Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как положить последний ряд кирпича под потолком

Как крепить кирпичные перегородки к потолку, к стене и полу

Перегородка — это конструкция, позволяющая разделить большую комнату на два отдельных помещения. Если соорудить ее из кирпича, то она получится прочной и устойчивой. Но добиться этого можно только в том случае, если знать, как крепить кирпичные перегородки.

Устройство перегородок из кирпича

Такого рода конструкции использовались 100 лет назад и не утратили своей актуальности сегодня. От других строительных материалов кирпич отличается высокой звуко- и теплоизоляцией. Если соблюдать технологию возведения перегородки, то цена строительства будет невысокой. При этом конструкция получится прочной и будет стоять далеко не один десяток лет.

Что касается недостатков, то кирпичные перегородки достаточно много весят. Поэтому они не могут использоваться повсеместно. Также вам придется заниматься не только кладкой, но и оштукатуриванием стены.

Крепление к потолку и к стене

Так как перегородка из кирпича не является несущей, то между ней и потолком должен быть компенсационный шов. Его толщина должна составлять около 2 см. Что делать с пустым пространством? Оно заполняется боем кирпича, войлоком и все это замазывается штукатуркой. Чтобы обеспечить устойчивость перегородки, ее можно прикрепить к потолку при помощи металлических уголков совместно с анкерными болтами или дюбелями.

Для соединения кладки со стеной можно использовать:

  • стальной профиль;
  • металлические уголки;
  • арматуру.

При использовании стальных прутьев один конец размещается в шве кирпичной перегородки, а другой закрепляется в несущей стене.

Крепление к полу

Прежде всего, участок, куда будет устанавливаться перегородка нужно тщательно очистить от пыли, мусора и всевозможных кусков бетона, кирпича. Убедитесь, что покрытие достаточно прочное, чтобы выдержать вес кладки. Ведь м2 перегородки будет весить около 290 кг. Поэтому в качестве основания должен выступать фундамент или перекрытие из железобетона.

Кирпичная перегородка устанавливается перпендикулярно. Что касается выбора стройматериала, то в помещениях с высокой влажностью рекомендуется использовать полнотелый кирпич, а в сухих — пустотелый.

Чтобы прикрепить кирпичную перегородку к полу, можно воспользоваться обычным раствором. Но если в качестве покрытия используется дерево, то лучше поставить закладные. После этого осуществляется крепление непосредственно в шов. Надежность можно повысить при помощи металлических профилей. Они соединяются с покрытием при помощи дюбелей.

Использование крепежных элементов

Фиксация кирпичной перегородки выполняется при помощи анкеров. Такие крепежные элементы специально предназначены для данного вида работ. Они отличаются по конструкции, размерам и техническим характеристикам.

Существуют следующие разновидности болтов:

  • забивные;
  • клиновые;
  • двухраспорные;
  • MSA;
  • химические.
  • Самым простым способом крепления перегородки является использование забивных анкерных болтов. Они подходят для работы с полнотелым кирпичом. Перед монтажом в кладке нужно просверлить отверстие. После этого вставляется распорный элемент, обеспечивающий прочную фиксацию. После этого можно вкручивать резьбовую деталь.

    Клиновые болты отличаются от аналогов тем, что во время их установки они закрепляются при помощи расширяющегося элемента. Как правило, такие изделия дополняются винтами с утопленными головками.

    Двухраспорные крепежи являются более надежным аналогом клиновых. Они разжимаются не в одном месте, а сразу в двух. Благодаря этому может быть закреплена перегородка даже из пустотелого кирпича.

    MSA болты оснащаются гильзой из латуни. Боковая поверхность такого рода анкеров разрезана на отдельные лепестки, которые будут расширятся во время монтажа. При этом для максимального расширения внутреннее отверстие выполняется в форме конуса.

    Неплохим выбором будет крепить кирпичную перегородку при помощи химически анкеров. Принцип их действия элементарен. Вам нужно лишь высверлить в бетоне или кладке отверстие, очистить и заполнить его специальным клеем. После этого можно вставлять болт. Состав заполнит все щели пористого стройматериала и надежно закрепит перегородку.

    Выбирать ту или иную разновидность анкеров нужно в зависимости от вашего бюджета, вида кирпича, а также степени жесткости, которой вы хотите добиться. Но лучшим выбором будут MSA, двухраспорные и химические болты. Если нужно сэкономить, то отдавайте предпочтение клиновым.

    Облицовка кирпичом

    Если вы столкнулись с необходимостью возведения облицовки, а не перегородки, то вам нужно знать два основных правила.

    Во-первых, ставить такую стену нужно только на фундамент. Если площади недостаточно, то его нужно увеличить и скрепить со старым основанием при помощи анкеров.

    Во-вторых, для крепления облицовки лучше использовать стальные уголки. Закреплять их нужно при помощи анкерных болтов.

    Соблюдая приведенные выше правила, вы добьетесь того, что кирпичная перегородка или облицовка прослужит вам не один десяток лет. При этом ваш дом будет выглядеть достойно и действительно привлекательно.

    Кладка перегородки из различных каменных материалов

    Устройство перегородок из каменных материалов

    Перегородки – легкие стены, разделяющие на части какие-либо помещения.

    Устройство перегородок – работы, в которых устанавливаются перегородки для разделения помещения на части.

    Кирпичные стены и перегородки

    Кирпичная перегородка – перегородка, выполненная из кирпичной кладки.
    Достоинства: дешевизна материалов, хорошая звукоизоляция перегородки в полкирпича (47дБ), теплоизоляция, устойчивость к влаге, прочность.
    Недостатки: большой вес.

    Технология возведения кирпичных перегородок

    Кладка не должна выводиться более, чем на 1 м в сутки, т.к. раствору нужно время, чтобы набрать прочность, иначе перегородка будет неустойчива.

    Кирпичную перегородку можно класть только на бетонные или каменные перекрытия, иначе основание может не выдержать вес конструкции. Так же нельзя класть перегородку на цементно-песчаную стяжку. В стяжке необходимо сделать штробу в месте укладки перегородки.

    1. Очистка поверхности
    А) Щёткой или строительным пылесосом зачистить основание, чтобы на нём не осталось грязи и пыли.

    2. Разметка поверхности

    Нахождение максимально выступающих точек на стенах.
    А) Ставим лазерный уровень параллельно или перпендикулярно эталонной оси на расстоянии

    100 мм от края стены.

    Б) Находим при помощи рулетки максимально выступающую точку на каждой стене, проверяя расстояние между уровнем и стеной.

    Нанесение отметки и контура вдоль стен

    А) От выступающей точки, относительно эталонной оси, ставим отметки на расстоянии 110мм+толщина чистовой отделки при помощи лазерного уровня. 100 мм отступаем для удобства нанесения разметки (т.к. у стены неудобно наносить разметку), 6 мм – это толщина маяка и 4 мм – это слой штукатурки, на который устанавливается маяк.

    110 мм = 100мм отступ от стены + 6мм маяк + 4мм слой штукатурки под маяком.

    Б) По отметкам необходимо начертить контур по периметру помещения, если это возможно. Если это невозможно, то следует ориентироваться по отметкам при помощи лазерных уровней.

    • В местах отклонений, расстояние будет равняться 110 мм + толщина чистовой отделки + Х, где
    100 мм – принятое расстояние от стены,
    10 мм – толщина маяка и штукатурки, на которую устанавливается маяк,
    Х – расстояние отклонения от контура и уровня.

    Разметка под перегородки

    Если, например, нужно выдержать расстояние 3500 мм между перегородкой и стеной, то необходимо:

    Читать еще:  Цемент для укладки напольной керамической плитки

    А) От контура, относительно эталонным осям, отступить расстояние 3400 мм (т.к. 100 мм от стены – линия контура) и поставить отметку чистовой отделки.

    Б) От отметки чистовой отделки отступить расстояние толщины чистовой отделки (например, 15 мм, если это плитка) и поставить отметку штукатурки перегородки.

    В) От отметки штукатурки отступить расстояние толщины штукатурки – 15 мм и поставить отметку блока перегородки.

    Г) От отметки блока перегородки отступить расстояние толщины блока перегородки (например, 120 мм, если это кирпич) и поставить вторую отметку блока перегородки.

    Д) От второй отметки блока перегородки так же отступить расстояние толщины штукатурки – 15 мм и поставить вторую отметку штукатурки перегородки.

    Е) От второй отметки штукатурки отступить расстояние толщины чистовой отделки (например, 15 мм, если это плитка) и поставить вторую отметку чистовой отделки.

    Тем самым мы получили размеры перегородки, размеры штукатурки по перегородке с двух сторон и размеры чистовой отделке по перегородке с двух сторон.

    Ж) От второй отметки чистовой отделки измерить расстояние до контура параллельной стены и прибавить 100мм.

    Если оно не соответствует размеру в проекте, то необходимо обсудить это с заказчиком/дизайнером/прорабом.

    Если оно соответствует проекту, то чертим контуры перегородок.

    И так делаем разметку по каждой перегородке.

    3. Грунтовка поверхности

    А) При помощи валика или кисти необходимо загрунтовать пол и стену, на которые будет укладываться перегородка.
    Б) Грунтовка должна проходить на 150 мм дальше в каждую сторону от оси перегородки.

    4. Площадка под перегородки

    В начале кладки на пол заливается площадка из цементного раствора толщиной

    30 мм для устранения возможных неровностей, на которую будет устанавливается перегородка.
    А) Устанавливаем лазерный уровень так, чтобы он покрывал всю область поверхности пола, где будут устанавливаться перегородки.

    Б) На поверхности пола, вдоль разметки ищем самую выступающую точку при помощи рулетки, т.е. наименьшее расстояние от поверхности пола до лазерного луча.

    В) Вкручиваем саморез в самое выступающее место так, чтобы он торчал из пола на 20 мм.

    Г) На отвертку клеим малярный скотч, приставляем к саморезу и наносим отметку на отвертке по лазерному лучу.

    Д) По намеченной разметке на полу вкручиваем остальные саморезы так, чтобы отметка на отвертке совпадала с линией лазерного луча. Саморезы вкручиваются по разметке в два ряда с расстоянием между рядами 150 мм и с шагом 500 мм.

    Е) Как только вкрутили саморезы опираем на них профильные маячки, высотой 10 мм, закрепляя их ремонтной смесью.

    Ж) После затвердевания набрасываем цементно-песчаную смесь на пол между маяками и разравниваем её правилом или шпателем.

    5. Кирпичная кладка

    Б) На следующий день на площадку кладётся первый ряд кирпича, при этом нужно проверять кладку с помощью уровня или натянутой нити.
    В) Каждый следующий ряд укладывается так, чтобы середина верхнего кирпича лежала на вертикальном шве нижнего – с перевязкой швов.

    В) Кладка кирпичного угла производится с перевязкой.

    6. Продольное армирование сеткой

    А) После каждого 3 ряда выполняется продольное армирование кладки. Используется сетка с проволокой диаметром 5мм. Затем армирование накрывается очередным слоем раствора.

    7. Продольное армирование арматурой

    После каждого 3 ряда выполняется продольное армирование кладки. Используется арматура диаметром 10 мм. Затем армирование накрывается очередным слоем раствора.

    8. Армирование к стене уголком

    Б) Так же выполняется армирование к стене уголком.

    9. Армирование к стене арматурой

    Выполняется армирование к стене уголком: высверливаются отверстия для арматуры в стене, в которые вставляется арматура.

    Г) Армирование кирпичного угла производится через шов.

    Позже на сетку кладётся раствор.

    Обязательно нужно проверять вертикаль угла и горизонталь кладки.

    7. Перемычки.
    В местах проёмов необходимо уложить перемычки. Есть 3 вида перемычек: из арматуры, из уголка, железобетонные.
    А) Перемычки из арматуры.
    (. ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ШИРИНЕ ПРОЁМА НЕ БОЛЕЕ 1 погонного метра. )
    Арматуру из стали для перемычек из кирпича необходимо укладывать в слой раствора под кирпичный ряд готовой опалубки. Количество стержней необходимо смотреть в проекте, но использовать не менее 3-х шт. Диаметр стержней должен быть не менее 6 мм, на концах должны быть сформированы крюки. Арматура должна быть заделана в простенки минимум на 250 мм с каждой стороны (см. СНиП 3.03.01-87).

    На арматуру и подпорку кладётся слой раствора

    На раствор продолжать укладывать кирпичную кладку.

    Через 48 часов можно разобрать опалубку.

    Б) Перемычки из уголка.
    На последний ряд проёма ставится уголок, на кладку он должен опирается не менее, чем на 100 мм, сверху уголка кладётся раствор и так же продолжается кирпичная кладка. (см. СП 70.13330.2012 – Несущие и ограждающие конструкции конструкции)
    При необходимости кирпич нужно подрезать.

    В) Железобетонная заливная перемычка.

    4 арматуры перевязываются между собой, создавая каркас. Монтируется опалубка вокруг арматуры и заливается раствором.


    8. Завершение

    А) Под потолком необходимо оставить зазор

    20-50 мм, заполнить его монтажной пеной.

    Б) После того, как пена высохнет – срезать её излишки и заделать раствором.

    В ЧЕТВЕРТЬ КИРПИЧА

    Перегородки из кирпича в индивидуальном строительстве распространены широко. Без них трудно обойтись даже в домах, построенных из дерева. Во многих случаях, например, при сооружении санитарных узлов, котельных и других подобных помещений, перегородки из кирпича просто незаменимы. Они пожаробезопасны и не боятся влаги, экологичны, не поддаются гниению, морозостойки, не теряют прочности при высоких температурах и не выделяют при этом вредные вещества.

    Зачастую не требуется и большой толщины ограждающих, а тем более, разделяющих конструкций. Достаточно всего каких-то десяти сантиметров и даже меньше. Их можно сделать кладкой в четверть кирпича (на ложок или, как еще говорят, на ребро). Стены и перегородки в четверть кирпича наиболее экономичны и занимают совсем немного полезной площади. Эту кладку нередко применяют и для облицовки каркасных и щитовых домов, других построек, а также в многослойных стенах для устройства наружной и внутренней версты (слоя).

    Но даже профессиональные строители с неохотой соглашаются сооружать подобные тонкие конструкции, так как необходима аккуратная установка каждого кирпича (а нередко и их переустановка), постоянный инструментальный контроль кладки — все это занимает много времени. Кроме того, выдерживание тонкого равномерного шва и обеспечение строгой вертикальности перегородки (отклонение не больше 1 см на всю высоту) требуют высокой квалификации каменщика. Довольно трудоемки и операции по перевязке или скреплению этих перегородок с несущими конструкциями строения: стенами, полами, потолками. Поэтому и стоимость такой кладки весьма высока.

    Если же на оплату работы каменщика нет средств, то можно взяться за возведение перегородок самому с помощью приспособления.

    В случае, когда сооружение перегородок влечет за собой перепланировку помещений или увеличение нагрузок на перекрытие в многоэтажках, то их устройство требует согласования с соответствующими местными административными органами.

    Читать еще:  Как установить полотенцесушитель электрический в ванной видео

    Устройство бетонного фундамента под перегородкой в четверть кирпича:

    1 —грунт основания; 2 — обратная засыпка (песчано-гравийная смесь); 3 — песко-цементная стяжка; 4 — бетонный фундамент; 5 — растворная подушка; 6 — штукатурка; 7 — анкерная пластина; 8 — растворный шов; 9 — кирпич перегородки; 10 — лага пола; 11 — чистый пол; 12 — гидроизоляция

    Кладка перегородки в четверть кирпича по причалке:

    1 — кирпичи, уложенные на ложок; 2 — анкерный штырь; 3 — растворный шов; 4 — причальный шнур

    Кладка перегородки в четверть кирпича при помощи направляющей доски:

    1 — петля; 2 — стойка; 3 — шпур; 4 — гвоздь; 5 — доска; 6 — перегородка

    Необходимо также учесть, что кирпичные перегородки можно возводить только на железобетонных перекрытиях, а в одноэтажных постройках http://www.archeton.ru/proekty-odnoetaznyh-domov без подвала для них надо устраивать малозаглубленные фундаменты на песчаной подушке. Подушку необходимо заглубить до устойчивого фунта. Высота перегородки не должна превышать трех, а длина — пяти метров.

    Опытные каменщики выкладывают ряды по шнуру-причалке, проверяя вертикальность стены с помощью отвеса. Приспособление состоит из двух стоек — деревянных брусьев сечением 100×100 мм, длиной чуть меньше высоты помещения и широкой (не менее 150 мм) доски толщиной 40—50 мм такой же длины, как перегородка. Брусья и доска должны быть ровными, обе грани доски и одна грань брусьев — гладкими (проструганными), чтобы доска скользила между перегородкой и стойками и к ней не прилипал раствор. Доска приспособления кладется на ребро вдоль внешней линии перегородки, а к ней вплотную, недалеко от концов, устанавливаются строго вертикально (по отвесу) и заклиниваются бруски стоек. В верхнюю кромку доски рядом со стойками вбиваются две петли из гвоздей и к ним привязываются отрезки крепкого шнура. Шнуры перекидываются через такие же петли, вбитые с боков в верхней части стоек, и привязываются к гвоздям, вбитым в стойки внизу. Если перегородка состоит из двух перпендикулярных стенок, то неплохо изготовить и угловой шаблон из пары сбитых под прямым углом досок и установить его на углу, как и стойки, вертикально, враспор.

    Но прежде чем смонтировать приспособления на место, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы. Не менее важным, чем ровность и вертикальность перегородки, является обеспечение ее связи с несущими конструкциями, особенно с капитальными стенами. В совокупности эти факторы во многом обеспечивают надежную устойчивость перегородки, особенно в том случае, когда она не штукатурится.

    Обычно перегородки устраивают после возведения основных ограждающих конструкций. Если капитальные стены кирпичные, то строители в месте примыкания перегородок оставляют вертикальную штрабу (выступы кирпичей через ряд-другой наполовину или такие же гнезда в кладке). Если же штрабы нет, то гнезда и даже сплошные пазы надо сделать, тем более, что современные долбежные и режущие инструменты позволяют выбрать их быстро и качественно даже в бетонных стенах.

    Наибольшую сложность для такой работы представляют железобетонные конструкции. Сделать в них гнезда, а тем более пазы, не нарушив целостности арматуры, практически невозможно. Для крепления кирпичной перегородки к такой стене применяют другой способ. В основной стене, в месте примыкания к ней перегородки, примерно посередине толщины последней на высоте второго ряда (около 25 см от пола) сверлят отверстие глубиной не менее 100 мм под стальной анкерный штырь, который делают из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм. Один конец штыря вмуровывают в это отверстие, а другой, длиной 400—500 мм, — в горизонтальный шов перегородки. Штыри устанавливают по всей высоте перегородки периодически через 3—4 ряда по ходу кладки.

    Этот способ применим и для бетонных, и для кирпичных стен, причем в последних вместо анкерных штырей лучше устанавливать стальные полосы сечением 30х(3…5) мм такой же длины, что и штыри, забивая их в горизонтальные растворные швы кладки основной стены. Если перегородка устанавливается от одной стены до другой, то крепится она также и к противоположной стене.

    Кирпич для кладки перегородок в четверть кирпича подбирается с ровными гранями, без трещин, с отклонениями в линейных размерах не более 3 мм. Для обеспечения перевязки вертикальных швов потребуются и половинки, и «трех-четверки» кирпичей. Раствор — цементный или известково-цементный средней жесткости. Организация рабочего места простая: справа — емкость с раствором, слева — поддон с кирпичом. Кирпичи можно заготовить и на доске, уложенной поверх растворной емкости. Инструмент: кельма, кирочка, кувалдочка, а для контроля— отвес, уровень, правило. При высоте кладки выше роста необходимы подмости с козлами.

    Перед возведением перегородки на перекрытие (или фундамент) надо уложить гидроизоляцию из толя или пергамина, а по ней распределить слой раствора. Этот слой является не только подстилающим, но и выравнивающим, и его толщина должна быть такой, чтобы обеспечить строгую горизонтальность верхней плоскости первого ряда кладки. Вертикальный шов заполняют, нанося раствор предварительно на передний тычок — малую (торцевую) грань кирпича, и устанавливают его, одновременно прижимая к заднему тычку уже уложенного кирпича и доске приспособления. Первый и последний кирпичи нижнего ряда должны быть обязательно целыми.

    Угловой шаблон и перевязка перпендикулярных стенок перегородок

    Варианты перевязки перегородки в четверть кирпича с капитальной кирпичной стеной

    Крепление перегородки в четверть кирпича с бетонной стеной:

    1 — несущая железобетонная стена; 2 — анкерный штырь (арматура d6); 3 — кирпич перегородки; 4 — растворный шов; 5 — уровень чистого пола; 6 — растворная подушка; 7 — гидроизоляция; 8 — железобетонное перекрытие; 9 — штукатурка

    Последовательность укладки кирпичей при завершении ряда

    Обработка швов перегородки вподрезку

    Варианты обработки швов кирпичной кладки

    а— вподрезку; б — расшивка выпуклом швом; в — расшивка вогнутым швом; г— пустошовка (при кладке в четверть кирпича не применяется)

    После тщательной выверки и корректировки положения кирпичей первого ряда поднимают доску приспособления так, чтобы ее верхняя кромка возвышалась над кирпичами на 13 см (12 см — высота кирпича плюс 1 см — толщина раствора). Затем кельмой распределяют ровным слоем раствор на верх нижнего ряда и ведут кладку следующего ряда, перекрывая предыдущие вертикальные швы, как минимум, на четверть кирпича. При этом все поверхности крайних кирпичей, входящие в паз или гнезда перед установкой, тоже обмазывают раствором. У последнего устанавливаемого в ряд кирпича перед укладкой обмазывают раствором обе торцевые грани.

    Если поверхность перегородки не будет штукатуриться, то необходимо следить за тем, чтобы швы (как горизонтальные, так и вертикальные) были полностью заполнены раствором. В этом случае в швы каждого четвертого ряда на всю длину перегородки нужно закладывать арматурную проволочную сетку или стержень диаметром 5—6 мм.

    Так последовательно продолжают кладку, поднимая каждый раз доску приспособления на один ряд и не забывая очистить ее от налипшего раствора.

    Кладку двух последних (верхних) рядов под потолком ведут одновременно. Уложив кирпич предпоследнего ряда как обычно, следом на него укладывают кирпич последнего ряда, предварительно обмазав раствором не только его торцевую грань, но и верхнюю. Крайние кирпичи последнего ряда, как и нижнего, должны быть целыми. После схватывания раствора каждый кирпич верхнего ряда необходимо заклинить у потолка осколками кирпича или металлическими штырьками. Деревянными клиньями пользоваться не следует.

    Читать еще:  Пропорции цемента для напольной плитки

    Обрабатывать швы лучше вподрезку. Нежелательна глубокая расшивка вогнутым, а тем более, выпуклым швом. Пустошовка в данном случае неприемлема.

    Что такое перегородки?

    Перегородками называют легкие стенки, которые разделяют пространство внутри здания на отдельные помещения. Они опираются не на фундамент, как капитальные стены, а на лаги, то есть устанавливаются не на полу, подшивке или накате, поэтому их делают из более легких материалов, не поддерживающих горение и обладающих хорошей звукоизоляцией.

    Обычно помимо разделения помещения на комнаты, перегородки выполняют и другие функции. В них можно разместить электропроводку, устройства обогрева, водопроводно-канализационные трубы.

    Деревянные перегородки

    Перегородки из дерева могут быть двух видов: одинарные и двойные.

    Они изготавливаются из обрезных или шпунтованных досок толщиной 40 – 50 мм. Для их соединения между собой можно применять круглые деревянные шипы диаметром 8 – 10 мм или гвозди без шляпок. Под штукатурку, чтобы она не трескалась и не разрывалась, используют не строганые доски.
    При установке следует соблюдать определённые правила:

    — Если полы в доме устроены на лагах по грунту, то каждую перегородку нужно помещать на отдельную от других балку. Между их торцами, настилом пола и разделяющей стенкой оставляют небольшой зазор (1-1,5 см), чтобы звуки не передавались из одной комнаты в другую по перекрытиям.

    — Если полы устроены по балкам, обвязку перегородки нужно устанавливать на одну из них, оставляя промежуток между ней и настилом пола.

    — При возведении нужно оставлять зазоры между перегородкой и потолком не менее 10 см, так как строение даёт некоторую усадку. Поэтому внутренние стенки рекомендуется делать после полной осадки дома, через 1-2 года, оставляя зазор не менее 1 см.

    — Деревянные перегородки могут располагаться не только по балкам или лагам, но и между ними или параллельно им. В этом случае необходимо крепить вспомогательную балку, прикрепленную к основной с помощью ригелей. Если стенка будет располагаться под углом 90° к лагам или балкам, тогда на них следует уложить прогон, на который, в свою очередь, помещается перегородка.

    Для установки верхней половины одинарной перегородки к потолку прибивают рейку с треугольным сечением, к которой крепят доски, и с другой стороны закрепляют второй такой же рейкой. К лагам нижняя часть внутренней стенки крепится аналогично. К деревянным несущим стенам перегородки прибивают гвоздями, а к кирпичным – при помощи пробок.

    Деревянные двойные перегородки чаще возводят из щитов шириной 50 – 60 см, состоящих из досок, скрепленных рейками. Между щитами прокладывают звукоизолирующие материалы. Перегородки крепятся к потолку и полу с помощи реек и плинтусов. Возникшие щели у примыкающей стены законопачивают войлоком или паклей.

    Гладкие, хорошо обструганные перегородки, не нуждающиеся в шпаклевке, промазывают олифой и покрывают лаком или эмалью.

    Также к деревянным перегородкам относятся каркасно-обшивные. Они являются самыми экономичными и простыми в изготовлении. Каркас собирают с помощью шипов, врубок, гвоздей и устанавливают на лагу или балку. Шаг несущих стоек должен быть не менее 50 – 90 см. В качестве звуко- и теплоизоляционного слоя применяют мелкий шлак. Обшивают каркас фанерой, ДВП, ДСП или гипсокартонными листами.

    Кирпичные перегородки

    Перегородки из кирпича очень тяжёлые, поэтому при их установке необходим кирпичный цоколь и бетонная подготовка на песчаной подушке. Их не рекомендуется устанавливать в домах с холодным подпольем и утепленным цокольным перекрытием, так как они требуют возведения фундамента. Также не следует использовать кирпичные перегородки при перепланировке в старом доме с деревянными перекрытиями.

    Для возведения разделяющих комнаты стенок используют красный, силикатный кирпич или сырец. Заменить его можно шлакобетонными камнями, тогда перегородка получится значительно толще. Кладку внутренней стенки обычно выбирают равной 1/2 кирпича, однако можно выложить и в 1/4, но в этом случае через каждые 3 – 5 рядов необходимо закладывать проволоку толщиной 3 – 4 мм. Для соединения перегородки со стеной необходимо использовать стальные анкеры, закладывающиеся в каждый шестой ряд.

    Способ кладки используют тот же, что и для стен, часто её ведут впустошовку для удобства последующей штукатурки. Так как в последний ряд уложить целый кирпич практически невозможно, верх перегородки часто не достает до потолка. Это пространство можно законопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, или колотым кирпичом.

    Гипсовые перегородки

    Гипсовые перегородки легче кирпичных, поэтому их можно устанавливать на облегченный цоколь. Составляются такие разделяющие стенки из специальных блоков, которые можно изготовлять самостоятельно из алебастра и опилок, или воспользоваться уже готовыми изделиями.

    Обычно плиты для изготовления перегородок выбирают толщиной 5 — 7,5 см, длиной 80 – 150 см и шириной 30 – 50 см. Они имеют кромки с пазами или гребнями. В качестве наполнителей могут использоваться рубленая смола, опилки, костры, шлак. Диаметр зерен не должен быть больше 2,5 см. Для изготовления шлакогипсовых плит гипс и шлак смешиваются в соотношении 1:4.

    Смесь тщательно перемешивают, постепенно добавляя воду, и заливают в форму. Она делается из ткани, натянутой на верстак, и прикрепленных к нему реек с пазами и гребнями. Чтобы форму потом было легко отделять от плиты, рейки смазывают мыльной эмульсией, тавотом или машинным маслом. Сверху на залитую смесь накладывают тонкие лучины вдоль и поперек. После засыхания, форму снимают, а плиту устанавливают на ребро для дополнительной просушки.

    При возведении перегородки скрепляются между собой гипсопесчаным раствором с составом 1:1. Также можно применять чистую гипсовую смесь с замедлителями схватывания, например, столярным клеем, квасцами, бурой, известью. Для дополнительной прочности в швы закладывают стальные стержни, покрытые лаком, или тонкие деревянные лучины. Установку перекрытий производят до настила чистых полов, соблюдая перевязку швов. При необходимости плиту можно разделить на несколько частей.

    Для обустройства дверного проема применяют деревянные стойки, прикрепляющиеся к потолку гвоздями или штырями с проушинами. Готовую перегородку зачищают или затирают. Для повышения звукоизоляции, ее можно оштукатурить гипсопесчаным или гипсоизвестковым раствором слоем 5- 15 мм.

    Стеклянные перегородки

    Стенки из стекла или полимеров тоже могут выступать в качестве перегородок. Благодаря их прозрачности можно выигрышно использовать естественное освещение. Возведение перегородок отчасти пропускающих свет осуществимо при помощи стеклянных кубиков-блоков, различных по форме, размеру и фактуре. В настоящее время можно просто заказать конструкцию необходимого дизайна.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector