Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Очистка кафельной плитки от грунтовки

Обзор инструментов и принадлежностей для укладки плитки

Вы наконец-то продумали дизайн ванной комнаты, выбрали подходящую плитку и готовы приступить к самому главному этапу ремонта — укладке кафеля. Но для начала нужно заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Не спешите закупать полный список, возможно, у вас уже есть взаимозаменяемые инструменты. Существует перечень обязательного инструментария, который пригодится даже для небольшого объема работ. Для более сложных работ по плитке в этот список включены дополнительные инструменты и материалы.

В процессе каждого этапа работы с плиткой потребуются разные материалы и принадлежности. Но для начала позаботьтесь о своей защите:

Защитные очки обязательны при работе с болгаркой. Во время распиливания плитки небольшие частички могут попасть в глаза, самостоятельно удалить их из глаза не получится.

Далее необходимо подготовить рабочую поверхность, демонтировать предыдущее покрытие. Для этого этапа потребуется:

Защитный материал от пыли и грязи.

Слесарная и электромонтажная отвертки для демонтажа плитки со стен в труднодоступных местах: вокруг розеток, вентиляции и труб.

Перфоратор с насадкой «зубило», ручное зубило, молоток и жесткий шпатель.

Жесткий веник, ведра, прочные мешки для строительного мусора.

Демонтаж старой облицовки происходит до полного освобождения основания из бетона или кирпича. Затем поверхность выравнивается следующими приспособлениями и материалами:

Маховая кисть или малярный валик.

Грунтовка. Состав предназначен для подготовки очищенной рабочей поверхности к отделке. С помощью грунтовки создается надежное сцепление с плиткой, и выравнивается впитывающая способность таких материалов как бетон, кирпич и штукатурка.

Узкий и широкий шпатели для шпаклевки.

Строительный отвес или уровень для оценки ровности поверхности.

Для немаловажного этапа разметки и наложения плитки потребуется следующее:

Рулетка или металлическая линейка.

Два угольника: большой и маленький.

Трассирующий малярный шнур понадобится для нанесения прямых длинных линий, чтобы отобразить другой узор, укладку плитки другого цвета и способ укладки.

Итак, мы подошли к этапу укладки. Для этого вам понадобится:

Ведро объемом 20 литров для разведения плиточного клея.

Безмен для взвешивания сухой смеси. При разведении смеси с водой, не добавляйте составляющие на глаз. Ведь от качества разведенного клеевого раствора зависит сцепка со стеной и трудоемкость вашей работы.

Клей. Смеси бывают готовые эпоксидные или полимерные и сухие порошковые на цементной основе.

Готовый дисперсионный клей для керамических плиток представлен в виде пасты. Прекрасно подходит для сложной рабочей поверхности. Единственный недостаток — клей долго сохнет.

Двухкомпонентный клей, использующийся для укладки керамической плитки, изготавливается на эпоксидной и полиуретановой основе. Такие смеси справляются со своей задачей даже при механических воздействиях, таких как перепады температур, вибрационные колебания. Имеет высокую степень влагостойкости.

Порошковый клей содержит отсевы песка и различные добавки. В зависимости от состава клей приобретает различные свойства, например, влагостойкость, повышенную фиксацию, морозостойкость и т.д.

Разница готовых смесей и сухого порошка в том, что при работе с готовой смесью вы экономите время, нет пыли и шума. Но при этом такие смеси дороже сухого порошка, поэтому, если у вас большой объем работы, имеются специальные инструменты для размешивания смеси, то можете сделать выбор в пользу сухого клеевого порошка.

Строительный миксер, чтобы замешать клей. Если миксера нет, можно воспользоваться перфоратором с насадкой «миксер», но размешивать на малых оборотах.

Для нанесения клея понадобится шпатели среднего размера и широкий для выравнивания.

Ковш Шаульского (строительный). С его помощью можно быстро нанести смесь на стену.

Зубчатый шпатель. Именно благодаря ему, достигается равномерное распределение материала по поверхности. Глубина зубцов от 5 до 10 мм.

Киянка нужна для деликатного простукивания плитки, дабы исключить пустые пространства под плиткой.

Напильник используется для смягчения острых краев на отрезанной плитке.

Плиточные крестики необходимы для ровных промежутков между плитками. Стандартные размеры крестиков 1.5-3 мм. Если плитка недостаточно ровная и нужно скрыть погрешности, можно выбрать крестики шириной 5 мм.

Коронки на дрель из прочного материала, чтобы вырезать отверстия на плитке.

Плиткорез или болгарка. Плиткорезы бывают разные и цены существенно разнятся. Если вы выбираете плиткорез для одноразовой работы, можете выбрать более бюджетный вариант. Если требуется плиткорез для постоянной работы, то стоит присмотреться к более дорогим моделям австрийского или итальянского производства. Мелкую подгонку керамической плитки можно произвести болгаркой. Не всегда получается вырезать отверстия коронками, например, когда нужно выпилить две полуокружности на двух плитках, дрель с коронками не справится с этой задачей. В таких случаях без болгарки не обойтись. Для данного инструмента вам понадобится алмазный диск. Выбирайте диск по соотношению цена-качество.

Кусачки. Данным инструментом можно обрезать небольшой фрагмент, так как не всегда плитка ломается по резу, именно в таких ситуациях выручают кусачки.

Система выравнивания плитки (СВП). Это новейшая схема укладывания, которая с легкостью выравнивает смежные детали. Одним из ее преимуществ является автоматическое выравнивание плиток под один уровень. Система представляет собой набор клинышек и распорок. С ее помощью результат даже у неопытного плиточника будет на уровне профессионала.

Для этапа затирки межплиточных швов потребуется:

Смесь для затирки швов. Лучше использовать мастики на основе смол, именно они обеспечат хорошую защиту. Данные смеси бывают в готовом и сухом виде. Порошок легко приготовить самому, достаточно добавить нужное количество воды и размешать строительным миксером.

Ведро для замешивания затирки.

Мешок для затирки или строительный шприц. В случае, если вы используете мастику на основе смол, прекрасно подойдут именно эти принадлежности для заполнения межплиточных швов. При помощи мешка или шприца затирка равномерно наносится внутрь шва. Преимуществами инструментов является более экономичный расход состава, равномерный слой, быстрая очистка кафеля после высыхания, а главное быстрота и удобство нанесения.

Резиновые рукавицы. Они необходимы при выполнении затирки швов, так как химический состав вреден для кожи рук.

Шпатель резиновый маленького размера для выравнивания швов.

Губка нужна для быстрого очищения плитки от полувысохшей затирки.

Герметик с антигрибковыми добавками, которые сведут к минимуму появления черной плесени на поверхности швов.

Для финальной очистки керамической плитки понадобится ветошь и бытовые моющие средства.

Читайте также

Стильно и комфортно: обустраиваем террасу на даче

Краски для печей: состав, виды, особенности нанесения

Ретро-радиаторы: стилизуем систему отопления под старину

Затирка швов плитки своими руками

Плитка положена, осталось только придать ей эстетичный вид и сделать затирку швов. Работа эта не столько трудная, сколько кропотливая, ведь от соблюдения технологического процесса и использования правильной затирочной смеси зависит то, насколько долго прослужит вам кафель.

  1. Правила выбора затирки
    • Цементные
    • Эпоксидные
  2. Выбираем цвет затирки
  3. Инструменты и материалы, необходимые для работы
  4. Подготовка смеси к затирке
  5. Подготовка поверхности к затирке
  6. Ход работ
    • Нюансы работы
  7. Затирка угловых швов
  8. Особенности затирки бесшовной плитки
  9. Очистка плитки

Правила выбора затирки

Еще недавно на завершающем этапе работы по отделке помещений кафелем использовалась смесь цемента и песка. Сегодня же существуют специальные затирки плиточных швов – составы, которые не только придают красивый вид, но и помогают бороться с такой проблемой, как грибок на стенах. В строительных магазинах для проведения домашнего ремонта можно встретить два вида затирок: цементные и эпоксидные. У каждой есть преимущества и недостатки. При покупке очень важно учесть уровень влажности, будет это ванна, кухня или фасад дома.

Читать еще:  Грунтовка поверхности для укладки керамической плитки

Применяются для внутренних и внешних работ. В качестве связующего используется цемент – например, белая или серая затирка РЕАЛ. В качестве дополнительных элементов используются пластификаторы и микрокальциты, повышающие прочность материала. Работать с ними очень легко, поэтому делая ремонт своими руками, домашние мастера отдают предпочтение именно цементным затиркам. Они хорошо разводятся как простой водой, так и жидким латексом, который повышает влагостойкость.

При всей своей доступности и универсальности у цементных смесей есть минусы:

С песком используются для швов до 0,5 см: с наполнителем 0,315 мм для 0,2–0,5 см, с наполнителем 0,1 мм – не более 2 мм;

Составы с крупной фракцией нельзя использовать для глазурированной плитки, так как фракции твердых частиц в них крупные и могут царапать поверхность;

Материал неустойчив к химической среде, поэтому при частом использовании моющих средств швы разрушаются.

Не боятся влаги, применяются для внутренних и внешних работ, устойчивы к ультрафиолету и химическим веществам, сохраняют свой вид в течение 50 лет. Это двухкомпонентные смеси, состоящие из эпоксидной смолы и отвердителя. Работать с такой затиркой неопытным мастерам сложно, поэтому прежде чем приступить к обработке, необходимо внимательно читать инструкцию производителя. Нарушение технологического процесса приведет к изменению свойств материала.

Из минусов отмечают сложность смывки, если пропустили срок очистки. Если это произошло, то придется смывать не водой, а растворителем, из-за чего необходимо надевать маску и проветривать помещение. Эпоксидную затирку используют для затирки швов не менее 6 мм, поэтому при высокой стоимости применение ее в обычных жилых помещениях не всегда оправдано.

Выбираем цвет затирки

Существуют определенные правила выбора цвета затирки межплиточных швов:

  • для напольного кафеля на пару оттенков светлее или темнее;
  • для настенного – в тон или на оттенок светлее;
  • при использовании нескольких оттенков керамической плитки исходят из самого светлого тона;
  • светлый кафель не оттеняют темными фугами;
  • белые затирки допустимы для стен, а на полу они быстро изнашиваются. Для пола подходит серый и коричневый оттенок.

Цементные и эпоксидные смеси выпускаются уже с добавлением колера, причем палитра последних намного шире, включая прозрачные затирки, используемые для мозаичного кафеля.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Из всего процесса ремонта с укладкой кафельной плитки заполнение швов затиркой – самая простая работа, требующая только усидчивости. Для нее понадобится:

  • готовая или сухая затирка;
  • строительный миксер или дрель с насадкой;
  • емкость для приготовления затирочной массы;
  • резиновые шпатели разной ширины. Если предполагается работа с использованием эпоксидного состава, инструмент должен быть из жесткой резины;
  • малярная кисть;
  • канцелярский нож;
  • мягкая губка;
  • затирочная терка.

Под рукой должна стоять емкость с чистой водой. В силу того, что затирочные смеси состоят из химических компонентов, работать с ними необходимо в резиновых перчатках и респираторе.

Подготовка смеси к затирке

Если вы делаете затирку первый раз, возьмите готовую смесь. Если она не подходит вам по составу или цвету, замешивайте сами. Каждый производитель на упаковке пишет инструкцию, как приготовить затирку для швов, однако есть общие правила этого процесса.

Необходимое количество порошка высыпают в чистую емкость и разбавляют водой или отвердителем, используя строительный миксер. Полученная масса должна быть однородной, без комков. Затирка быстро твердеет, поэтому разводить затирку надо небольшими порциями. В среднем цементные смеси хранятся 120 минут часов, а эпоксидные – 30 минут. После размешивания цементный раствор должен настояться минимум 10 минут, в это время займитесь подготовкой поверхности.

Важно! Если затирка начала «схватываться», разводить ее водой нельзя, иначе нарушатся свойства материала.

Подготовка поверхности к затирке

Минимальное время, которое должно пройти между укладкой кафеля и обработкой межплиточного пространства, – сутки, но профессионалы выдерживают неделю, чтобы произошла естественная усадка после высыхания клея.

Из швов при помощи малярной кисти убирают мусор и пыль. Вытаскивают пластиковые крестики-фиксаторы: только профессионалы могут позволить себе оставить разделители. В ремонте своими руками, не имея достаточного опыта подобной работы, крестики трудно замаскировать, на их месте затирка получится светлее общего тона

Если на стыках остались наплывы клея, их убирают острым ножом, стараясь не поцарапать кафель. Идеальный вариант – вымыть рабочую поверхность водой и вытереть мягкой ветошью, дав потом время на естественную просушку. Если кафель пористый, то перед заполнением межплиточных швов затиркой его оклеивают малярным скотчем, чтобы затирка не попадала в углубления.

Ход работ

Технология заполнения швов зависит от того, на горизонтальной или вертикальной поверхности положен кафель. Существуют общие правила укладки затирки для швов:

  • смесь набирают на металлический шпатель и вкладывают ее в углубления между кафелем в горизонтальном направлении;
  • резиновым шпателем разравнивают затирку вдоль шва, избегая образования пустот;
  • работают на площади не более 1–2 м², чтобы предупредить пересыхание материала;
  • когда материал схватится, мягкой сухой губкой или специальной теркой круговыми движениями разглаживают швы. Двигать губку вдоль линии нельзя, так как это может разрушить еще не полностью высохший шов;
  • на этапе разравнивания проводят дополнительную укладку материала, если обнаружились пропуски;
  • работая только теркой, во время распределения смеси инструмент держат под 30 градусов по диагонали. Краем терки проходят по заполняемой щели два-три раза, затем разглаживают ее.

Работая с цементными затирками, поверхность предварительно смачивают водой. Это повышает адгезивные свойства затирки. Эпоксиды же требуют идеальной сухой поверхности. Пустоты в шве проверяют при помощи металлического шпателя: если он не входит в зазор, значит, пустот нет.

Затирку швов между плиткой на стене начинают с самого видного угла. Двигаются снизу вверх. После полной укладки проводят расшивку: кабелем при работе с пластичными массами; губкой и пальцем при выборе эпоксидной смеси. Кабель вкладывают в шов и проводят вдоль него. Излишки материала убирают губкой. Уровень затирки в шве должен быть на доли миллиметра ниже поверхности кафеля.

Затирка угловых швов

Для оформления углов пользоваться обычной цементной затиркой не рекомендуют, так как при усадке на изломе этот материал дает трещины. Есть два варианта заделывания щелей: силиконом или эпоксидом. Оба подходят для влажных помещений, но в силу большей эстетичности и устойчивости к воздействию внешних факторов эпоксидные смеси в приоритете.

Сложность работы состоит в том, что ни шпателем, ни губкой уложить фугу в углубление не получится. Специалисты работают просто пальцем. Смесь обильно наносится на шов и грубо протирается влажной губкой. Следующий этап – разглаживание пальцем, при котором лишняя затирка выступит на кафель. Чтобы сформировать ровную линию, необходимо пройтись по ней несколько раз. Аналогично делают и горизонтальные швы, примыкающие к углу, чтобы шпателем не повредить уже сформированную вертикаль. Внешние углы обрабатывают резиновым шпателем, по очереди убирая излишки с одной и другой грани.

Читать еще:  Грунтовка для гипсовых стен под плитку

Особенности затирки бесшовной плитки

Даже ректифицированная плитка укладывается со швами, только расстояния эти очень узкие, всего 0,5–1,5 мм. Работать с ней трудно, так как обычная укладка затирки может со временем давать усадку и нежелательную бороздку.

Для работы применяется цементный состав. Малым резиновым шпателем по диагонали накладывают затирочную смесь вровень или чуть выше уровня обрабатываемой поверхности. Идеально, если получится бугорок. Излишки, выступившие на кафель, убирают сразу при помощи влажной губки. Чтобы это было легче сделать, предварительно смачивают поверхность водой, следя, чтобы влага не попала в расстояние между плитками.

Когда затирка высохнет, берут гофрокартон, при помощи которого счищают бугорок в поперечном направлении. Это трудоемкий процесс. Приступив к нему впервые, попробуйте затереть кафель на небольшом участке. Если не получится, всегда можно воспользоваться классическим методом.

Очистка плитки

Последний этап работы – очистка облицовочной поверхности. Используют влажный и сухой способ. Первый проводят в два этапа: через 30 минут после заполнения швов или сразу же при использовании двухкомпонентного состава и после полной просушки на следующий день. Губку смачивают водой и протирают поверхность. Преимущество этого способа – возможность сразу обнаружить и исправить изъяны. Финальная очистка – полировка ветошью через сутки после основной работы и обработка межплиточного пространства силиконовым герметиком, который защитит от грибка.

Сухая очистка проводится при помощи ветоши на глянцевой облицовке и теркой с резиновой насадкой при рифленой. При большом рельефе используют старую зубную щетку. Направление движения руки – по диагонали. Очень важно, чтобы мелкие частички затвердевшей смеси не попали в свежий шов.

Финальная отделка кафеля своими руками – трудоемкий, но несложный процесс. Если сомневаетесь в своих силах, начните с малозаметного угла, на котором можно потренироваться и вовремя исправить недочеты.

Затирка белая Реал

Предназначена для затирки швов настенной и напольной плитки из керамики, искусственного и натурального камня в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также для наружных работ. Рекомендована для применения в бассейнах и для полов с подогревом.

Затирка серая Реал

Сухая строительная смесь на цементной основе с микрокальцитом, модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный морозостойкий и влагостойкий раствор.

Спасаем кафель: как очистить швы между плиткой в ванной

Сразу после ремонта в ванной мы наслаждаемся полученным результатом. Красивый кафель, сияющая новизной сантехника, блестящий хром на аксессуарах – все это радует глаз.

Но из-за повышенной влажности появляются непрошеные гости: грязь, налет, а иногда и плесень. Но не спешите паниковать. Главное знать, как очистить швы между плиткой в ванной в домашних условиях, не прибегая к услугам специалистов.

  1. Поверхностная очистка
  2. Глубокая очистка
  3. Итоги

Поверхностная очистка

Если грибок был замечен своевременно — значит, он еще не успел глубоко въестся в швы и его легко можно удалить. Для этого нужно знать, как очистить швы между плиткой в ванной содой.

Вот алгоритм проведения процедуры:

  • Возьмите какую-нибудь тару и насыпьте в нее пищевую соду.
  • Найдите старую зубную щетку и смочите ее щетину водой.
  • Обмакивая мокрую щетку в соду, протрите швы до исчезновения грибка.
  • Мокрой тряпкой смойте остатки грязи и соды.

Как видите, ничего сложного в этом нет, но этот способ поможет лишь в том случае, когда колония грибка только появилась на вашем кафеле.

Если плесень уже успела пустить корни в вашей ванной, придется применять более жесткие меры.

В этом случае нам поможет концентрированная уксусная кислота или белизна, которая содержит в себе раствор хлора.

Вот порядок действий:

  • Налейте уксусную кислоту или белизну в удобную емкость.
  • Наденьте резиновые перчатки, не лишним будет наличие респиратора и защитных очков.
  • Обмакивая кисть в уксус или белизну, пройдите ею по всем швам.
  • Подождите пять—десять минут.
  • Намочите тряпку водой и промойте швы.
  • Для закрепления результата еще раз прочистите швы содой.

Глубокая очистка

Если описанные выше методы не помогают – значит, колония грибка прочно укоренилась в затирке для швов и поверхностная чистка здесь не поможет.

Как очистить швы между плиткой в ванной от грибка в этом случае? Выход только один – механическая очистка.

Для того чтобы провести эту процедуру, нужно выполнить следующее.

Отверткой или специальным ножом прочистите все швы между керамической плиткой. В зависимости от глубины проникновения грибка придется либо полностью вычищать шов от зараженной затирки, либо снимать ее на ту толщину слоя, на которую проник грибок.

Вычищайте швы до того момента, пока визуально не убедитесь, что затирка не поражена грибком.

Эта работа трудоемкая и требует достаточного количества времени, но результат того стоит. Помните, если вы пропустите хоть миллиметр затирки с поселившимся в ней грибком, колония снова появится на вашей плитке и вся работа будет проделана впустую.

Налейте в емкость уксусную кислоту. Обмакивая в нее кисточку, тщательно промажьте прочищенные швы. Это уменьшит шансы колонии грибка на выживание. Если уксусной кислоты нет, можно использовать белизну.

Подождите минут пять или десять, после смойте нанесенную жидкость мокрой тряпкой. Протрите швы сухой тряпкой.

Нанесите новую затирку при помощи резинового шпателя. Не бойтесь самостоятельно выполнить эту работу – в ней нет ничего непосильного и сложного.

Дайте затирке немного подсохнуть. Сухой тряпкой из грубой ткани протрите кафель по шву – вы увидите, что излишки затирочной смеси стираются с плитки, а нужное его количество остается внутри шва.

Итоги

Наверняка, многие после проделанной процедуры по глубокой очистке швов, зададут вопрос: а не появится ли плесень снова?

Как очистить швы между плиткой в ванной так, чтобы грибок никогда больше не поселился в ванной?

К сожалению, никак, рано или поздно из-за повышенной влажности грибок снова атакует вашу ванную. Но этот процесс можно замедлить на долгое время, используя одну хитрость.

Вот что нужно сделать:

  • Купите глубоко проникающую грунтовку с антигрибковым эффектом.
  • После нанесения новой затирки обработайте ее грунтовкой при помощи кисточки. Вещества, которые содержатся в антигрибковой грунтовке, надолго избавят вас от появления грибка и плесени.
  • После окончательного высыхания вымойте кафель обычным способом.

Как видите, способы борьбы с грибком в ванной существуют. Но для того чтобы реже их применять, не забывайте хотя бы раз в полгода мыть кафель и обрабатывать затирку раствором соды.

Подготовка стен под плитку в ванной

  • Подготовка поверхности для укладки плитки
  • Демонтаж старого покрытия
  • Выравнивание поверхности
    • Штукатуркой
    • Гипсокартоном
  • Выравнивание стен с высокой степенью деформации
  • Как правильно подготовить поверхность из разных материалов
  • Гидроизоляция стен
Читать еще:  Гипсовая плитка под кирпич екб

Облицовка ванной комнаты кафельной плиткой является, наиболее популярным и распространенным вариантом оформления, несмотря на огромное многообразие современных отделочных материалов. Залогом получения отличного результата после ремонта является не только профессионализм строителей и качественно выбранные материалы, но и тщательная подготовка поверхности перед укладкой плитки. Гладкое, ровное основание облегчает последующую работу, снижает расход клея для плитки, увеличивает срок службы готового покрытия.

Подготовка поверхности для укладки плитки

Укладка керамической, кафельной или другой плитки требует обязательной предварительной подготовки поверхности. Этот процесс делится на несколько этапов: оценка состояния существующей поверхности, демонтаж старого покрытия, выравнивание, шпатлевка, финишная отделка, грунтовка, гидроизоляция. В зависимости от состояния стен, какие-то этапы могут опускаться или напротив – добавляться новые.

Первоначальная диагностика включает в себя оценку общего состояния стен, прочность старого покрытия, расчет необходимого материала. Следующий этап – очистка поверхности от старой плитки, штукатурки, обоев, побелки, краски и т.д. Третий этап – выравнивание стен. Затем идет финишная обработка (шпатлевка + грунтование) и гидроизоляция.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приготовить инструменты, которые могут потребоваться:

  • молоток, перфоратор (для снятия старого покрытия с бетонного основания);
  • уровень, отвес, маячки (для выравнивания стен);
  • кисти, валики, мастерки, шпатели, наждачная бумага, терка, рулетка;
  • специальная одежда (очки, резиновые перчатки и т.д.).

Перед началом работы необходимо закрыть имеющуюся сантехнику (ванна, душевая кабина, раковина) для предотвращения попадания на нее осколков старой плитки и прочего строительного мусора.

Демонтаж старого покрытия

Удаление старого покрытия производится разными способами, в зависимости от материала, из которого оно выполнено. Например, если под слоем штукатурки находится деревянная дранка, то такой слой удаляется полностью.

Если в основании находится кирпичная кладка, то штукатурку с нее можно и не удалять. Достаточно будет проверить ее прочность и целостность, и зачистить поврежденные участки. Если есть необходимость, то штукатурка наносится новым слоем. При этом особое внимание уделяется выравниванию стены.

Если поверхность облицована кафелем, то плитку надо полностью снять и очистить стену от клея. Для этого необходимо хорошо зачистить швы, и обильно смочить поверхность. Через пару часов можно начинать демонтаж. Крайнюю плитку необходимо подцепить стамеской, молотком вдавить инструмент в мягкую смесь, и аккуратно снять кафель.

Если старую плитку нет смысла сохранять целиком, то можно использовать электроинструмент с насадкой-долотом.

Окрашенное покрытие очищается полностью до штукатурки при помощи шлифовального диска. Если краска снимается плохо, то можно воспользоваться специальным средством для ее удаления. Побелка снимается при помощи пульверизатора и скребка. Декоративная штукатурка удаляется электроинструментом или вручную.

Старые обои снимаются полностью, а остатки клея тщательно зачищаются. Оставшаяся бумага снижает долговечность готового кафельного покрытия.

После демонтажа старого покрытия стену необходимо тщательно зашкурить и отполировать при необходимости. Далее поверхность надо максимально обеспылить (влажной тряпкой), а после полного высыхания нанести грунтовку. Использование грунтовки поможет снизить расход клеящего состава, усилит его адгезию с обрабатываемой поверхностью, а также предотвратит появление плесени и грибка.

Выравнивание поверхности

Стены могут иметь следующие виды неровностей:

  • уклоны в разную сторону;
  • шероховатости, сколы в местах пересечения стеновых панелей;
  • выпуклости и вогнутости.

Выбор способа устранения неровностей зависит от их характера и степени выраженности. Например, выровнять стены штукатуркой можно при условии, что перепад высот составляет не более 5-6 см. При перепаде больше 6 см используют гипсокартонные листы.

Если дело касается помещений с повышенной влажностью (ванная комната), то для выравнивания лучше всего использовать цементно-песчаную смесь.

Штукатуркой

После того, как очищенная, обезжиренная и загрунтованная поверхность подсохла, можно приступать к устранению неровностей и шероховатостей, разного уклона и т.д.

Если стена имеет перепад высотой до 1 см, то исправлять такую кривизну нет необходимости – она уйдет после облицовки плиткой. Если кривизна составляет 1-6 см, то такую неровность следует убрать. Для этого по краям стен устанавливаются маячки, между ними натягивается леска и монтируется рейка.

Приготовленный в соответствии с инструкцией штукатурный раствор наносится на стену между маячками. Наносить его удобнее всего шпателем, используя для выравнивания инструмент правило. Послы полного высыхания штукатурки, стену следует обработать антисептическим составом и покрыть грунтовкой. Грунт образует тонкую, гладкую пленку, усиливающую адгезию между штукатуркой и последующим слоем финишной шпатлевки либо клея.

Гипсокартоном

Этот вариант заключается в том, что очищенная и загрунтованная поверхность закрывается листами гипсокартона. Монтаж листов начинается с нижнего края стены. В зависимости от типа основания, гипсокартон наклеивается, прибивается гвоздями или крепится шурупами. Обязателен контроль уровнем для создания идеально ровной поверхности.

После установки всех листов, швы между ними заделываются финишной шпатлевкой. Готовое покрытие заново грунтуется. Для влажных помещений следует выбирать гипсокартон с очень высокой влагостойкостью.

Выравнивание стен с высокой степенью деформации

Если поверхность сильно деформирована, то выравнивание шпатлевкой либо листами гипсокартона тут не подойдут. Для выравнивания используются металлические профили с гипсокартонными листами.

Порядок работы в данном случае следующий:

  • расчет необходимого количества гипсокартона, металлического профиля и крепежа к нему;
  • установка профиля (расстояние между креплениями конструкции не должно превышать 50-60 см);
  • монтаж гидроизоляционной пленки;
  • крепление гипсокартона.

Этот способ в значительной степени «съедает» пространство комнаты, об этом не следует забывать. Поэтому профиль крепится максимально близко к стене.

Как правильно подготовить поверхность из разных материалов

При подготовке поверхностей из разных материалов существуют свои тонкости. К самым надежным и прочным основаниям относятся бетон и кирпичная кладка. На эти основания по очереди наносятся 3 слоя: штукатурка, шпатлевка, грунтовка.

Наиболее трудозатратная поверхность – деревянная. Для начала стена покрывается специальной грунтовкой по дереву в несколько слоев. После полного высыхания грунтовки накладывается и крепится штукатурная сетка. Далее выполняются другие работы.

Вообще кафельную плитку не рекомендуется наносить на деревянное покрытие. Дерево не будет дышать, а значит, велика вероятность появления грибка. Кроме того, дерево имеет свойство изменяться в размерах с течением времени, поэтому срок службы плитки, уложенной на деревянное покрытие, значительно ниже, чем в аналогичных ситуациях, но с другими покрытиями.

Гидроизоляция стен

Заключительным этапом подготовки стен под укладку плитки являются защитные меры. Это, прежде всего, гидроизоляция. Она выпускается в виде пленки либо специального состава.

Для подготовки пола чаще всего используется гидроизоляция в рулоне, а для стен лучше выбрать жидкий состав. Иногда гидроизоляционную смесь добавляют прямо в плиточный клей. Свойства его от этого не меняются, а эффективность значительно возрастает.

К выполнению подготовительных работ следует отнестись с особой тщательностью и внимательностью. Не стоит торопиться, слои штукатурки, шпатлевки, грунтовки должны достичь максимального высыхания. И только потом можно наносить следующий слой. Чем аккуратнее будет выполнен этот этап, тем более прочным, красивым и долговечным получится готовое покрытие!

Подробнее о подготовке стен перед укладкой плитки смотрите в следующем видео.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector