Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нанесение грунтовки перед укладки плитки

Выполняем грунтовку стен своими руками

При выполнении ремонта жилья все собственники так или иначе сталкиваются с необходимостью отделки стен — при этом подготовительные работы могут быть связаны с выравниванием поверхности стен под покраску, укладку плитки, поклейку обоев, в том числе выравнивание базовых поверхностей с помощью гипсокартонных листов, а также шпаклевание стен. Во всех этих случаях на поверхность стены необходимо наносить грунтовочные составы.

Нанесение грунтовки осуществляется, как правило, с помощью мехового валика, либо кисти

Прежде, чем приступать к грунтовке поверхности стены, необходимо очистить ее от всего лишнего — старых обоев, штукатурки, побелки, клея, ржавчины, масел и иных загрязнений. Если вы удаляете со стены старые обои, участки, где они прочно держатся на поверхности и удаление затруднено, можно смочить водой и оставить на некоторое время, после чего снять остатки обоев с помощью шпателя. Важно удалить все слои обоев, повторяя при необходимости смачивание, до тех пор, пока стена не будет полностью очищена от посторонних элементов. Особо сложные участки со старыми обоями, где обычное смачивание не дает нужного результата, можно прогладить утюгом через мокрую ткань. В итоге на стене не должно быть каких-либо осыпающихся фрагментов.

Также важно удалить со стен все розетки и выключатели, а оголенные провода изолировать. Все поверхности, не предназначенные для обработки грунтом (стекла, мебель и т.д.), необходимо защитить от случайного попадания состава, так как после высыхания смыть грунт с поверхности практически невозможно.

Основная функция грунтовки стен — обеспечение наилучшего сцепления базовой поверхности стены с любым наносимым на него покрытием. Стены, обработанные грунтовкой, более устойчивы к механическим повреждениям, в том числе при последующих снятиях старого покрытия. Кроме того, грунтовка стен помогает оптимизировать расход отделочных материалов (краска, обойный клей, штукатурка, шпатлевка) за счет более равномерного их нанесения на прогрунтованную поверхность. Грунтовка — экологически чистый состав, не забивающий поры стен и позволяющий им «дышать».

Стены из кирпича обычно хорошо впитывают грунт, поэтому для их обработки требуется нанести 2-3 слоя грунтовки

Существуют различные грунтовочные смеси, в числе которых, в зависимости от их состава и базового компонента, можно выделить акриловые, минеральные, алкидные и другие грунтовки. Грунтовочные составы на базе акриловых сополимеров, как правило, предполагают разбавление водой, и используются для обработки поверхности перед производством отделочных работ — нанесению обойного клея, либо покраске стен латексными, алкидными, либо акриловым красками. Данные составы считаются универсальными и могут быть нанесены практически на любую основу, даже на уже окрашенную поверхность. Грунтовки на основе минеральных составов, чаще всего — цемента, в большинстве случаев применяются при предварительном выравнивании стен. Алкидные грунтовочные составы характеризуются наиболее высокой скоростью высыхания и наносятся на ДВП, ДСП, либо деревянные панели. Различают также специальные грунтовки, предназначенные для решения конкретных дополнительных задач при обработке поверхности стен — к примеру, для обеспечения влагостойкости стен, либо получения противогрибкового эффекта за счет специальных фунгицидных ингредиентов.

Таким образом, перед каждым наложением какого-либо отделочного материала, поверхность стены следует обработать грунтовкой — это касается как первичных ремонтных работ по выравниванию стен (шпаклевка, заделка швов и т.п.), так и собственно отделочных работ — покраска, поклейка обоев, либо укладка настенной плитки.

Для первичной обработки поверхности стен перед стартом ремонтных работ обычно используются минеральные грунтовки на основе цемента, которые наносятся меховым валиком, либо кистью на бетонные, кирпичные и штукатурные стены до их выравнивания. В зависимости от рыхлости и пористости базовой поверхности стены, необходимо нанести от одного до 2-3 слоев грунтовки.

В случае покрытия стен грунтовкой под штукатурку имеет смысл сделать выбор в пользу грунта глубокого проникновения. Он очень качественно укрепляет рыхлые поверхности и обладает, к тому же, антисептическими и противогрибковыми свойствами. Наносить грунтовку глубокого проникновения можно также валиком, кистью, либо распылителем, после чего следует дождаться высыхания слоя (обычно это занимает 30-40 минут) и нанести второй слой грунтовки, если основание интенсивно впитывает грунт. После полного высыхания грунтовки можно приступать к штукатурным работам.

Универсальный грунт также может эффективно использоваться при подготовке стен под покраску

Для обработки стен перед поклейкой обоев вполне подойдет универсальный грунт. Как и в предыдущем случае, наносится он кистью, пульверизатором, либо валиком, а необходимое количество слоев грунтовки определяется впитывающей способностью поверхности.

Универсальный грунт также может эффективно использоваться при подготовке стен под покраску, причем наносить его возможно как на бетонные, так и на деревянные, либо гипсовые поверхности. Если поверхность стены выровнена с помощью листов гипсокартона, то грунтовку необходимо наносить, минимум, дважды — перед шпаклевкой листов и еще раз — перед собственно покраской. В плане выбора цвета грунтовки, стоит отдать предпочтение белому грунту, в этом случае цвет всей поверхности стены будет более ровным.

В среднем, при грунтовке стен расход грунтовочной смеси составляет около 150 мл/кв.м. Также при обработке стен грунтом необходимо следить за тем, чтобы влажность воздуха не превышала 75%, а температура воздуха находилась в пределах от +5 до +30 °С. Конкретные требования относительно условий, которые необходимо обеспечить при использовании грунтовки, следует изучить на упаковке с выбранным грунтовочным составом.

После нанесения грунта важно не допускать попадания пыли на обработанные стены. Если в ходе работ грунтовка случайно попала на стекла, либо мебель, ее необходимо оперативно удалить с помощью мягкой ткани и мыльного раствора. Также сразу после окончания грунтовочных работ следует тщательно промыть весь использовавшийся инструмент.

Укладка плитки в ванной своими руками: полная технология работ от А до Я

Традиционным отделочным материалом для влажных помещений является керамическая плитка. Она имеет долгий срок службы, эффектный внешний вид и проста в уходе. Но чтобы все эти характеристики действительно проявились – плитку надо грамотно уложить.

Нарушения в технологии приводят к сколам, трещинам в покрытии, отремонтировать которые невозможно. Поэтому всем, кому кажется, что укладка плитки в ванной своими руками дело простое, советуем тщательно изучить нюансы технологии работ. Именно на них мы и остановимся подробнее.

Читать еще:  Тротуарная плитка виды укладки кирпича

Технология укладки плитки: тонкости и важные нюансы

Последовательность работ по укладке стеновой и напольной плитки неоднократно описывалась на нашем сайте. Поэтому мы сделаем акценты только на важных моментах.

Надо ли выравнивать основание

Чем ровнее основание – тем проще непрофессионалу уложить плитку, ведь по всему помещению вы будете использовать одинаковую толщину клеевого раствора. Если же стены кривые – при укладке клей ляжет неровно, образуются пустоты, и плитка через пару лет отстанет. А напольная начнет откалываться или лопаться.

На глаз определить ровность стен или пола не способен даже профессионал. В нашем случае обязательно надо проверить стены отвесом (грузик на веревке). Конец веревки прикладывают в углу к потолку у проверяемой стены, а грузик опускают почти до пола (за 1-2 см).

Если натянутая веревка не выстроит параллель со стеной – значит, основание надо выравнивать. Для этого наносят метки на стенку, которая прилегает к измеряемой. Таким образом надо обследовать все стены.

Пол профессионалы проверяют на кривизну водяным или лазерным уровнем. Но таких приборов может в доме и не оказаться. Покупать ради пола в ванной? Лишняя трата денег. Сделать гидроуровень можно из двух шприцов и капельницы либо иного прозрачного шланга от 1,2 мм в диаметре.

А если ванная небольшого размера – можно обойтись и двухметровым реечным уровнем, отбивая маяки на расстоянии 0,5 м. друг от друга. В качестве маяка используют металлический профиль (к которому крепятся листы гипсокартона).

Ставят профили на раствор, выкладывая его небольшими горками по всему периметру пола ванной.

Определитесь с высотой стяжки заранее. Пол в ванной комнате по ГОСТам должен быть ниже всех остальных полов на 0,3-0,5 см, чтобы при утечке воды исключить подтопление всей квартиры.

Так что при выравнивании основания заранее подсчитайте общую высоту готового пола с уже уложенной плиткой и прикиньте, на сколько см заливать стяжку.

Как правильно гидроизолировать пол

Еще один важный нюанс при укладке плитки на пол – гидроизоляция основания. Если вы живете не на первом этаже, то шанс затопить соседей снизу есть у каждого. Поэтому надо исключить даже минимальную возможность протекания.

Не ведитесь на информацию о том, что гидроизолировать ванную можно и обычной полиэтиленовой пленкой. Даже очень плотная пленка под бетонной стяжкой разрушается ускоренными темпами, так как она не предназначена для этого. Через 4-5 лет ваша гидроизоляция будет полностью разрушена.

Поэтому в качестве гидроизоляционных материалов выбирайте только проверенные практикой: рубероид, битум или наливной состав с полимерами.

  • Битумной мастикой покрывают все очищенные и прогрунтованные плиты перекрытия + 20 см стен.
  • Поверх раскатывают внахлест рубероид, захватывая и стены. Горелкой проходят стыки, чтобы получилось цельное, герметичное «корыто».
  • Более современные составы – наливные – создают на основе цемента с полимерными добавками. Их укладывают, как и стяжку, только тонким слоем.

Особенности нанесения грунтовок

Стяжку перед укладкой плитки обязательно грунтуют, чтобы повысить сцепляемость отделки с основанием и сократить расход клеевого раствора. Готовые грунты не разбавляют, а используют в той пропорции, которую предложил производитель.

Мажут малярной широкой кистью – макловицей, предварительно убрав с бетона всю пыль и мусор.

Важно правильно наносить грунтовку. Кистью не просто водят по поверхности, а придавливают, как бы втирая раствор в основание. Признаком того, что бетон насытился грунтом, станет выступающая белая пена. Она означает, что можно прекращать пропитку.

Первый слой грунта удобнее наносить вечером, чтобы до утра раствор окончательно впитался и высох. После повторной операции нужно дождаться, пока бетон впитает влагу, но полного высыхания ждать не обязательно. Можно приступать к укладке керамики.

Правила нанесения клея

Клеевой раствор на пол наносят зубчатым шпателем, который отделочники прозвали «гребенкой». Плоским краем клей распределяют по стяжке, а зубчиками снимают излишки и выравнивают слой.

Важно распределять раствор зубчатой стороной шпателя только в одном направлении.

Перед нанесением клея на плитку просмотрите ее тыльную сторону. Большинство производителей там оставляют специальную стрелку, которая показывает, в каком направлении надо укладывать клеевой раствор (вдоль или поперек плитки).

В принципе, в миниатюрной ванной этот нюанс не столь важен, а вот в больших санузлах из-за нарушения технологии может измениться толщина шва (он сузится или расширится).

А теперь главный нюанс: полосы клея на полу и на плитке при укладке должны быть перпендикулярны друг другу, т.е. если клеевые борозды на полу идут вдоль помещения, то на плитке они должны располагаться поперек.

Такая связка наиболее крепкая и полностью заполняет раствором межплиточное пространство.

Нужны ли крестики при укладке

При отсутствии опыта работы с плиткой проблемным моментом остается идеальная ширина швов, ведь при укладке смещение на миллиметр в первом ряду обернется толстым швом в дальнейшем. Чтобы поддерживать одинаковый размер шва, вам понадобятся крестики.

Обратите внимание, что эти детальки бывают разной толщины. Самые тонкие – в 1 мм – используются только при бесшовной укладке или в дизайнерской плитке, работать с которой под силу лишь профессионалам.

К обычной недорогой плитке на стены покупают крестики в 3-4 мм толщиной. Напольную обычно кладут с крестиками в 5 мм толщиной.

Следует заранее проверить гибкость крестиков. Если они из некачественной пластмассы, то легко ломаются. Во время выемки из подсохшего раствора вы можете столкнуться с проблемой, что отдельные кусочки крестиков отломаются и застрянут в швах. Их придется выковыривать чем-то острым.

Качественные крестики гнутся, отличаются эластичностью, но сломать их очень сложно.

Чем и когда затирать швы?

Даже если вам хочется побыстрее закончить укладку – затирание швов придется на день-другой отложить. Клеевой раствор должен полностью высохнуть.

При разбавлении сухой смеси водой следите, чтобы ее консистенция не была слишком редкой или густой. Редкая будет оплывать со стен и не заполнит швы целиком, а слишком густая оставляет внутри пустоты, куда легко проникнет влага. Нормальная консистенция внешне похожа на сметану высокой жирности, в которой стоит ложка.

Читать еще:  Грунтовка для гипсовых стен под плитку

Затирают маленьким резиновым шпателем. Спустя 3-4 часа можно поправить работу пальцами. Если вы заметите, что в затирке образовались дырочки, есть пропущенные участки – надевайте резиновые перчатки и наносите пальцами необходимое количество затирочного состава.

Стирать излишки с кафеля нужно сухой тряпкой. Это избавит вас от разводов на плитке, и не придется ее несколько раз промывать. Губка тоже подойдет, но опять-таки сухая.

Спустя сутки плитку можно промыть влажной тряпочкой.

Когда отклонения от технологии оправданы

Непрофессионалам рекомендуют начинать укладку кафеля со стен, ведь на пол будут лететь частички раствора, инструменты, а то и сама плитка. Но если в помещении меняют ванну, то ее устанавливают на готовый, отделанный плиткой пол и черновые стены.

И тут возникает проблема, а как сохранить плитку на полу в первоначальном состоянии? Выход такой:

  • облицовываете кафелем зону пола, где будет устанавливаться ванна;
  • ставите санприбор на место;
  • затем укладываете плитку на стены (за исключением нижнего ряда);
  • и в конце – завершаете отделку пола и первого ряда стен.

Другая последовательность работ будет при монтаже душевой кабины.

  • Сначала заливают наклонный черновой пол под кабинку с установкой всех коммуникаций.
  • Отделывают плиткой стены.
  • Отделывают пол в душевой кабинке. Наклон плитки должен идти к сливному отверстию.
  • Укладывают плитку на остальном полу помещения.

Ошибки укладки: как можно исправить дефекты?

Естественно, при осваивании технологии невозможно сделать все идеально. Погрешности будут, но нужно вовремя их увидеть и исправить. Когда же раствор засохнет – убрать дефект, увы, не получится, придется ломать плитку.

Плитка легла «ступеньками», а не в одной плоскости

Причина – нарушение плоскости стены. Если нет идеальной горизонтали, то постепенно вертикальные швы сместятся. Чтобы исправить дефект, надо уже в первом ряду делать подрезку плитки, чтобы выстроить правильную горизонталь.

Если же вы заметили дефект, когда стена почти выложена – найдите тот ряд, с которого началось смещение, и расклиньте швы. Самый нижний шов можно поправить спичками или клинышками, а остальные – крестиками разной толщины.

Напольная плитка также может смещаться ступенями, если угол стен не прямой. Поэтому заранее проверьте это и при укладке кафеля подрезайте плитки, чтобы выдержать угол.

Плитка выпала из ряда

Если вы видите, что одна из плиток в ряду легла косо, сместилась горизонталь, значит, в шве вы забыли вставить крестик (либо он выпал).

Исправьте это, подставив в нужное место крестик, а саму плитку прикрепите к соседним с помощью малярного скотча. Клей устынет – и плитка сядет на место.

Плитки западают вглубь

Визуально видно, когда некоторые плитки слишком утоплены в раствор. Они выбиваются из общей плоскости. Причина – некачественное нанесение клея. Либо он наносился неравномерным слоем, либо вы поддались распространенному убеждению, что можно клеить точечно.

Некоторые умельцы мажут клеевой раствор только на углы плитки, мотивируя, что этого достаточно для фиксации. Но именно эта экономия и приводит к тому, что плитка проваливается на общем фоне.

Убрать дефект можно только вынув плитку и промазав равномерно, но скорее всего вам придется снимать весь ряд (если вы все плитки промазывали точечно).

Кстати, точечное нанесение может спровоцировать поломку плиток. При высыхании клей создаст на углах напряжение, и дешевый кафель может пустить паутинку.

Провалы в швах

Подобный дефект возникнет, если вы перед затиркой плохо зачистили швы либо замазывали слишком жидким составом. Устраняют это, полностью удаляя затирку, зачищая швы и повторно промазывая свежим затирочным раствором.

Плитки разной длины

Даже в одной партии плитки могут отличаться по длине или ширине. Пусть эта погрешность минимальна, но на стене она станет заметна. Поэтому отделочники берут в один ряд плитки из разных коробок. Так больше вероятность спрятать погрешность калибровки.

Если же плитка уже уложена – выньте ее и подберите другую, чей размер совпадает с соседними плитками.

Советы начинающему облицовщику

  • Если среди ваших плиток будут вставляться узорные, более декоративные, то заранее карандашом наметьте на стене место их посадки, чтобы в процессе укладки не забыть об этом.
  • Раскладку узоров сначала сделайте на полу в соседнем помещении, чтобы понять, понравится ли вам такое расположение кафеля. На стене менять дизайн будет поздно.
  • При укладке плитки не надавливайте с силой. Раствор не должен выступить в швах. Если это произошло – удалите излишки сразу.
  • Углублять плитку надо только резиновой киянкой, чтобы избежать сколов.
  • При облицовке стен дождитесь высыхания 1-го ряда и тогда выкладывайте второй. Это облегчит выравнивание плоскости, а нижняя плитка не будет оползать.
  • Если фуги нужного цвета в магазине не оказалось – купите белую и добавьте в нее каплю красителя нужного цвета. Только сразу определитесь, сколько капель и на какое количество сухой смеси будете добавлять, чтобы при повторном замесе не оказалось различия в оттенке.

Первые шаги по укладке кафеля лучше делать не в ванной, а в более неприметном помещении – кладовке, кухне (за мебелью), чтобы набить руку. Санузлы с обилием углов и приборов лучше отделывать, имея некоторый опыт. Будет меньше боя, испорченных нервов и ошибок!

Грунтовка для стен в ванной под плитку – правила нанесения

Грунтовка для стен в ванной под плитку – правила нанесения

Хоть ванное пространство имеет маленькие размеры, оно может доставить много волокиты с ремонтом. Ведь из-за особенностей эксплуатации именно ванная комната особенно подвержена влаге, появлению различных неприятностей в виде грибка, не говоря уж о плесени. Поэтому ремонт надо делать по уму. Самое главное, грунтовка для стен в ванной под плитку обязательный этап, о котором мы расскажем в нашей статье.

Грунтовка для стен в ванной под плитку

Грунтовка стены в ванной перед тем, как положить плитку – это то, что нужно сделать обязательно. Вследствие чего значительно улучшается сцепление между материалом и поверхностью. Кроме того, это может влиять на срок службы ремонта. Даже если вы обзаведетесь дорогими плитками, и уложите их с помощью лучших материалов и качественных составов, вы можете не получить никакой пользы, если поверхности не имели тщательной подготовки.

Читать еще:  Как грунтовать потолок перед поклейкой потолочной плитки

Мы уже определили, что грунтовка является неотъемлемой ступенью работ по подготовке стен. Однако, многие владельцы ванных не придают ей большого значения. Кроме того, пытаясь сэкономить и рассуждая, что внешне грунтовка не влияет на внешний вид ремонта, сводят на нет будущие работы.

Какие бывают виды грунтовки для ванной комнаты

Грамотно подобранные виды грунтовочной смеси позволят провести ремонт и, непосредственно, грунтование на самом высоком уровне. Однако, стоит понимать, что в силу особенностей ванной комнаты, не все строительные материалы будут пригодны к использованию. Грунтовочные растворы необходимы для улучшения адгезии, имеющие важное значение для пространств имеющих повышенную влажность.

Помимо этого, грунтование практически исключит появление вредных для здоровья в виде вышеупомянутых факторов. Качественные грунтовки гарантируют образование на месте грунтовки защитной влагостойкой среды. Ввиду особых условий эксплуатации необходимо правильно выбрать грунтовку для стен в ванной, отвечающей требованиям эксплуатаций с учетом влажности помещения

Важно отметить, что клей для плиток будет обладать повышенной прочностью и не теряющим свои качественные свойства на очень долгий срок. Выбор грунтовки является очень ответственным процессом, от которого много что зависит, в том числе надежные свойства клея. Кроме того, надо обратить внимание на грунтовочные смеси, без вторичного нанесения. Именно их нужно рассматривать как идеальный, подходящий вариант для плиточного клеевого раствора.

Грунтовка для стен в ванной комнате имеет следующие виды

  • акриловые – являющиеся наиболее востребованные среди владельцев ванных комнат. Они универсальны и без каких-либо препятствий могут быть использованы для того, чтобы обработать стены в ванной. Этот раствор делает свойства плиточного клея усиленными, увеличивающими сцепление материалов с поверхностями;
  • алкидная грунтовка для стен подходит для металлических, деревянных и прочих поверхностей. Цементная штукатурка и гипс в список не входят.
  • грунтовки с цементом и гипсом в составе – вариант использования при обработках на штукатурку.

Отличие каждого состава состоит в свойствах, отличающихся по степени проникновения и сцепления. Именно поэтому, перед покупкой грунтовочной смеси, стоит уделить время для изучения инструкции В ней, как правило, будет указана возможность использования раствора в условиях ванной комнаты.

Как выбрать и использовать грунтовку

Грунтовка стен перед покраской поможет укрепить пористые и рыхлые основания, улучшить адгезию, предотвратить отслоение и растрескивание. Краска будет расходоваться экономнее примерно на треть, так как после грунтовочного покрытия впитывающие свойства основы снизятся.

Чтобы разобраться в видах и свойствах праймеров было проще, мы подготовили статью. В ней расскажем про особенности и способы нанесения состава, разберёмся, нужна ли грунтовка перед покраской и ответим на другие частые вопросы.

Виды грунтовок

Акриловые – самые универсальные. Подходят для работы с деревом, ДСП, металлом и другими поверхностями, увеличивают сцепление с краской или обоями. Высыхают примерно за пять часов и почти не пахнут, поэтому их можно использовать в помещениях.

Алкидные создают на поверхности прочную плёнку, устойчивую к воздействиям внешней среды. Подходят для работы внутри и снаружи помещений. Наносятся на дерево, металл, пластик и даже стекло.

Полимерные долговечны, устойчивы к механическим повреждениям, ультрафиолету и перепадам температур. Обычно применяются для обработки бетонов, кирпичных кладок, гипсокартона, цементно-песочных, известково-песочных и цементно-известковых штукатурок.

Глифталевые подходят для работы в сухих помещениях. Наносятся на металл и защищают его от коррозии. Для застывания им потребуется около суток.

Кварцевые называют бетоноконтактом. Их используют, чтобы улучшить сцепление штукатурки, шпатлёвки или плиточного клея с монолитным бетоном и другими поверхностями с малой впитывающей способностью.

Перхлорвиниловые, фенольные и полистирольные грунтовки не используют в жилых помещениях из-за токсичных компонентов. Но они быстро сохнут и подходят для большинства поверхностей.

Дополнительные возможности

Антисептические грунтовки предотвращают развитие плесени и грибков.

Влагозащитные отталкивают воду с поверхностей. Подходят для влажных помещений.

Глубокопроникающие укрепляют пористые основания. Не дают декоративным поверхностям трескаться и отслаиваться.

Адгезивные улучшают сцепление с краской. Используются на невпитывающих гладких поверхностях.

Технология нанесения

Для работы нужно подготовить малярную ванночку, кисть (макловица) и валик. Жидкие составы можно наносить распылителем, густые – шпателем (он часто используется для кварцевой грунтовки).

Перед грунтовкой поверхность нужно подготовить: заделать швы, очистить поверхность от пыли и, при необходимости, обезжирить. После финишной шпаклёвки и штукатурки дополнительная подготовка не требуется. Гладкие поверхности (например, ДВП) стоит зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой.

К началу работы грунтовочный состав готовят так, как написано на упаковке. Сухие смеси разводят водой, готовые к использованию – хорошо перемешивают и переливают в малярный лоток.

Нужное количество средства набирают валиком, стену обрабатывают так, чтобы не было сухих мест и подтёков, труднодоступные участки прокрашивают кистью. Если основа пористая, наносят второй грунтовочный слой, не дожидаясь полного высыхания первого. А вот перед финальным окрашиванием грунтовке нужно полностью дать застыть.

У грунтовки дерева (особенно свежего) есть особенности. Сперва нужно обработать сучки: убрать с них старую смолу, прогреть поверхность термопистолетом и удалить новую. Затем собрать пыль, протереть растворителем и нанести изолирующее средство, чтобы смола больше не вытекала.

Ответы на частые вопросы

Нужна ли грунтовка перед покраской?

Это необязательно, но грунтовку лучше не пропускать. Она укрепляет поверхность и создаёт тонкую плёнку, благодаря которой краска наносится равномерно. Улучшает адгезию, помогает избежать пятен, подтёков и других дефектов. Защищает металл от коррозии, а древесину от гниения.

Сколько сохнет грунтовка перед покраской?

Зависит от типа. К примеру, перхлорвиниловая сохнет около часа, алкидная – пять часов, глифталевая – около суток. Точные сроки производитель всегда указывает на упаковке.

На скорость застывания может влиять влажность и температура внутри помещения, структура поверхности, толщина накладываемых слоёв.

Нужно ли шкурить и обезжиривать грунтовку перед покраской?

При работе с металлом – да. Чтобы краска лучше легла, нужно снять с грунтовки глянец с помощью мелкозернистой шкурки и пройтись по ней уайт-спиритом или другим обезжиривателем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector