Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить дверной блок в кирпичной стене

Установка оконных и дверных блоков

В процессе кирпичной кладки необходимо оставлять оконные и дверные проемы. Проемы в кладке должны быть на 2 см шире коробок окон и дверей. Например, для стандартной санузловской двери размером 2080×700 мм должен быть оставлен проем размером 2100×720 мм. Высота проема считается от уровня чистого пола. Оконные блоки устанавливают как в процессе кладки, так и после.

В процессе кирпичной кладки в оконных проемах кирпичом выполняются выступы наружной версты внутрь проема на 6 см. Эти выступы называются четвертями. После установки оконных блоков четверти будут закрывать оконную коробку от атмосферных осадков. В случае, когда коробка здания сложена, а четверти не выполнили, после установки оконного блока наружные откосы штукатурят. В деревянных зданиях блоки ставят вровень с наружной гранью стены и закрывают наличником.

На какой высоте открывать проем в процессе кладки? Под окнами размещают радиаторы отопления, высота чугунного радиатора 60 см. От радиатора вверх и вниз должен быть зазор по 5 см для правильного теплообмена воздуха. Под радиатором проходит нижняя труба отопления. В сумме все эти размеры дают высоту до низа подоконника около 80 см от уровня чистого пола.

На какой высоте укладывается перемычка и какое расстояние от верха окна до потолка? Высота окна должна соответствовать проектной высоте оконного блока плюс толщина подоконной доски 4 см плюс зазор для теплоизоляции и придания уклона подоконной доске 2 см. Итого 6 см. Расстояние от низа перемычки до низа перекрытия должно быть не менее 20 см, там должна будет разместиться подающая труба отопления, выполненная с уклоном по всему дому.

Устанавливают оконные и дверные коробки по уровню. Расстояния до низа коробок отмеряют от балок перекрытия, прибавляя толщину конструкции чистого пола. Низ оконной коробки должен быть на расстоянии 86 см. Дверные коробки устанавливают по следующим размерам: входные двери 2 мм от пола до полотна двери, внутренние двери 8 мм, санузловские 12 мм. Причем нижний брусок коробки внутренних дверей выбивается, коробка ставится без него.

Рис. 1. Установка оконного блока: 1 — оконный блок; 2 — войлок; 3 — подоконная доска; 4 — отлив; 5 — цементная стяжка

Оконные коробки устанавливают с навешанными створками, последние должны быть закрыты. Иначе при установке блок может перекосить. Внешнюю сторону коробки обмазывают битумом, разведенным в керосине, или обивают рубероидом или толем. Оконный блок устанавливают в проем на деревянных клиньях. Клинья устанавливают снизу блока. Проверяется вертикальность блока. При отклонении блока от вертикали его выравнивают клиньями. После окончательной выверки вертикальности блока его прибивают к деревянным пробкам, заложенным в проем в процессе кладки, гвоздями или ершами. Далее коробку конопатят паклей или войлоком, смоченным в цементном растворе.

Под нижний брусок коробки устанавливают подоконную доску с уклоном в комнату. Уклон и крепление подоконной доски осуществляют небольшими клиньями, установленными между доской и стеной. Эти клинья не вынимают, а заштукатуривают при штукатурке внутренних откосов. К оконной коробке доску прибивают гвоздями. Не следует забывать обработать доску перед установкой антисептиком. Со стороны улицы к оконному блоку крепят металлический отлив. Отлив должен быть своими краями заделан в стену. Предназначение отлива — не допускать намокания стены от дождевой воды, стекающей с окна. Профиль отлива показан на рис. 1.

Дверные блоки ставят аналогично оконным. В оштукатуриваемых стенах и перегородках коробки должны выступать за плоскость стены на толщину штукатурки с тем, чтобы наличник плотно прилегал к наружным граням коробки и штукатурке. О правильности установки блоков и правильности навески створок и полотен свидетельствуют их плавное открывание и неподвижность в любом положении.

Плотничные и столярные работы на строительной площадке, их контроль и приемка

7.7. Установка оконных и дверных блоков в проем стены

Оконные и дверные блоки поступают на строительную площадку в собранном виде, их требуется только установить в проемах стен. Оконные и дверные проемы на 3. 5 см шире и выше наружных размеров блоков (см. разд. 4). Наружную поверхность оконных дверных коробок, устанавливаемых в проемы каменных стен, антисептируют или обивают слоем толя или рубероида.

Оконные и дверные блоки устанавливают в проемах стен вертикально, выдерживая одинаковое расстояние от пола и от наружной грани стены. Вертикальность установленных оконных блоков контролируют отвесом (7.53,а) и угольником (7.53, б).

Установку оконного блока в проем стены контролируют универсальным уровнем — угольником (7.53, в). Правильность установки оконной коробки (без створок) проверяют натянутым шнуром по равенству диагоналей (5.10). На фасадах зданий уровень установленных оконных и дверных блоков выполняют нивелиром. Индивидуальный застройщик может использовать несложный самодельный прибор, основанный на законе сообщающихся сосудов. Прибор состоит из резиновой трубки, залитой водой (7.54) и имеющей на конце визирки (стеклянные трубки). Жидкость, подкрашенная чернилами, видна в обеих визирках. Прибором определяют горизонтальное положение низа установленных оконных блоков по периметру здания. Высоту дверных блоков определяют по нижнему элементу. В многоэтажных зданиях оконные блоки второго и вышерасположенных этажей центрируют по оси блоков первого этажа.

После выверки оконный блок закрепляют клиньями в проеме стены. Их забивают между стеной и оконной коробкой (7.55). Оконные, дверные коробки к каменным стенам прибивают гвоздями к деревянным пробкам (кратным размеру кирпича), заделанным в откосы простенков по 2. 3 шт. с каждой стороны. Клиновидная форма пробок надежно закрепляет ее в кладке, при этом узкая сторона пробки обращена в сторону оконного проема (7.56). Пробки можно изготовить из обрезков досок, сбитых толевыми гвоздями, оставляя: наружи их головки на 1 см. В проеме стены коробки прибивают гвоздями, проходящими через клин, закрепляющий оконную коробку, ив деревянную пробку примерно на 12 см. Коробки закрепляют крюками, забитыми в стену.

Читать еще:  Кирпич для межкомнатных стен

Зазоры между коробкой и простенком по всему периметру конопатят на 3Д глубины паклей. Наружную часть зазора (‘Д часть глубины) конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором. Такая конопатка плотная из-за расширения гипса при твердении.

Оконные и дверные коробки устанавливают в проемы деревянного сруба. Их сопряжение обеспечивается на тыльной стороне пазом коробки, куда входят гребни на концах венцов, обращенных в проем.

Оконные, дверные коробки прибивают гвоздями к стойкам каркасных зданий. При этом ширина коробки 40. 50, ширина стойки 50 мм. Ширина коробки зависит от типа окна и толщины наружной стены, например одностворчатые коробки имеют ширину до 15 см. Оконные и дверные коробки толще деревянных стен. После обшивки стен досками их ширина совпадает, с толщиной стены. Место сопряжения коробки с обшивкой стены закрывают наличником. К нижней наружной части створок окна прикрепляют водоотлив (брусок с капельником). Он изготовляется из целого бруска, обеспечивающего сток воды. После законо-патки зазора в нижней части оконной коробки в кирпичных стенах устраивают водоотлив и покрывают оцинкованной сталью (7.57). В деревянных домах в паз нижнего элемента коробки прибивают лист из оцинкованной стали. С внутренней стороны к низу оконного блока примыкает подоконник (7.58).

Подготовка проёма для установки стальной двери

Установке любого дверного блока, в том числе и металлического, должен предшествовать анализ соответствия геометрических параметров дверного проема размерам двери. В большинстве случаев не удается произвести монтажные работы без предварительной подготовки проема. Заключаться она может как в его расширении или сужении, так и в создании нового проема. Очевидно, что «подправить» рубанком стальную дверь невозможно, если ее размеры будут превышать размеры проема. Но и сравнительно маленькую дверь не удастся надежно прикрепить к стенам, так как слишком большой монтажный шов сделает ее менее устойчивой к взлому.

Иногда работать над проёмом приходится, чтобы входная группа соответствовала нормативным документам. Например, много требований содержит Приказ МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 года, согласно которому запрещается «устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир». Что же именно подразумевается под ухудшением условий эвакуации? Такое происходит, когда при открывании новые металлические двери препятствуют свободному открыванию входных дверей соседних квартир (помещений) или существенно изменяет конфигурацию прохода, уменьшая его ширину до 80 см и менее. Поэтому, устанавливая новую дверь, следует помнить, что при нарушении Приказа согласование работ не будет подписано – нужно заниматься проёмом.

Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения

С порошковой
окраской

с МДФ
покрытием

Для загородного дома

В большинстве случаев лучшим решением признано изготовление стального дверного блока на заказ, строго по размерам существующего проема. Но бывает необходим вариант, когда имеющийся дверной проем реконструируется под готовую стальную дверь.

Увеличение дверного проема

Рубка

Самым популярным способом увеличения ширины дверного проема является его рубка. Хорошо зарекомендовала она себя в домах серий П-ЗМ, П-44Т, КОПЭ. Рубка проема не требует больших материальных затрат. Размер последних зависит от вида материала, из которого выполнена стена (бетон, пенобетон, кирпич и пр.), и от ее толщины. За рубкой дверного проема в обязательном порядке следует выравнивание и оштукатуривание стен вокруг установленной стальной двери.

Возможны два варианта выполнения задачи. Дешевле обходится расширение проема с какой-то одной стороны, но это не всегда позволяет сделать планировка помещения. Чаще приходится увеличивать дверной проем, срезая стену и слева, и справа. Если железная дверь совсем не намного шире проема, и при этом стены надежные и толстые, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Без изменения ширины проема убирается часть стены снаружи – изготавливается четверть. Это углубление позволит установить коробку. Кстати, воспользоваться этим методом можно, не получая согласования в надзорных органах.

Резка

Этот способ более затратный, однако подходит для «коррекции» несущих конструкций любой прочности. Для осуществления расширения дверного проема путем резки требуется специальный инструмент, который позволяет выполнить работы с максимально точным соблюдением требуемых размеров и минимальным повреждением окружающих дверной проем поверхностей. Это особенно важно тогда, когда новая дверь устанавливается в уже отремонтированном помещении. Практика показала, что высокое качество и хорошая скорость выполнения работ гарантированы при использовании инструмента, оснащенного алмазным диском. Помимо этого, не обойтись без строительного пылесоса, который значительно снижает запыленность помещения во время резки дверного проема.

Читать еще:  Как подключить блок розеток в стене

Сужение дверного проема

Хоть и реже, но бывают ситуации, когда дверной проем оказывается значительно шире нового дверного блока. И тогда проем нужно уменьшить, но сделать это так, чтобы не ухудшилась надежность и не снизилась прочность всей строительной конструкции. Поэтому сужение проема производится либо посредством выполнения кладки из кирпича, либо путем бетонирования. Но следует не забывать о необходимости фиксации новой части стены к старой капитальной стене, используя «привязку» с помощью стальной арматуры. Кирпичная кладка обычно выполняется в 1 или ? кирпича и требует последующего оштукатуривания. Но приступать к нему можно не ранее, чем через трое суток после окончания работ с кирпичом. А устанавливать дверной блок – не ранее, чем через 10-14 дней. Какой формы и какого размера будет кладка? Как правильно скрепить ее с сопряженными стенами? Все это должен определить специалист во время первого визита к заказчику.

В случае, если хочется избежать описанные выше строительные манипуляции, можно приобрести дверь нестандартной модели, например, многостворчатую, либо с фрамугой. Такой вариант не будет дороже, но не придется применять мокрые работы и застройщик, открыв все створки, всегда может получить увеличенный световой проём, допустим, чтобы занести крупногабаритную мебель.

Усиление дверного проема

Иногда приходится стальные двери устанавливать в проемы слабых стен, которые могут не являться несущими и отличаться меньшей толщиной и более низкой прочностью. Они не способны выдержать нагрузку, которая «ляжет на их плечи» в связи с установкой тяжелого стального дверного блока. Но найти выход из сложившейся ситуации можно, если произвести работы по усилению дверного проема. Выполняются они различными способами в зависимости от конструкции стен.

Очень распространенный вариант – П-образная обвязка при помощи стального уголка 40х40 мм и соединительных монтажных пластин, из которых изготавливается контррама.

Для многослойных стен (например, для щитовых домов), выполненных по принципу «строительного пирога» и имеющих пустоты или слабую прослойку из утеплителя, применяется усиление профильной трубой, которая вставляется вовнутрь стены и штырями закрепляется к перекрытиям.

Узкие станы (например, в полкирпича) могут усиливаться особым способом — швеллер подходящего размера одевается на стену по всему периметру проема и арматурными штырями крепится к полу и потолку.

Стальные двери устанавливаются и в деревянные дома, здесь есть своя специфика. Самое важное — рубленые дома подвержены усадке, которая может происходить в течение нескольких лет. В некоторых случаях она может достигать 10% от высоты сооружения.

Для сохранения геометрической стабильности стены и для предотвращения деформаций дверей при усадке, проемы в бревенчатых домах оборудуются «обсадами». Другое их название – «скользящие» или черновые коробки. Вертикальные стойки такой коробки крепятся враспор с брёвнами, а над верхней горизонтальной планкой остается зазор, который заполняется каким-либо утеплителем и «зашивается». Ширина зазора в среднем на 50% должна превышать высоту предполагаемой усадки, потом он закрывается нащельником или панелями фасадной обшивки.

Стальная коробка крепится к обсаде длинными винтами М8 к (4-8 штук на сторону). При этом оставляется традиционный для установки входной двери монтажный зазор от 10 до 15 мм. Он заполняется полиуретановой пеной, в результате всего этого обсада и металлическая коробка образуют цельную конструкцию, относительно которой свободно смещаются бревна при усадке.

Популярные сегодня пеноблоки хорошо выполняют функции звуко- и теплоизоляции. Но несущая способность проёмов, выполненных из пеноблоков, очень низкая. Поэтому установка стальной двери в проем такой стены в корне отличается от монтажа двери в кирпичную или бетонную стену. И без специального усиления стен она просто невозможна. Оптимальное решение – ещё при строительстве здания по периметру входного проёма изготовить бетонный, хорошо армированный портал. Он должен иметь выпуски арматуры, посредством которых будет «привязан» к основной стене. После возведения дома возможен лишь один вариант – вставленная в проём сварная рама, которая крепится к стене из пеноблоков металлическими штырями.

Следует отметить, что работы по подготовке дверного проема и по установке нового дверного блока должны выполнять специалисты. Подбор оптимальной технологии сужения/расширения или усиления проёма осуществляется мастером, выезжающим на замеры, но после демонтажа старого дверного блока (когда проём удаётся увидеть изнутри) возможно внесение корректировок.

Как установить дверную коробку самостоятельно

Установка дверной коробки осуществляется только после окончания отделочных работ на потолке и стенах. Ремонт в комнате должен быть полностью оконченным, но плинтуса устанавливать, еще не следует.

Двери могут иметь такие виды комплектации:

  • дверной блок – все детали соединены, петли врезаны, а двери навешены. Это самый легкий вид комплектации межкомнатных дверей для монтажа, так как все уже собрано и остается только установить дверь своими руками;
  • дверное полотно и коробка. Такая комплектация состоит из всех деталей, которые идеально подходят друг-другу по размеру, но еще не собраны. Хозяину необходимо правильно собрать все в единое целое и потом уже вставить дверь;
  • дверное полотно. Все материалы и комплектующие в такой ситуации покупаются отдельно. Далее собирают дверную коробку и производят установку двери в дверном проеме.
Читать еще:  Расчет стены кирпич теплопроводность

Чем большей комплектацией обладают двери, тем дороже они вам обойдутся. Это обязательно необходимо учитывать при выборе наиболее подходящей комплектации.

Размеры дверной коробки

Дверная коробка состоит из множества элементов и для ее сборки необходимо четко знать все параметры составляющих. Их размеры имеют прямую зависимость от высоты и ширины стены, для которой правильно подобрали дверь.

Опытные мастера советуют придерживаться таких соотношений размеров комплектующих:

  • для межкомнатной стены из кирпича, толщиной около 70 мм нужно выбрать дверную коробку шириной 108 мм;
  • для деревянной брусчатой стены толщиной около 100 мм, лучшим вариантом будет деревянная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Такие параметры деревянных дверных коробок абсолютно соответствуют стандартам в нашей стране. Зарубежные производители могут изготавливать коробки с размером от 80 до 205 мм.

Если размеры дверной коробки не соответствуют ширине дверного проема и толщине стены, то можно заменить ее специальным «черновым вариантом». В таком случае, дверную коробку изготавливают из досок или специальных брусьев, и правильно подгоняют под толщину стены.

Необходимые инструменты

Установка дверной коробки своими руками не требует значительных усилий, необходимо знать, как осуществить монтажные работы, а также иметь на руках необходимый инструмент:

  • молоток;
  • дрель или шуруповерт;
  • гвозди (для межкомнатной коробки устанавливаемой в деревянную стену);
  • шурупы;
  • фрезер;
  • ножовка;
  • деревянные рейки;
  • стамески;
  • строительный уровень;
  • шаблон для установки дверных коробок;
  • комплект брусков, который, обычно, продают вместе с дверной рамой.

Если такого инструмента у вас нет, то вы можете взять его в аренду за символическую плату.

Демонтаж дверного короба

Перед тем, как установить новую дверь, необходимо правильно произвести демонтаж дверной коробки. Для начала нужно снять наличники, после чего аккуратно разобрать деревянную дверную коробку. Старые болты и крепления можно убрать, произведя запил болгаркой или ножовкой, в дальнейшем они не пригодятся. После полного демонтажа дверной конструкции нужно произвести проверку межкомнатной стены на прочность и правильно укрепить ее, если это необходимо.

Иногда, когда стене требуется крепление, необходимо воспользоваться специальной армированной конструкцией или провести бетонные работы. Благодаря таким методам можно существенно укрепить деревянную или кирпичную стену и увеличить срок эксплуатации дверной коробки.

Сборка дверной коробки

Чтобы собрать дверную коробку, необходимо выполнить ряд таких последовательных действий:

  • на заранее устроенном для работы месте лицевой стороной верх раскладывается коробочный брус, после чего, осуществляя запил, его подгоняют до нужных размеров;
  • к стене в проеме из кирпичей или пенобетона нужно поставить верхнюю перекладину для дверной конструкции;
  • размер перекладины регулируется через запил ее лишней части;
  • уже подогнанные под нужные размеры бруски повторно раскладываются и на них с предельной точностью отмечаются места, где в дальнейшем будут размещены петли. Петли нужно ставить на расстоянии по 20 см от верхней и нижней части двери;
  • снимается верхняя часть двери, где будет размещена карта петель;
  • флажки петель нужно ставить на свои места и закреплять шурупами или саморезами. При этом ответную планку крепят только после фиксации дверной коробки в проеме и дальнейшего навешивания полотна;
  • бруски возвращают на свои места и с максимальной точностью проверяют необходимую перпендикулярность элементов, после чего конструкцию нужно закрепить саморезами или произвести повторный запил.

Установка дверного короба

После того, как установка дверной коробки своими руками к стене осуществлена, нужно поставить ее точно по центру и еще раз проверить насколько точно расположены все элементы. Сделать это можно с помощью уровня, отвеса или угольника.

Если на стыках есть зазоры, то они уплотняются с помощью любых теплоизоляционных материалов.

Далее повторно проверяют вертикальность боковин, после чего их нужно закрепить в необходимых местах. Если в вашем жилище деревянные стены, то поставить коробку на свое место можно с помощью гвоздей, при кирпичных стенах используют шурупы.

Существенно упростить работу по установке двери поможет шаблон для установки дверных коробок. Его можно изготовить своими руками или купить уже готовый.

Далее навешивают дверь и проводят косметическую отделку дверного проема.

Методы крепления дверной коробки к стене

Существует четыре основных метода, чтобы закрепить дверную коробку:

  • используя специальные металлические пластины. Такое крепление дверной коробки идеально подойдет для дорогих и качественных межкомнатных дверей. Такие двери достаточно легко испортить заглушками, поэтому лучше прикрепить заранее подготовленные пластины с тыльной стороны дверного полотна;
  • крепления в трех точках. Такой метод стал самым популярным из-за быстроты и легкости монтажа своими руками. Он неплохо подходит для межкомнатных дверей средней ценовой категории и качества, является относительно надежным;
  • фиксация в шести точках. Крепление дверной коробки таким методом является оптимальным и соответствует государственным гостам. Мастера используют заглушки, которые могут значительно испортить вид двери – это единственный минус такого варианта установки дверной коробки;
  • Использование монтажной пены. Вариант очень легкий, но очень не надежный. Установленная таким образом дверная коробка может легко выпасть из своего места.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector