими жильцами, керамогранита, гипсокартона, очищение поверхности от краски и загрязнений, возникших со временем. На территории кухни, где довольно часто встречаются следы жира, рекомендуется использовать специальные химические средства, которые растворят пятна с помощью щелочи, входящей в их состав. В жилых помещениях можно обойтись механической очисткой и полировкой стен при помощи шлифовального инструмента и шпателя. Приготовьтесь к тому, что этот процесс окажется довольно долгим и трудоемким, поскольку нельзя будет оставить нетронутым даже один квадратный сантиметр – в противном случае покрытие может осыпаться практически сразу. Поскольку цена на керамическую плитку довольно высока, не стоит рисковать всей отделкой из-за пары необработанных мест.

В некоторых случаях необходимо также применить газовую горелку для избавления от таких неприятных «примет времени», как окалина или ржавчина на металлической поверхности. Однако встречаются подобные дефекты в хорошо протопленных, не заброшенных помещениях довольно редко.

Повторяем подвиг «соседа с перфоратором»!

Если на стенах уже красуется плитка от предыдущих хозяев, ее следует удалить с помощью перфоратора. Прежде чем включать данный прибор, наденьте защитную маску и очки, полностью закрывающие глаза. Достаточно снять одну плитку, прислонив к ней шпатель и стукнув по получившейся конструкции молотком до образования трещины. После этого, действуя как рычагом, приподнимите шпателем полированный керамогранит и расшатайте его, а затем аккуратно выньте отломанные части. Отделить остальные элементы от стены будет гораздо легче: просто поддевайте их шпателем со свободных краев и удаляйте плитку большими кусками.

Убрав керамогранит со стены, мастер сталкивается с новым препятствием – остатками клеящего средства, избавиться от которых вручную не так-то просто, в особенности, если вещество уже закаменело от старости. Размягчить мастику или иной состав поможет воздействие тепла. Используйте для решения такой проблемы специальный тепловентилятор или, на худой конец, позаимствуйте у жены ее любимый фен.

Без качественной грунтовки стен не обойтись!

Переходя к этапу выравнивания стен, следует решить, с помощью какого материала Вы собираетесь это делать. Выбор зависит от конкретной ситуации, поэтому при возникших сомнениях лучше всего проконсультироваться с опытным специалистом по ремонту. Так, наиболее распространена подготовка стен под установку керамической плитки с применением штукатурки. Для ее использования необходимо первоначально загрунтовать поверхность специальным составом, который можно приобрести в ближайшем строительном магазине или в Интернете. Когда нанесенная грунтовка высохнет, ее покрывают слоем штукатурки, разведенной до нужной консистенции. Чтобы штукатурка легла ровно, устранив все дефекты, в том числе и незаметные на первый взгляд, рекомендуется установить специальные «маяки», а затем протянуть через них шнуры, которые и станут ориентиром для мастера. Такая отделка в два этапа обеспечивает лучшее сцепление штукатурки со стеной и препятствует ее осыпанию. После окончания данной работы комната будет полностью подготовлена к закреплению полированной плитки.

Гипсокартонные плиты – спасение для новичков в ремонте!

Менее трудным процессом для начинающего станет установка в качестве «подложки» под плитку гипсокартонных панелей. Для большей устойчивости подобной конструкции можно применить деревянную обрешетку или попросту положиться на надежность бетонных стен. Гипсокартон закрепляется на поверхности при помощи гипса или особой клеевой смеси; чуть позже, как и в предыдущем варианте, он обрабатывается грунтовкой. После этого можно купить декоративные элементы на строительном рынке или заказать их по более выгодной стоимости в интернет-магазине, а затем прикрепить их к гипсокартонной основе в нужном порядке.

Кладем плитку на пол сами

1 шаг. Приобретаем необходимый материал и подручные средства

Какой расцветки и размера вы выберите плитку – неважно, главное, не просчитаться с количеством. Лучше купить немного (процентов на 10) больше плитки, так как какая-то часть обязательно полетит в мусорное ведро: разобьется или испачкается. Из подручных средств вам понадобятся:

  1. плиточный клей
  2. дрель не менее 800 Вт
  3. миксер для приготовления клея (или насадка-миксер для перфоратора)
  4. строительный уровень
  5. карандаш и рулетка
  6. малярный или «отбивочный» шнур
  7. небольшой (100 мм.) шпатель или «лопатка»
  8. зубчатый шпатель для намазывания плиточного клея
  9. резиновый молоток
  10. резак для резки плитки
  11. скребок для расчистки плиточных швов
  12. затирка для швов и резиновый шпатель для нанесения затирки
  13. грунтовка для полов
  14. тряпка, губка, ведро и перчатки (два вида – матерчатые с прорезиненными ладонями и резиновые).

2 шаг. Подготавливаем пол под укладку

Поверхность, на которую вы будете укладывать плитку, должна быть сухой, чистой и ровной. С первыми двумя пунктами вопросов, как правило, не возникает, что касается третьего: если вы укладываете плитку на бетонный пол, который имеет неровности, то эти неровности следует залить специальным выравнивающим раствором, например самовыравнивающимся наливным полом (типа «Основит Т-54»). Не забудьте предварительно снять с пола плинтусы.

3 шаг. Чертим линии

Чтобы плитка располагалась симметрично и ровно, нужно отметить на полу линии, от которых вы будете «отталкиваться». Для этого найдите середины у всех стен и от каждой середины проведите линию к середине противоположной стены на полу малярным шнуром. После окончания этой процедуры у вас на полу должны остаться две пересекающиеся линии.

4 шаг. Планируем расположение плитки

Руководствуясь начерченными линиями, попробуйте расположить на полу плитку. Если при пробной укладке вы видите, что у стен, особенно у тех, которые не будут закрыты мебелью или сантехникой, плитку придется обрезать, попробуйте немного переместить линии.

5 шаг. Наносим клей

Итак, идеальное расположение плитки найдено. Теперь шпателем или лопаткой аккуратно нанесите клей на один квадратный метр пола в любом из углов, образованных малярным шнуром в центре помещения. После этого разравняйте нанесенный клей зубчатым шпателем. На плитку клей следует наносить в два приема – сначала нужно покрыть клеем всю обратную поверхность плитки, после чего снять излишки клея шпателем или лопаткой «на сдир» так, чтобы были заполнены все неровности на поверхности плитки. Затем необходимо снова нанести клей, но на этот раз излишки снять зубчатым шпателем так, чтобы на поверхности образовалась гребенка из полосок клея. Это делается для того, чтобы при укладке плитки из под нее вышел весь воздух. Данную работу следует выполнять в матерчатых перчатках с прорезиненными ладонями.

6 шаг. Кладем плитку на первый квадратный метр

Теперь можно приступать к укладке. Разметочные линии будут служить вам ориентиром, вдоль которого вы будете двигаться. Уложенную плитку необходимо простучать резиновым молотком, чтобы под ней не осталось пустот с воздухом. Продолжайте укладывать, пока не закроете все пространство, обработанное клеем.

7 шаг. Укладываем плитку на весь пол

Теперь двигайтесь от того участка в центре комнаты, который вы уже покрыли плиткой, к стенам. Вдоль стен, там, где цельную плитку придется подрезать, на этом этапе можно плитку не укладывать, а оставить это на следующий шаг. Сначала покройте плиткой одну половину помещения (дальнюю от выхода), потом беритесь за вторую и постепенно продвигайтесь к выходу.

Читать еще:  Шероховатая плитка под кирпич

8 шаг. Закрываем свободные участки

После того, как основная часть укладки будет закончена, у вас останутся свободными небольшие участки между стеной и полом, уже покрытым плиткой. Эти участки необходимо тщательно измерить, после чего, согласно произведенным измерениям, порезать плитку специальным резаком. Обратите внимание: укладывать нарезанную плитку можно будет только на следующий день, когда клей под основной плоскостью высохнет, и по ней можно будет ходить. Точный срок высыхания клея, как правило, пишется на упаковке.

9 шаг. Зачищаем швы

После того, как работа по укладке закончена и клей схватился до такой степени, чтобы по плитке можно было ходить, необходимо прочистить плиточные швы от излишков клея, для того, чтобы при нанесении плиточной затирки швы получились ровными и аккуратными. Прочистить швы можно обычным шилом. Главное, не вдаваться им между швами слишком глубоко — это может нарушить симметричность кладки.

10 шаг. Грунтуем поверхность

Вы можете пропустить этот шаг, если ваша плитка изначально уже покрыта грунтовкой или глазурью. Если нет, то после того как клей затвердеет, покройте поверхность пористой плитки специальной грунтовкой для керамической плитки.

11 шаг. Затираем швы

Для затирки швов вам понадобится резиновый шпатель. Эту работу нужно производить только в резиновых перчатках, т.к. затирочные составы, как правило, очень едкие и могут сильно повредить кожу рук. Нанесите шпателем готовую затирку во все щели между плитками. Затирку лучше готовить небольшими порциями, чтобы она не успевала схватываться, пока вы не нанесли ее на швы. Прежде чем готовить новую порцию затирки излишки на швах сразу же вытрите влажной губкой.

Теперь отполируйте пол и зовите друзей и родственников оценить плоды вашего труда!

Пол в гараже своими руками

Как сделать пол в гараже своими руками

В процессе строительства гаража одним из самых важных этапов является устройство пола. Если он будет некачественным, пылить и отсыревать, это отрицательно скажется на сохранности транспортного средства. Пол в гараже можно обустроить несколькими способами, у каждого из которых есть свои положительные и отрицательные моменты. Классический вариант гаражного пола – бетонная стяжка, но делают и земляные, наливные и деревянные полы, а также активно используют недорогую и прочную керамическую плитку. Наша рекомендация — это специализированный керамогранит.

Земляной пол в гараж

Земляной пол в гараже – самое простое решение, требующее минимума финансовых затрат. Но при этом он обладает минимальной прочностью и не защищает ваш автомобиль от влаги. Обычно земляной пол является бюджетным вариантом, когда средств на строительство не хватает или гараж используется редко.

Устроить земляной пол несложно:

  • снимается растительный слой на участке, отведенном под гараж;
  • после завершения работ по изготовлению цоколя все внутреннее пространство гаража выравнивают;
  • основание утрамбовывают;
  • после монтажа крыши на полу насыпают слой глины и тщательно утрамбовывают.

Глина нужна для обеспечения гидроизоляции и повышения прочности земляного пола.

Деревянный пол в гараж

Вариант с устройством деревянного пола, несмотря на его относительно невысокую стоимость сейчас почти не встречается. Дело в том, что даже самая плотная древесина прослужит только несколько лет. Кроме того, дерево легко воспламеняется, а значит, требуется дополнительная огнезащита, ведь в гараже есть бензин, масло и различные растворители.

Если же все же есть желание устроить деревянный пол, то нужно подготовить основание, на которое в дальнейшем укладываются лаги, а поверх лаг, на собранный деревянный каркас, укладываются половые доски нужной толщины.

Устройство бетонного пола гаража

Пол в виде бетонной стяжки является наиболее популярным и часто используемым напольным покрытием в гаражах. Такой пол хорош тем, что способен выдержать сильные нагрузки, не боится разных химикатов, в том числе бензина, масла и растворителей. Бетонный пол – долговечен, особенно при его правильном устройстве. Разумеется, устройство бетонного пола намного сложнее, чем земляного. Но и результат получается эффективнее.

При строительстве бетонного пола:

  • устраивают смотровую яму;
  • размечают уровень, на котором будет находиться пол;
  • готовят грунт, засыпают его песком и щебнем;
  • монтируют гидроизоляцию;
  • выполняют армирование и заливку.

Работы по устройству бетонного пола проводятся после того, как завершена постройка гаража, но до момента начала внутренней отделки.

Устройство смотровой ямы

Смотровая яма не относится к обязательному элементу гаража и необходима только в том случае, если автовладелец занимается ремонтом автомобиля самостоятельно. Причем смотровые ямы еще и не везде можно устраивать. К примеру, там, где грунтовые воды подходят слишком близко, ее сделать не получится.

Котлован под смотровую яму копают, исходя из того, что она должна иметь ширину около 80 см, плюс дополнительно предусмотреть расстояние на гидроизоляцию. Глубина ямы выбирается, исходя из роста владельца плюс около 30 м. Длина ямы – равна длине авто и еще около 1,5 м запаса. При выкапывании котлована необходимо, чтобы его стены были ровными и вертикальными. Пол смотровой ям засыпают глиной и трамбуют. Далее на дно закладывают рубероид, который послужит в качестве гидроизоляции, а поверх него заливают бетонный слой толщиной около 10 см.

Когда пол смотровой ямы высохнет, начинается кладка стен. Для этого используют кирпич или газобетон. Главная особенность – выкладывается весь периметр ямы, а не каждая стена по отдельности. Ряды кирпичей выкладывают так, чтобы вертикальные швы смещались, чем достигается повышение прочности. Через 2-3 ряда проводят проверку вертикальности по уровню. Последний ряд кирпичей должен оказаться на несколько см ниже уровня порога, так как сюда будет укладываться металлический уголок, причем он не должен выступать над полом.

После завершения кладки, в смотровой яме делают гидроизоляцию. Сначала наносят грунтовку, а затем битумную мастику. Свободное пространство за стенками ямы засыпают грунтом, не забывая выполнять трамбовку, так как в противном случае грунт просядет под бетонной заливкой.

Бетонный пол в гараж

Непосредственно устройство бетонного пола начинают с того, что выполняют его разметку с помощью лазерного уровня или нивелира. Использование современных приборов позволяет выполнять разметку достаточно быстро.

Перед тем, как начинать заливку, необходимо подготовить основание. Обязательно убирается весь строительный мусор, дополнительно снимается слой земли на одинаковую глубину. На полу не должно быть никаких неровностей. Основание нужно тщательно утрамбовать, так как чем оно будет прочнее, тем качественнее будет пол.

До заливки на основании устраивают подушку из песка и гравия. Толщина засыпки равняется 10 см. Засыпанную смесь также следует утрамбовать тщательным образом. Для уплотнения песчаной подушки ее проливают водой и трамбуют. Плоскостность получившейся подушки проверяют с помощью правила и строительного уровня, стремясь избежать неровностей. Далее основа заливается небольшим слоем бетона.

После того, как бетонный слой, которым была залита песчано-гравийная подушка, высохнет, устраивается гидроизоляция. Для ее устройства выбирают рубероид, мембранные материалы, жидкую резину или мастику. Полотна гидроизоляции обязательно кладут внахлест, чтобы не допустить протечек.

Перед окончательной заливкой будущий бетонный пол армируют с помощью металлических сеток. Размеры ячеек обычно составляют 10 на 10 или 15 на 15 см. Для ее изготовления используют арматуру с сечением стержней 5 см. При укладке сетки необходимо оставлять на краях по 5 см зазора. Кроме того, сетку надо уложить так, чтобы она была приподнята, поэтому используют металлические или пластиковые подпорки.

Заливку бетонной стяжки, которая и станет полом, выполняют по маякам, в качестве которых используют специальные маячки или трубы небольшого диаметра. Маяки устанавливают, контролируя их горизонтальность.

Читать еще:  Грунтовка ротбанд перед плиткой

При заливке следует не забыть о необходимости устройства небольших зазоров между стяжкой и стенами, чтобы пол не повредился во время усадки гаража.

Для заливки используют тщательно размешанный бетонный раствор, затворенный из бетонной смеси марки 400 или 500 – чем выше прочность, тем надежнее будет пол. Бетонную массу выливают между маяками, а потом разравнивают металлическим правилом, убирая все лишнее.

Направляющие удаляют из стяжки через 1-2 дня, а оставшиеся канавки заполняют раствором и выравнивают пол. После этого стяжку оставляют сохнуть, периодически смачивая, чтобы она не потрескалась. Для смачивания можно использовать, например, влажные опилки, которые периодически опрыскивают водой. Стяжка сохнет около 4 недель.

Наливной пол в гараж

Наливные полы – один из способов устройства качественного и долговечного напольного покрытия в гараже. Да, они обходятся относительно дорого, но при этом обладают отличными прочностными показателями, легко очищаются, не горят и обеспечивают получение ровной поверхности. Для гаража хорошо использовать смеси на основе эпоксидки и полиуретана.

Технология заливки наливного пола несложна. Необходимо приготовить раствор в соответствии с инструкцией, после чего залить помещение. Если площадь помещения большая, заливку выполняют в несколько этапов. Для полного набора прочности после заливки потребуется подождать около трех недель, после чего будет можно заезжать.

Укладка керамической плитки и керамогранита

После устройства стяжки можно остановиться, а можно сделать пол в гараже более привлекательным и удобным, уложив на нее керамическую плитку или керамогранит. При выборе плитки для пола гаража нужно брать прочный материал, обладающий классом износостойкости не менее 5. Кроме того, если гараж неотапливаемый, то плитка должна быть еще и морозостойкой. Стоит отметить, что укладку плитки рекомендуют делать через 2 года после постройки гаража, так как иначе возможны деформации и трещины.

Для укладки плитки нужны, как минимум: грунтовка, клей, плитка, уровень, шпатель, крестики для швов и затирка. Кроме того, если плитку потребуется подрезать, нужен будет инструмент для резки плитки.

Прежде чем начинается укладка плитки, основа под нее должна быть тщательно подготовлена. Все неровности и трещины следует заделать, а если стяжка качественная – ее достаточно просто прогрунтовать.

Плиточный клей разводят согласно инструкции. Часть клея наносят с помощью зубчатого шпателя на обратную сторону плитки, остальное – на пол. Плитку прикладывают к полу, выравнивают и аккуратно прижимают. Для контроля равномерности швов используют крестики. В процессе укладки плитки обязательно контролируют ее горизонтальность по уровню. Если клей попадает на лицевую сторону, все неровности немедленно убираются тряпкой.

После укладки плитки нужно подождать три дня, чтобы она набрала прочность, после чего специальным раствором выполняется затирка швов. Когда затирка будет закончена, швы замывают и оставляют пол набирать прочность. Через две недели, когда клей окончательно высохнет, в гараж можно заезжать на автомобиле.

На главной странице нашего интернет-магазина «ZEUS» вы увидите всю предлагаемую продукцию. У нас вы найдете качественную плитку, имеющую сертификаты качества по привлекательным ценам.

Кладем плитку на кухне

Есть много статей о том, как нужно работать с плиткой, но проще всего объяснить нюансы любого строительного процессе на конкретном примере. Представьте себе, что нам необходимо на кухне старого дома выложить фартук из плитки. Мы специально постараемся усложнить себе начальную задачу, чтобы максимально охватить весь процесс,от подготовки стены и до затирания швов.

Прежде чем начинать любой строительный процесс, необходимо снять мерки. Наш фартук под мебель имеет площадь семь квадратов. Его высота равна 195 см возле окна и двери. На рабочей зоне кухни (по уровню столешницы) высота плитки будет 81 см. Составляем схему и рассчитываем, что у окна и двери нам понадобится класть плитку в семь рядов, а по длине столешницы — в четыре ряда. Составляя схему, не забудьте про бордюр. Чтобы максимально усложнить нашу задачу, представим, что все работы нам придется проводить в доме, построенном в восьмидесятые годы. Естественно, наша основная стена из бетона, а ее родная штукатурка давно состарилась, стала рыхлой и пришла в полную негодность.

Подготовка стены

Чтобы правильно положить фартук на кухне, необходимо грамотно подготовить стену под укладку плитки. Именно от того, насколько ровной и гладкой выйдет наша стена, зависит внешний вид готовой работы и ее долговечность. Напоминаем, что мы сознательно усложняем свою задачу, поэтому нет ничего удивительного, что на нашей старой шпаклевке поклеены не менее старые обои. Работу по подготовке стены начинаем со снятия обоев, для этого нам понадобится ведро с теплой водой.

Часто для снятия обоев рекомендуют использовать раствор стирального порошка в теплой воде, мы тоже применим этот способ. Обратите внимание, что самого порошка должно быть совсем немного, но он обязательно должен содержать поверхностно активные вещества. После того, как наш раствор готов, мы берем шпатель и делаем на обоях надрезы. Далее берем валик или широкую кисть и начинаем обильно смачивать все поверхность стены. Через какое-то время обои начнут отслаиваться, для удобства соскребаем их широким шпателем. Перед тем, как начать отскребать от стены обои, принесите на кухню парочку мусорных пакетов большой емкости.

Соскребаем шпателем часть обоев и отправляем это все в мусорный пакет, чтобы не захламливать наше рабочее место. Если вы в точности выполнили описанные выше инструкции, а под первым слоем с обоями показался второй, значит, процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не доберемся штукатурки. Так что запаситесь терпением, теплой водой и мусорными пакетами. После завершения работы промываем стену чистой водой и оставляем до утра, чтобы она высохла.

Теперь, когда обои удалены, можно приступить к снятию точных размеров. Берем строительный уровень на 100 см, отвес и прямую длинную рейку. При помощи этих приспособлений проверяем, под каким углом по вертикали и горизонтали находится наша стена в разных местах будущей кладки. Наша задача не только положить фартук, но и сделать это очень быстро, не более чем за пять дней. Поэтому процедуру выравнивания стены постараемся максимально сократить. Для этого мы проведем все замеры плоскостей и убедимся, что отклонение плоскости профиля от стены не превышает 5 мм.

Там, где у нас идет откос из-за шахты дымохода, отклонение уровня составит 2 см. С ним мы справимся очень просто, на старую штукатурку приклеим лист гипсокартона, тем самым избежим необходимости стартовой штукатурки. Учтите, что отказаться от проведения штукатурных работ можно только в том случае, если старая штукатурка еще держится достаточно прочно. Если вы в ней не уверены, ее лучше всего снять, и отштукатурить стену заново в два захода: стартовая и финишная штукатурка. Описаний данных работ более чем достаточно, поэтому именно на них мы не будет заострять наше внимание.

Вернемся к нашей стене. Так как мы решили не штукатурить стенку заново, но старая штукатурка довольно рыхлая, необходимо удалить уязвимые места (ямки, рыхлости, трещины). При помощи шпателя мы просто сковыриваем испорченную штукатурку, но не нужно усердствовать. Наша задача — добраться до хорошего твердого слоя, а не проковырять дырку до бетонной стены. Далее берем наше ведро и разводим в нем смесь сухой штукатурки, строго следуя инструкциям производителя. Если все сделано правильно, то наш раствор не должен быть рыхлым, жидким или густым. Дальше выполняем процедуру, которая в штукатурных работах больше всего напоминает финальную штукатурку.

Читать еще:  Керамическая плитка под кирпич своими руками

Небольшим шпателем набрасываем лепешки раствора на стену (небольшой шпатель – небольшие лепешки), а затем аккуратно их разравниваем таким образом, чтобы выровнять неровности стены. Места, где нам пришлось сбить часть старой штукатурки, заполняем раствором и затем также выравниваем под один уровень. В этом виде работ нужно иметь определенную сноровку, чтобы не пропустить начала схватывания раствора и вовремя распределить его по стене широким шпателем. Если вы не уверены в своих силах, можно попробовать потренировать на небольшом участке стены и затем уже перейти к выравниванию всей рабочей площади.

Если на нашей стенке есть окрашенные места, то их необходимо тоже подготовить к облицовке. Чтобы не тратить лишнее время на снятие всего слоя краски, достаточно просто стену правильно подготовить.

Установите, насколько крепко держится старая краска и, если она покрывает стену ровным равномерным слоем, без вспучивания, шелушения и других дефектов, то такую краску снимать совершенно не обязательно.

Чтобы наша плитка крепко держалась за старую краску, мы делаем на стене насечки при помощи зубила, болгарки или другого инструмента. Таких засечек необходимо сделать около ста на квадратный метр рабочей площади. Делать их нужно внимательно, глубина должна быть небольшой, но в то же время, полностью проходить сквозь слой краски и углубляться в штукатурку.

После того, как насечки готовы, необходимо прогрунтовать всю стенку. Берем раствор грунтовки и наносим его на стену валиком. В местах засечек грунтование проводим при помощи кисти, чтобы раствор проник на всю глубину. Если ваша краска все-таки признана негодной, для поклейки плитки придется ее полностью снимать. Для этого можно поискать в строительных магазинах специальные смывки, чтобы ускорить процесс можно использовать промышленный фен. Когда будете делать насечки, возможно, старая штукатурка начнет разрушаться и отваливаться от стены, тогда ее необходимо будет расковырять и выровнять при помощи штукатурки, как это сделано было описано выше.

Укладка кафеля

После того, как мы подготовили стену, и штукатурка полностью просохла, переходим к укладке кафеля.

Облицовка стен плиткой не просто строительный, но еще и декоративный процесс. Поэтому прежде, чем приступить к нему, необходимо подобрать плитку с нужным цветом и рисунком. После этого нужно определиться с местом, откуда будем начинать работу, на профессиональном сленге его называют «красный угол», обычно это самое видно место. Все кладку организовываем таким образом, чтобы на видных местах у нас была целая плитка, а подрезка выполнялась только на углах в конце каждого ряда. Далее начинаем укладку, работу проводим, строго следуя следующим пунктам:

  • сначала устанавливаем вертикальную метку, по которой и будем выполнять все остальные работы. Для того вывешиваем по отвес на высоте 82 см, ровняем его по дверному проему;
  • берем электродрель со специальной насадкой и приступаем к приготовлению клея. Тут самое главное — в точности соблюсти инструкцию производителя;
  • используя шпатель с зубцами, наносим клей в самом низу стенки, в тех местах, где у нас будет выложен нижний ряд литки;
  • берем плитку и наносим на нее клей тонким слоем, для этого лучше всего воспользоваться узким шпателем;
  • начинаем выкладывать плитку, сначала первую. Саму плитку аккуратно вдавливаем в клей, нанесенный на стенку, после того, как плитка займет свое место, осаживаем ее легкими постукиваниями резиновой киянки;
  • при помощи короткого уровня правильно устанавливаем плитку. Пока раствор еще свежий, плитка может начать сползать под собственным весом, поэтому припасите какие-нибудь подручные средства. Обычно вход идет бумага, оставшаяся от упаковки плитки или клея;
  • после этого опять берем уровень и проверяем правильность установки плитки. Эту процедуру необходимо повторять каждый раз, пока не будет выложен первый ряд, ведь по нему мы будем ровнять все остальные. Если плитка легла неровно, ее нужно аккуратно поправить или переклеить заново. Держите под рукой бумагу или тонкий шпатель, чтобы убирать лишний клей, попавший на лицевую сторону;
  • укладка керамической плитки ведется строго по рисунку. Поэтому обратите внимание на ее тыльную сторону, там должны быть метки, указывающие на правильное положение;
  • теперь ставим вторую плитку тем же образом, помня о метках и рисунке. После ее установки берем уровень и проверяем плоскость;
  • дальше повторяем выше описанные процедуры, устанавливая третью, четвертую и так далее плитки, не забываем о метках и проверке плоскости. Между стыками и вертикальными гранями плиток устанавливаем крестики;
  • проверяем первый ряд длинным уровнем, если есть, можно использовать лазерный уровень;
  • после проверки первого ряда необходимо установить опору для кафеля. Для этого можно использовать рейку или гипрочный профиль соответствующего размера. Размечаем место для профиля под первым рядом плитки, после чего, строго по разметке, прикладываем рейку и прямо через нее просверливаем отверстия под дюбель или саморез. Прикручиваем опору. После этого можем продолжать укладку плитки;
  • теперь нужно поставить «маяки» или «маячные плитки». Они помогут нам ориентировать следующие ряды плиток, когда работа будет закончена, эти плитки будут использованы, как и все остальные. Важный момент: все «маяки» устанавливаем с такой же ответственностью, как и первую плитку;

Подрезка плитки

Как в любом другом реальном случае укладки плитки, нам не обойтись без подрезки. Керамическая плитка довольно податливый для резания материал. Использовать можно плиткорез, стеклорез, ножовку с очень тонким полотном, болгарку со специальным диском для сухой резки или другой подходящий режущий инструмент. Тут самый главный вопрос заключается в том, как разрезать плитку правильно. Без определенной сноровки вы рискуете перевести много ценного материала. Поэтому перед тем, как начать работать строго по меркам, лучше немного потренироваться. Возьмите битую плитку (хоть одна да разобьется в процессе доставки и работы) и попробуйте ее разрезать по ровной линии. В независимости от того, какой инструмент вы выбрали, необходимо сделать тонкий ровный надрез и затем разломить плитку на две части. При работе со стеклорезом или ножовкой зафиксируйте плитку и сделайте надрез с тыльной стороны, потом разломите ее об деревянный брус. В плиткорезе предусмотрена специальная станина для крепежа. Надрез делается поверх глазури, после чего нужно потянуть специальный рычажок и плитка разломится. Если вы вооружились болгаркой, то следует подумать о защите органов дыхания от керамической пыли. Чтобы пыль не распространилась по всей квартире, завесьте двери мокрой тряпкой.

После того, как у вас будет отрезан необходимый кусочек плитки, его нужно правильно установить. Нанесите на тыльную поверхность немного клея и выставьте плитку, используя уровень, подрезанный край должен стоять вертикально к стене. К тому же, не забывайте о сохранности рисунка, во время подреза держите под рукой карандаш или маркер, чтобы отмечать правильное направление на отрезаемых установках. Для большей надежности это следует делать еще до отреза, ведь неправильно отрезанный кусок отправится в мусорный пакет.

Материалы

В заключение можно было бы описать количество необходимых материалов, но оно всегда варьируется в зависимости от поставленной задачи, вида и состояния стены, выбранной плитки. Поэтому в этом деле для составления списка строй материалов лучше всего проконсультироваться со специалистами, подробно объясним им поставленную задачу. Никогда не пытайтесь сэкономить и купить ровно столько стройматериалов, сколько потребуется для облицовки имеющейся площади. Даже профессиональные плиточники делают запас, покупая всего на 10% больше необходимого, а если вы начинающий строитель, то вам можно порекомендовать запас в 20% от необходимого количества материалов.

Перейти в раздел: Отделочные материалы → Плитка керамическая и аксессуары

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector