Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обязательна ли грунтовка перед укладкой плитки

Подготовка поверхности пола под укладку плитки напольной ПВХ.

Строй Системы 11.04.2012

Перед отделкой пола ПВХ плиткой Tarkett необходимо качественно выполнить все подготовительные работы для того, чтобы обеспечить напольному покрытию эстетичность, надежность и долгий срок службы.

Поверхность чернового пола обязательно должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли. Если поверхность основания бетонного пола имеет неровности, трещины, выпуклости или углубления, то целесообразно будет избавиться от этих недостатков при помощи сухих строительных смесей. Также в качестве поверхности, на которую будет укладываться ПВХ плитка, может использоваться и покрытие из фанеры, плит ДСП, OSB или QSB. Перед началом монтажа следует тщательно прогрунтовать основание пола. Для этого используются грунтовки для не впитывающих и впитывающих поверхностей, например, Homakoll 04 или Ceresit CT 17. Целью нанесения грунтовки на основу является достижение высокой адгезии – сцепления материалов. Температура воздуха помещения, в котором проводятся рабаты, должна быть не ниже15°С. Температура пола и всех используемых материалов во время укладки должна быть одинаковой.

Укладка плитки

• перед укладкой необходимо приготовить все необходимые материалы в нужном объеме;
• должны быть в наличии необходимые инструменты: рулетка, уровень, шпатель или строительная терка с мелкими зубьями, малярный скотч, резиновый молоток, строительный нож, влажная тряпка или губка и т.д.;
• необходимо нанести предварительную разметку на поверхности укладки плитки;
• работать следует, нанося клей на небольшие площади за один раз;
• рекомендуемый расход клея, наносимый на поверхность укладки, составляет примерно 0,5 кг на 1 кв. м.

Укладывать ПВХ плитку следует примерно через 10-12 минут после нанесения клеевого состава. Плитка укладывается методом стык в стык. При монтаже необходимо сохранять расстояние несколько миллиметров от стен и других облицовочных напольных покрытий. Для укладки напольной ПВХ плитки Orchid Tile допускается использование клеевых смесей различных типов и марок в зависимости от поверхности: Homakoll 208, Thomsit 400 и т.д.

При укладке необходимо препятствовать образованию воздушных пузырьков вод плиткой, простукивая ее резиновым молотком, а также удалять излишки выступившего клея влажной тряпкой. Во избежание появления щелей плитку необходимо стянуть между собой малярным скотчем. На протяжении суток не рекомендуется передвигать по свежеуложенному покрытию тяжелые предметы.

Правила ухода за плиткой

Мыть ПВХ плитку следует не раньше, чем через трое суток после укладки. Во избежание появления следов на поверхности пола не рекомендуется передвигать тяжелые предметы с легко стирающимися поверхностями. Для мытья плитки используются чистящие средства на водной основе без абразивных элементов.

Зачем штукатурить стены перед укладкой плитки

«Постойте, постойте, зачем штукатурить стены перед укладкой плитки, если они и так ровные»?

Так обычно начинается мой первый диалог с любым клиентом, пожелавшим сделать ремонт ванной комнаты.

В этой статье я постараюсь развеять миф о том, что стены, наскоро оштукатуренные застройщиком, и визуально выглядящие «ровными» пригодны для укладки плитки, и переубедить Вас, мой дорогой и уважаемый читатель, в том, что если вы хотите сделать капитальный и высококачественный ремонт ванной комнаты, то штукатурить стены перед укладкой керамической плитки, всё-таки (к сожалению) нужно. Почему «к сожалению»? Потому что, это неминуемо приводит к удорожанию конечной сметы.

Итак, пожалуй, самое первое, что я хочу сказать.

Если вы хотите сделать в своей ванной действительно долговечный, надёжный и качественный ремонт, в этом случае, желательно, чтобы стены ванной комнаты быть оштукатурены штукатуркой на цементной основе. Крайне не рекомендуется (хотя и не запрещается) использовать для этих целей гипсовые смеси, типа «ВОЛМА» или «РОТБАНД», что практикуется в большинстве городских новостроек бюджетного уровня.

Всё дело в том, что гипс плохо переносит влагу, и от её избытка начинает со временем крошиться, теряет прочность и разрушается, чего не скажешь о цементно-песчаной штукатурке.

Застройщики же, ввиду различных неизвестных мне причин, (может быть в целях экономии времени и финансов, а может быть еще по какой-то причине) в большинстве своём, оштукатуривают все стены квартиры (в том числе и ванную комнату с санузлом) гипсовой штукатуркой, нанося её машинным способом, и разравнивая правилом (без установки маяков), в связи с чем её качество, достаточное для поклейки обоев, абсолютно не годится для укладки керамической плитки.

Этому есть несколько веских причин.

Причина №1

Стены практически любой новостройки сильно «завалены» по вертикали, имеют неровности, впадины и выпуклости по горизонтали. Обычно отклонения от уровня по вертикали на высоту 2,7 м. превышают 1,5-2 см., что очень много для плитки. Почему? Потому что начав со слоя клея в 3 мм. внизу(или вверху), вы закончите слоем в 2-3 см. вверху (и наоборот).

Далее, если присмотреться к помещению поближе, измерить все размеры комнаты, проверить стены уровнем, проверить углы и плоскость стен по горизонтали, то фактические размеры ванной почти всегда (за очень редким исключением) имеют неровную форму.

Расхождения в размерах бывают весьма значительными. Например одна стена имеет длину 166 см., а противоположная ей (которая по идее должна быть такого же размера) имеет размер уже 162 см. Т.е. на длину до 2 метров, расхождение составляет уже 4 см., а такие размеры заметны человеческому глазу. Соответственно при облицовке кафелем, в одной части ванной плитка будет длиннее чем в другой. Также, в конечном итоге, это отразится на ровности или неровности углов и стыков всей плитки.

Читать еще:  Гипсовая плитка кирпич шамотный

Причина №2

Очень веская причина! Рабочая поверхность плитки, т.е. та её часть куда наносится плиточный клей, имеет практически идеальную плоскость, так вот, если стены имеют неровности, впадины и выпуклости, то слой плиточного клея по поверхности плитки распределяется неравномерно, (пример на фото ниже), что в конечном итоге приводит к менее прочному сцеплению плитки с поверхностью стены и неравномерному распределению плиточного клея, что в конечном итоге приводит к причине № 3.

[box_info]При креплении плитки на ровные, подготовленные стены плитка укладывается «под гребёнку», т.е. слой клея наносится на поверхность равномерно с помощью специальной гребёнки для клея. При таком способе, нагрузка распределяется равномерно и плитка держится надёжно.[/box_info]

гребёнка для плитки

Причина №3

Заплывы в плиточном клею.

Третья причина, вытекает как следствие из второй.

Неровность стен, в таком случае, приходится компенсировать и выравнивать слоем плиточного клея, который в свою очередь очень эластичный (в отличие от простого цементно-песчаного раствора для кладки) что приводит к «плаванию» плитки, т.е. её сильной неустойчивости, в связи с этим выровнять плоскость и ровно свести перекрестия плиток практически невозможно.

Большой слой плиточного клея приводит к:

  • замедлению рабочего процесса
  • снижению качества укладки
  • сильному увеличению расхода плиточного клея
  • удорожанию стоимости работы

Пример неаккуратной укладки «на слой» прямо на кирпичную кладку

[box_info]Слой плиточного клея, в идеале, не должен превышать 1 см. [/box_info]

Для того чтобы избежать всех этих ошибок, неровностей и погрешностей кирпичной (или какой либо ещё) кладки как раз и нужна штукатурка, которая предназначена для того чтобы выровнять плоскость, выдержать уровень стен, и соблюсти правильные геометрические формы помещения, которые впоследствии повторит керамическая плитка.

Да безусловно, это приводит к удорожанию общей стоимости работ и к определённой затрате времени, но при таком подходе плитка будет уложена качественно, надёжно, аккуратно и прослужит вам долгие годы.

Ну вот, на сегодня всё, всем пока!

Задавайте вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на новости.

Промышленные полы

Почему вам нужен именно полимерный пол от Нике Рав и ТопПласт. Коротко и понятно.

Цена на полимерный пол формируется из стоимости материалов. В случае с нашей продукцией цена на полимеры формируется исключительно исходя из цены первичного сырья, из которого мы производим в данный момент продукцию. Стоимость закупки будет выше, цены будут выше, сырье упадет в цене – и наша цена снизится.

Стоимость материалов в случае с нашим предприятием не формируется во время торгов в офисе или по телефону. Мы сразу предлагаем лучшее предложение, которое можем сделать. И оно того стоит. У нас вы платите за чистое качество. Кроме того, мы не предлагаем лишнего, а просто разъясняем, что вы получите за конкретную сумму. Для того чтобы не запутать непрофессиональных заказчиков мы составили список предложений для стандартных случаев.

Как выбрать полимерный пол для своего объекта

С декоративными полами все ясно, здесь есть 2 предложения: одноцветный пол, 3д пол. В этих случаях все каждый раз стандартно.

Большой выбор технических промышленных полимерных полов может запутать. Однако здесь все легко, он может быть наливной или покрашенный, например, под валик. Отличаются эти варианты способом нанесения, в первом – под ракель, во втором – под валик.

Также помогут разобраться частые вопросы:

Сколько стоит полимерный пол?
А в чем разница разных вариантов? Я посмотрел стандартные решения здесь, какой вариант выбрать?
Сколько стоит работа?
Сколько времени надо для устройства полимерного пола?
В чем отличие дорогих материалов от менее дорогих? В чем разница между ННК-6001 за 200 грн и ННК-3018 за 312 грн?
Будут ли импортные полимеры лучше?
Какая толщина полимерного пола нужна, чтобы ездили погрузчики весом в 3 тонны?

Полимерный пол – это защитное покрытие, оно, впитываясь в основу, как минимум образует полимер-бетонную прослойку, укорененную внутри и распределяющую нагрузку от техники, спасая от растрескивания, протирания, от ударов и от воздействия агрессивных жидкостей. Т.о. не важно, какой толщины полимерный пол, он выдержит любые нагрузки, которые выдержит ваше основание, при этом заодно увеличив его прочность по всем параметрам. Пример. Много раз нашими полимерами был укреплен и спасен бетон, который можно ковырять ногтем. Такие основания сильно пылят и разрушаются от малейшего воздействия. После пропитки нашими полимерами их можно нормально эксплуатировать. Часто встречающаяся разновидность таких слабых оснований – полусухая стяжка.

Чем слабее бетон, тем больше в него впитается полимера на стадии пропитки. Чем больше впитается, тем толще и прочнее будет полимерная прослойка. Поэтому свойства крепкого и некрепкого оснований выравниваются полимерами.

Часто полимер впитывается в бетон на большую глубину, чем толщина его над бетоном.

Вес погрузчиков никак не влияет на требуемую толщину заливки.

Читать еще:  Гипсовая плитка касавага кирпич ручной формовки
Какая толщина полимерного пола?
Не слишком ли тонко 2 мм?

Нет больше не нужно, это на самом деле очень толстый слой. Можно больше, если есть личное желание. Толщину рекомендуем добавлять с помощью песка или отсева. Даже обычной пропитки для бетона ННК-D307 достаточно чтобы продлить срок службы бетона в разы. Для понимания обратите внимание на ламинат. Это ДВП с защитным слоем. Защитный слой обычно сотые доли миллиметра, при этом служит он довольно долго. У наших же полимерных полов защитный слой в десятки раз толще. Исключительную надежность подтверждает многолетняя эксплуатация таких полов в тяжелых условиях на мясокомбинатах, автосервисах, складах и т.п.

Сколько служит полимерный пол?

Срок службы ограничен в основном только истираемостью, т.к. самые недорогие наши полимеры служат не менее 8 лет, самые лучшие – 15 и больше. Само собой разумеется, что при таких больших сроках решающее значение имеет интенсивность эксплуатации. Можно сказать, что любые варианты, даже самые дешевые, в условиях грузовых отделений Новой Почты служат много лет и о протирании нет и речи. Хотя возможно, ступеньки на проходной большого завода или супермаркета с непрерывным движением протрутся быстрее, но для таких случаев надо делать просто не минимальный вариант, а максимальный, плюс добавить армирующий наполнитель из твердых сортов фракционного отсева.

Так что можете не заморачиваться, срок службы полимерного пола очень большой, делайте смело.

Что лучше плитка или полимерный пол? Что дешевле?

Соревнования в дешевизне – путь вникуда. Все всегда можно сделать дешевле. Лучше или хуже тоже некорректно ответить, тем более, что я заинтересованное лицо. Правильней рассматривать любой материал не как плохой или хороший, а как материал с определенными свойствами, совокупность которых либо подходит, либо не подходит для выбранной задачи. Совокупность свойств полимерного пола дает мне моральное право утверждать, что полимерный пол в промышленных условиях и при тяжелой эксплуатации предпочтительней, т.к. не имеет стыков и мест удара колес. Также полимерный пол лучше для безопасной эксплуатации, в связи с химстойкостью, нескользкостью, отсутствием швов, разметкой. Так что по моему предвзятому мнению плитку в качестве заменителя полимерного пола нужно выбирать, если:

  1. Нравится характерный «плиточный» вид.
  2. Есть внутреннее убеждение, что плитка – это лучше.
  3. Если есть запасы плитки, клея для нее и плиточников которые все сделают.
  4. Если нужна только плитка.
  5. Если на наши аргументы в пользу полимера вы скажете: «Ну и что?».
  6. Вы плиточник и собираетесь покрыть плиткой этот объект.

Правильно готовим виноград к зиме

Разведение этой теплолюбивой культуры в наших широтах – определенный риск, хотя в Латвии давно уже выращивают даже самые теплолюбивые южные сорта. Она требует особого ухода. Осенью малоопытные садоводы делают акцент на мероприятиях, связанных с недопущением вымерзания винограда. Но достаточно ли только укрыть лозы? Чтобы растение и дальше отличалось высокой урожайностью, следует не просто подготовить виноград к зиме, а сделать это грамотно, с учетом всех местных условий.

Статьи по теме:

Если виноград не накопит до зимы необходимых ему питательных веществ, то морозы он если и перенесет, весной развиваться будет плохо. Растение в это время особенно нуждается в крахмале, сахаре и другой органике. В противном случае не факт, что ослабленные лозы вообще переживут зиму, тем более, если температура в регионе опускается достаточно низко. Начинать подкормку следует в первой декаде сентября. Самое время для того, чтобы до наступления холодов лоза успела вызреть. Рекомендуемый состав (в г) из расчета на 1 м²: суперфосфат (20) + калийная соль (10). Если виноград выращивается на песчанике, то целесообразно добавить йод калийный (1). Как дополнение можно ввести борную кислоту (2±0,5), сернокислый марганец (в пределах 2,2), сернокислый цинк (2). Вторично подкармливать виноград следует перед его укрытием. Рекомендуемая смесь: калий + фосфор (по 25).

Особенность внесения удобрений. Этот процесс должен сопровождаться обильным орошением, чтобы вещества не остались у поверхности, а впитались вглубь, поближе к корневой системе винограда.

Внимательно осмотрите все кустики. Задача – выявить на винограде вредителей. Но даже если их и нет, то обработать культуру фунгицидами все-таки следует. Эти препараты довольно эффективны в борьбе с мучнистой росой, плесенью, грибком. Желательно ориентироваться на составы сплошного действия, так как в процессе осмотра велика вероятность того, что какой-либо «враг» попросту останется незамеченным. Нужно понимать, что если виноград будет тратить силы на противодействие вредителям, то в осенний период он не сможет накопить полезные вещества в достаточном для зимовки количестве. Не хуже действует и медный (или железный) купорос. Его 5%-м раствором опрыскиваются все кустики, причем обильно. Такое орошение позволяет избавиться от потенциальных вредителей, а заодно и провести качественную стерилизацию растения. Это ему только на пользу в плане подготовки к зиме.

С гроздевой листоверткой хорошо справляются настои, которые готовятся самостоятельно – из ромашки, табака и ряд других.

В течение всего периода до укрытия винограда следует регулярно проводить его пасынкование и чеканку. Такая работа гарантирует, что все клещи на кустах будут уничтожены. И перед тем, как окончательно укутать растение на зиму, целесообразно еще раз произвести его опрыскивание раствором купороса.

Читать еще:  Грунтовка для осп под плитку

Перед укрытием винограда надо произвести обрезку. Достаточно оставить длину каждого побега в пределах 2,5±0,5 м. К сожалению, не все малоопытные дачники понимают необходимость этого мероприятия, поэтому следует пояснить. Во-первых, запас полезных веществ, накопленных виноградом, ограничен. А период зимовки, с учетом поздней осени и ранней весны, довольно длительный. Хватит ли «пищи» культуре? Обрезая побеги, садовод рационально уменьшает количество «едоков», не нанося какого-либо вреда растению. Во-вторых, кто уже занимался его подготовкой к зиме, в первую очередь, компоновкой лоз и их укрытием соответствующими материалами, на практике оценил, насколько сложно это сделать. Уложить вместе длинные побеги без того, чтобы часть из них не обломилась, не получится. А любое повреждение винограда, да еще и перед самой зимой, резко снижает вероятность того, что такая лоза ее благополучно перенесет.

Когда именно производить обрезку? Нужно ориентироваться на местную специфику. Если виноград полностью сбросил листья, а среднесуточная температура на уровне чуть выше нулевой отметки – в самый раз. Почему? В это время движение соков практически прекращается, и растение находится в «полусонном» состоянии. Значит, пора его обрезать и укладывать на зиму.

Есть несколько несложных правил, которых следует неукоснительно придерживаться при обрезке. Первое. Расположение сучков замещения – как можно ближе к штамбу. Количество оставляемых на них глазков – не более четырех. Второе. Все неплодоносящие стрелки, старые побеги подлежат удалению. На остальных оставляются глазки в количестве 8 – 10 штук, не более. Третье. Срезы обязательно обрабатываются. Можно использовать такое распространенное средство, как садовый вар.

Ещё надо перекопать почву. Это позволит осенью напитать грунт влагой. Сухая почва очень быстро промерзает, причем на достаточно большую глубину. Как результат – отмирание всей корневой системы винограда. Если осень выдалась без дождей, или осадки незначительные, то придется организовать искусственный полив.

Как укрывать виноград на зиму правильно? Существует несколько способов. Оптимальный выбирается исходя из возраста растения и климатических особенностей региона. Вариант 1 (для саженцев-первогодков). Достаточно провести окучивание лозы. Высота холмика над растением – в пределах от 10 до 20 см. Главное, чтобы за зиму виноград не вымерз. Вариант 2 (для местности с небольшими морозами). По сути, этот способ – полуукрытие. Защищается низменная часть кустов, находящаяся ближе всего к почве. Используемые материалы – агроволокно, солома и тому подобное. Но здесь следует учитывать и расположение делянки с виноградом, и в первую очередь, насколько интенсивно она продувается. Поэтому такой способ практикуется нечасто. Вариант 3 (полное укрытие). Лозы аккуратно, по очереди, пригибаются к земле. Если есть возможность, нелишне их и переплести, чтобы предотвратить самопроизвольное распрямление. Вдоль делянки устанавливаются дуги из толстой проволоки, на которые подвязываются длинные деревянные рейки (шпалеры). Такая конструкция образует каркас под укрывочный материал.

Оптимальный вариант – теплоизоляцию укладывать в несколько слоев. Для первого подойдет старый рубероид или что-то подобное. Сверху – толстая пленка п/э (желательно паропроницаемая), клеенка, прорезиненная ткань. Но прикрыть виноград со всех сторон – это еще не все. Нужно понимать, что до первого снегопада края материала может приподнять ветром. Да и кошки, как показывает практика, любят исследовать пространство под ним. Поэтому по периметру всей делянки такое «одеяло» для винограда необходимо придавить каким-нибудь грузом – кирпичами, трубой, тяжелыми брусками. Хороший хозяин сообразит, что использовать. Но реализация данного способа имеет свою специфику. Винограду в равной степени страшен как мороз, так и парниковый эффект. В таких случаях говорят, что растение выпревает. И вот этот нюанс не следует упускать из виду. Если укрытие для культуры сделано чуть раньше наступления морозов (а при сравнительно теплой погоде значительно легче работать с изоляционными материалами, да и ломаться они не будут), то необходимо с торцов «кокона» оставить отдушины. Сложность в том, что приходится следить за прогнозом и постоянно регулировать интенсивность такой вентиляции.

Для тех, кто имеет личный транспорт, приехать на участок – не проблема. А вот тем, кто добирается общественным, придется укрывать виноград в самый последний момент. И все-таки следует понимать – чем меньше виноград находится под укрывочным материалом, тем для него лучше. Для растения это состояние неестественное, так как в природе зимой оно обходится без «одеяла».

В принципе, какой-то единой рекомендации по подготовке винограда к зимнему периоду не существует. Разные сорта, почва, особенности климата, степень продуваемости территории – об этом уже сказано. Чтобы не ошибиться, стоит поинтересоваться у собственников смежных участков, выращивающих эту культуру не первый год, что, как и чем они делают осенью. Наверное, пояснять не нужно, что ограничиваться лишь опросом одного соседа не следует. А вот поинтересоваться у нескольких, особенно если они регулярно собирают хороший урожай, более чем целесообразно. Тогда и можно определиться, какая методика наиболее эффективна и приемлема, учитывая собственные возможности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector