Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выставить углы стен при кладке кирпича

Красный кирпич на цоколь. Выставление углов и выполнение кладки. Гидроизоляция. Защита цоколя при остановке строительства

Одной из основных частей сооружаемого дома является цоколь, который располагается непосредственно между самим фундаментом и стенами.

На него возложены определенные функции, в частности, защитные, поскольку он предохраняет строение от:

  • осадков – снега, воды и т.д.
  • влаги, проступающей из грунта;
  • увлажнения и гниения стен, образования на них плесени и грибка.

В данной статье, проиллюстрированной фото, мы рассмотрим, как правильно использовать красный цокольный кирпич, если вы решили соорудить данную часть дома своими руками. Уверены, что наша инструкция будет полезной для вас.

Обратите внимание, что цоколь рекомендуется сооружать только из высококачественных, надежных материалов, которые характеризуются:

  • повышенной морозостойкостью;
  • устойчивостью к механическим повреждениям;
  • влагонепроницаемостью.

Основные этапы строительства

Данная часть сооружения зачастую возводится в случае использования ленточного типа фундамента. Размер красного кирпича под цоколь не имеет особого значения. Обычно используется стандартный строительный материал, цена которого приемлема.

Как правильно выставить углы

От этого аспекта во много зависит качество будущего строительства всего дома и того, насколько ровные стены удастся выложить.

Совет. Неправильно выставленные углы теоретически можно выровнять при кладке первого ряда, но сделать это можно только в том случае, если отклонение минимально. Но в любом случае рисковать и надеяться именно на это не стоит – лучше изначально подходить к данному процессу максимально ответственно.

Последовательность действий в начале процесса выставления углов следующая:

  • по четырем углам фундамента выкладываются кирпичи без использования раствора;
  • размер такой «конструкции» составляет ширину будущего цоколя;
  • каждый кирпич выкладывается строго по уровню;
  • применяя рулетку или используя особо прочную нить, которая не растягивается, максимально точно определите длину и ширину каждой стороны будущего строения с учетом уже выставленных углов;
  • убедитесь, что полученные размеры точны – данные по противоположным стенам должны точно соответствовать друг другу;
  • убедившись, что все замеры действительно точны, можете приступать к кладке цоколя.

Выполняем кладку

Для выполнения кладки рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор. Это оптимальная смесь для обеспечения прочной и надежной кладки.

Обратите внимание, что ширина цоколя точно должна не только соответствовать ширине будущих стен, но и зависеть от того, из какого именно материала эти стены вы планируете сооружать.

В частности, отметим следующее, что если вы планируете для строительства стен использовать пеноблоки или пенобетон с габаритами 60 на 30 на 20 сантиметров, то в таком случае оптимальная ширина кладки будет составлять 30 сантиметров.

Но если вы планируете также утеплить стены не только последующим оштукатуриванием, но и использованием пенопласта, то оптимальная ширина кладки составит 38 сантиметров. Именно из этих параметров стоит исходить, выбирая размер красного кирпича для цоколя.

Если помимо утепления пеноблока вы хотите обложить дом обычным кирпичом, то в таком случае ширина цоколя должна быть гораздо больше – шириной в два кирпича.

Совет. Чтобы правильно определить ширину, обязательно учитывайте то, как именно вы будете сооружать стены дома. Это позволит вам правильно произвести расчеты.

А вот с высотой не все так просто, как может показаться и даже опытные строители не приходит к общему мнению:

  • минимальная высота должна быть не ниже максимальной высоты снежных сугробов в данном регионы в последние полвека;
  • максимальная высота – не ограничивается и зависит только от возможностей и желаний строителей.

Совет. Если у вас предусмотрен цокольный этаж, то высота цоколя из кирпича обычно составляет от семидесяти сантиметров до одного метра. Если говорить о внешнем виде дома, то чем выше данная часть строения, тем изящнее выглядит все сооружение в целом. Однако учитывайте тот факт, что если у вас не предусмотрен «подземный» этаж, то в таком случае высота цоколя определит высоту пола вашего дома.

Теперь вы знаете, как правильно рассчитать размеры данной части строения, а также как правильно выставить углы. Кладка выполняется традиционная, кирпичная.

Особенности защиты цоколя

Необходимы выполнить определенные работы, которые позволят существенно продлить срок службы вашего строения.

Делаем гидроизоляцию

Оптимальным вариантом считается применение традиционного рубероида. Для повышения его свойств, материал можно сложить вдвое. Это необходимо для того, что защитить данную часть постройки от негативного воздействия влаги и предотвратить ее дальнейшее распространение на стены дома.

Совет. Слой гидроизоляции должен быть ниже будущего пола. Учитывайте это. Таким образом, вы еще более предотвратите распространение влаги и проникновение ее в дом.

В целом же, в данный момент на рынке строительных материалов можно найти различные средства, посредством которых легко обустроить гидроизоляцию цоколя фундамента. Рубероид среди них наиболее оптимален по соотношению цена-качество, но если ваш бюджет позволяет, можете использовать более дорогие средства.

Защита цоколя при остановке строительства

К сожалению, далеко не всегда удается окончить строительство за один теплый сезон и вполне вероятно, что придется стройку «консервировать». В такой ситуации важно также позаботится и о сохранности цоколя.

Предотвратить негативное разрушительное воздействие неблагоприятных погодных условий можно следующим образом:

  • всю поверхность накрыть плотной пленкой;
  • придавить ее тяжелыми предметами по всем периметру, чтобы влага и снег не попадали под нее.

В завершение

Теперь вы знаете, как соорудить цоколь с использованием обычного кирпича. Как видите, дело не сложное, главное правильно рассчитать размеры данной части сооружения. Выполнить данную работу полностью реально самостоятельно, даже если у вас нет опыта строительных работ (узнайте здесь, как и чем покрасить цоколь фундамента).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Общие сведения о кирпичной кладке: от раствора до способов укладки

Создание кирпичной кладки это не только мастерство, но и своего рода искусство: надо учесть немало нюансов, чтобы создать прочные, долговечные и ровные стены. Тем не менее, это не какой-то элитарный навык и научиться этому может каждый, в чем вы убедитесь сейчас сами.
Виды растворов для кладки кирпича

Раствор для кладки кирпича служит скрепляющей субстанцией между рядами кирпича и является основным компонентом, без которого современное строительство не могло бы существовать.

Виды растворов для кладки кирпича:

цементные;
известковые;
цементно-известковые.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Для цементных растворов используют песок и цемент в пропорциональном соотношении 3:1 (в других случаях 6:1).

Впрочем, в продаже можно найти и уже готовые растворы для кладки – сухие составляющие уже перемешаны в нужных пропорциях. Примером может служить кладочная смесь ЭКАБУД М150. Чтобы подготовить ее к работе, достаточно добавить нужное количество воды требуемой температуры.

Цементный растворы – чемпионы по прочности. В сравнении с ними известковые обладают менее впечатляющими характеристиками и редко используются для кладки стен.

Более высокие показатели прочности демонстрируют цементно-известковые растворы. Причем в итоге данный вид кладочной смеси является и самым пластичным. Например, значительно превосходит в этом плане цементные растворы, которые являются очень жесткими. И по этой причине цементно-известковый раствор так востребован в строительстве.
Как приготовить раствор для кладки?

Сухие составляющие смешиваются в заданной пропорции. Затем к ним следует добавить воду – чистую, примерно комнатной температуры (от 10 до 25оС). И тщательно вымешать раствор, разбить все комки и добиться от массы однородности. Для больших объемов раствора рекомендуется использовать бетономешалку.

Готовый раствор пригоден для работы в течение нескольких часов (как правило, 1-3), после чего приходит в негодность и засыхает. Это стоит учитывать, чтобы рассчитать правильный объем раствора для работы и не выбрасывать потом остатки.
Инструменты для кирпичной кладки

Процесс кирпичной кладки требует от исполнителя специальных навыков и мастерства. Кроме того, в работе необходим набор инструментов, без которых кирпичная кладка не может получиться хорошей и прочной.

Все инструменты можно разделить на две группы: рабочую (основную) и контрольно-измерительную.

растворная лопата;
кельма;
расшивка;
молоток-кирочка;
швабровка.

Кроме того, может потребоваться специальная пила-болгарка, чтобы разрезать кирпичи ровно и без сколов.

отвес;
строительный уровень;
правило;
шнур-причалка;
порядовка.

Поговорим про инструменты чуть подробнее.

Итак, без растворной лопаты не удастся замешать раствор для кладки. Ею же раствор подается на стену и расстилается на ней.

Читать еще:  Кирпич для стеновой кладки

Кельмой выложенный раствор выравнивается на кладке. С ее же помощью можно удалить излишки раствора или заполнить им вертикальные швы между кирпичами.

С помощью расшивки швам придается выпуклая или вогнутая форма.

У молотка-кирочки на одном конце боек заточен и заострен. Им можно обтесать кирпич или разрубить его на части, если потребуется.

Без швабровки не обойтись, когда возникает необходимость удалить излишки раствора из швов в кладке вентиляционного канала. Ею же можно загладить швы.

Выставить кладку строго вертикально на всех ярусах, сделать углы ровными помогает отвес. Дополняет эти функции строительный уровень, без которого крайне сложно сделать кладку ровной по вертикали и по горизонтали. А также правило (им проверяют лицевую поверхность кладки) и шнур-причалка (служит ориентиром для определения положения кирпича).

Чтобы разметить ряды будущей кладки, верно наметить верхнюю и нижнюю границу проемов окон и дверей, используют рейку-порядовку с нанесенными на нее засечками-ориентирами. Порядовки бывают промежуточные и угловые.
Что надо знать, приступая к кладке?

В первую очередь выкладывают углы будущих стен. В дальнейшем они служат ориентирами-маяками и, как правило, делаются большей высоты, чем стена посередине.

Самая важная часть кирпичной кладки – первый ряд кирпичей. Чтобы соблюсти прямолинейность, используют правило или шнур-причалку, которым задают горизонтальную прямую. Периодически под шнур подкладывают кирпичи, чтобы он не провисал и не искажал горизонталь.

Если толщина стены не превышает 30 см, шнур располагают только по одной стороне кладки. Если стена толще, с двух сторон.

Раствор разравнивают кельмой до толщины приблизительно 1,8 см и делают отступ примерно 2 см от лицевой части кладки – чтобы излишки не вытекали из швов и не портили внешний вид кладки.

Направление кладки задается от угла к концу стены, слева направо. Кирпичи каждого следующего слоя должны перекрывать швы между кирпичами, которые расположены в слое под ними – т.е. условно располагаться в шахматном порядке.

Каждые несколько рядов уложенного кирпича следует проверять уровнем, чтобы кладка была ровной по горизонтали и вертикали.

Существуют следующие типы межкирпичных швов:

«в пустошовку»: для стен, предназначенных в последующем к оштукатуриванию, выполняют обычно такой вид кладки, при котором с лицевой стороны швы не заполняют раствором на глубину примерно 10-15 мм, чтобы будущая штукатурка лучше держалась;
«в подрезку»: раствор укладывают таким образом, чтобы он доходил до лицевой стороны кирпичной кладки. Используется чаще всего при строительстве печей и дымоходов, а также в декоративных целях.

Излишек раствора, выдавленный при укладке кирпича из шва, заравнивают мастерком или расшивкой, получая при этом выпуклый или вогнутый шов. Разница между ними в сугубо декоративных свойствах и принципиального значения не имеет.

Узнайте свежую информацию об акциях и скидках первым!

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

Инструменты и рабочее место

При постройке здания возведение стен должно начинаться с закладки углов дома. Отнестись к этому нужно крайне ответственно, ведь именно от того, как вы их возведете, зависит дальнейшее сооружение стен.

При постройке здания возведение стен начинается с закладки углов дома.

Поэтому углы должны получиться строго вертикальными.

Проверяется их вертикальность с помощью отвеса и угольника, металлического или деревянного. Делать проверку нужно через каждые два-три ряда по внешней стороне дома. Иначе может завалиться сам угол, а потом и вся стена. Тогда придется, в случае уклона, демонтировать возведенную конструкцию и начинать все заново. А это лишняя трата времени и материалов.

Очень важна правильная организация рабочего места. Оно объединяет в себе участок возводимого сооружения и примыкающую к нему площадь, на которой размещают инструменты, материалы и приспособления. Ширина рабочего места должна быть два с половиной метра. Если пространства меньше, вам будет не очень комфортно работать. Если больше, то раствор будет быстро затвердевать. Поэтому указанные два с половиной метра являются оптимальным вариантом. Состоит рабочее место из трех зон:

  • рабочая зона – свободное пространство вдоль кладки, где вы будете непосредственно работать;
  • зона материалов, где размещаются кирпичи, раствор и инструменты;
  • транспортная зона – пространство, необходимое для свободного доступа подносимых материалов.

Кельма предназначена для разравнивания раствора по кирпичной кладке.

Инструменты, которые вам понадобятся для работы:

  • растворная лопатка – для перемешивания раствора в емкости и подачи его на кладку
  • кельма – специальная стальная лопатка, с обеих сторон отшлифованная, предназначается для разравнивания раствора по кирпичной кладке, подрезке в швах его излишков и заполнения им вертикальных швов;
  • расшивка используется для уплотнения и сглаживания лицевых швов кирпичной кладки и придания им нужной формы;
  • молоток-кирка – для рубки целого кирпича на неполномерные и для его тески;
  • шабровка – для более полного заполнения раствором швов и их заглаживания, для очистки дымовых и вентиляционных каналов;
  • емкость для раствора – для подачи его к рабочему месту.

Инструменты для проверки качества кладки:

  • отвес – для проверки вертикальности угла. Весом 200-400 г используют для проверки вертикальности в пределах одного этажа, весом в 600-1000 г – для проверки зданий высотой в несколько этажей. Осуществляют всегда только с наружной стороны здания;
  • рулетка – для контрольных замеров кладки, для разметки осей конструкций;
  • угольник (деревянный или металлический) 500*700 – для проверки расположения выкладываемых углов под девяносто градусов к фундаменту;
  • строительный уровень – для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Схема кладки кирпича

Желательно выложить сначала все углы и только затем переходить к стенам. Но если это сложно для вас, то выкладывайте сначала два угла, затем – стену между ними. Потом переходите к третьему. Снова займитесь стеной между вторым и третьим. После переходите к четвертому.

Чтобы придать кладке большую прочность, применяется система перевязки продольных, поперечных и вертикальных швов. В ней используются неполномерные кирпичи: половинки, четвертки и трехчетвертки. Делать их можно тут же на рабочем месте, при помощи молотка-кирки и кирпича с отколотыми уголками или другими дефектами. При использовании неполномерного кирпича их укладывают целой стороной на наружную сторону, отколотый край всегда идет внутрь кладки.

  • продольные – швы, идущие вдоль всей горизонтали конструкции;
  • поперечные – швы между отдельными кирпичами;
  • вертикальные швы.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы кирпичная кладка не разделялась на более тонкие слои. К тому же это способствует равномерному распределению напряжения по всей ширине стен. Поперечные перевязываются для усиления монолитности кладки, возникающей из-за связки соседних кирпичей.

Схема перевязки продольных швов

Перевязка продольных швов производится тычковыми рядами, то есть рядами, выложенными из кирпичей длинной стороной поперек кладки. Поперечных – тычковыми и ложковыми рядами, сдвигая ряд на полкирпича или на четверть. Ложковыми называются ряды из кирпичей, уложенных вдоль кладки длинной стороной. Вертикальные швы, как правило, перевязываются ложковыми рядами.

Существует несколько систем перевязки швов. Их различают толщина кладки и перевязка:

  • однорядная или цепная, при которой тычковые и ложковые ряды в кладке чередуются. Она является самой прочной;
  • трехрядная;
  • многорядная, которая является менее трудоемкой в сравнении с однорядной.

Непосредственное выкладывание угла

Приступать к работе, особенно если вы начинающий каменщик, лучше с «сухой» кладки. Это пробное, без раствора, выкладывание кирпича на фундамент. При этом не забывайте оставлять промежутки в 10 мм между ними под швы. Тщательно оценив всю геометрию, прикинув, куда пойдут вставки, потому что никак не получится выполнить всю кладку целыми кирпичами, можно переходить непосредственно к кирпичной кладке.

Схема кирпичного выкладывания угла

Когда вы определились с подходящей вам схемой, приступайте непосредственно к закладке углов. Перед нанесением раствора на основание фундамент нужно смочить водой. Это требуется для того, чтобы бетон фундамента потом не забирал влагу из раствора. Растворная смесь наносится кельмой на фундамент, с отступом от внешнего края на 15 мм, и разравнивается. Затем вы укладываете на раствор два кирпича в прижим под прямым углом друг к другу по схеме, на которой остановили свой выбор. Рукояткой кельмы слегка пристукиваете кирпичи. Заполняете промежуток между кирпичами раствором при помощи все той же кельмы. Затем, пока растворная смесь не затвердела, при помощи шабровки и расшивки выравниваете и заглаживаете швы между кирпичами.

Читать еще:  Облицовочный кирпич для несущих стен

Очень важно, чтобы кирпичи образовали угол строго вертикально. Проверяете это угольником. Можно использовать как деревянный, так и металлический. Кирпич должен плотно прилегать к нему. Но нужно удостовериться, что угольник у вас встал строго вертикально. Также используйте отвес и уровень, когда дело дойдет до нескольких рядов. Толщина швов должна быть не больше 8-10 мм.

У вас не получится употреблять в возведении углов только целые кирпичи, поэтому придется делать штрабы – ступенчатые обрывы в кладке. Они также необходимы для продолжения стены в дальнейшем. К тому же штрабы способствуют более прочному соединению угла и стены.

При выкладывании прямого угла используются четвертки и трехчетвертки. При однорядной системе начинайте его с двух трехчетверток, которые вы кладете ложковой стороной во внешнюю часть угла. Промежуток между тычковыми кирпичами и трехчетвертками вы заполняете четвертками. Следующий ряд: забудка делается тычками, а верста – ложками. После выполняется перевязка вертикальных швов ложковыми рядами. И так чередуйте до окончания работы над одним углом.

После того как вы выложите все четыре угла, приступайте к сооружению стен. Ответственное отношение к делу, необходимые расчеты, а также следование выбранной схеме непременно приведут вас к нужному результату.

Как заводить углы из кирпича на цоколь?

Как заводить углы из кирпича на цоколь?

Выполняем кладку цоколя своими руками

Строительство дома никогда не обходится без такого этапа как кладка цоколя. Сделать это своими руками вполне реально, нужно лишь желание, аккуратность и серьезный подход к работе.

Если вы новичок в строительстве, выбирайте более простые технологии, например, цоколь из блоков. Это позволит выполнить работы быстрее и не сделать ошибок, например, когда выставляется опалубка.

Подготовительные работы

Если вы решили класть цоколь своими руками, уделите особое внимание подготовительным работам. Опалубка должна быть установлена максимально качественно. Это позволит даже новичку без проблем выполнять работы и получить в итоге хороший результат.

Строительство цокольного этажа своими руками начинается с замеров ширины и высоты цоколя. Эти размеры определяются особенностями строящегося здания и погодными условиями на этой территории. Если в регионе часто идут дожди или есть опасность подтопления весной, то стоит защитить цоколь при помощи защитного слива.

Высота цоколя также имеет большое значение. Минимум рассчитывается, исходя из данных средней высоты снежного покрова в данном регионе, но не менее 15 см. А далее — уже вопрос эстетики (высокий цоколь смотрится более гармонично, чем низкий). Цоколь определяет высоту, на которой будет находиться пол первого этажа, этот момент тоже нужно учитывать при определении размеров.

После того, как вы определились с размерами, можно приступать к закупке материалов. В современном строительстве все чаще используются блоки для цоколя, так как они имеют отличные характеристики, а работать с ними гораздо проще, чем, например, делать цоколь из бетона или другого идентичного материала. Но на этом выбор не ограничивается.

В настоящее время качественная и аккуратно выполненная кирпичная кладка цоколя тоже не теряет своей актуальности, хотя требует от строителя определенной сноровки. Если принято решение использовать готовые блоки для цоколя, лучше всего обращаться к известным производителям.

Как выставить углы?

Правильно выставленные углы — это залог качественно выложенного своими руками цоколя, пусть он даже будет выполняться из блоков ФБС. Ошибка на этом этапе непростительна: дальше качественной кладки уже не получится. Этому этапу стоит уделить самое большое внимание перед тем, как вы начинаете делать цокольный этаж.

Начинать выставлять углы лучше без раствора, в этом случае вы можете все правильно примерить и внести корректировки. Выставлять углы нужно строго по уровню. Кирпичи укладываются по углам здания. При помощи нити или рулетки замеряются расстояния между углами, которые обязательно должны быть равны. Допустимая погрешность — всего 3-4 см, но не больше. Опытные строители могут исправить неровность в процессе кладки, а вот новичку лучше не рисковать. Подравнивая выложенные углы, нужно добиться желаемого результата, после чего углы необходимо закрепить.

Когда это будет выполнено, проверьте себя: замерьте углы и диагонали. Если все идеально ровно, тогда можно приступать непосредственно к кладке.

Кладка первого и последующих слоев

Кладка цоколя начинается с первого ряда. Если в подготовке были допущены некоторые неточности, при кладке первого ряда еще есть возможность их подкорректировать и исправить.

Главное — использовать качественные материалы и составы для кладки цоколя и выполнения опалубки. Раствор должен быть приготовлен точно по инструкции, иначе он будет недостаточно вязким, что повлияет на качество и надежность всей конструкции.

Толщина слоя кладки определяется в зависимости от того, будет ли использоваться утеплитель и какова его теплоемкость. Для стандартной кирпичной кладки цоколя используется толщина в 1,5-2 кирпича.

При кладке стоит обратить внимание на внешние швы. Из них раствор нужно немного убрать, что позволит легче выполнять работы по оштукатуриванию, защитит их от вымывания.

Периодически необходимо контролировать ровность кладки при помощи уровня. Чтобы визуально контролировать, качественно ли выполняются слои, натяните идеально ровно нить внизу.

Строительство цоколя требует большого внимания и аккуратности. Если в самом начале будет допущена ошибка, в итоге идеального цоколя не получится, что повлияет почти на все этапы строительства, и исправить ситуацию будет практически невозможно. Поэтому лучше сразу выполнять работы не торопясь, качественно и аккуратно.

Гидроизоляция, утепление и вентиляция цоколя

Теплоизоляция цоколя также является основополагающим этапом работ, ведь именно от нее зависит, будет ли цокольный этаж и все здание теплым и комфортным для пребывания. Материалы для этого стоит выбирать современные, так как они позволяют одновременно и утеплить цоколь, и защитить его от воды. Чаще всего выбор делают в пользу пенополистирольных блоков: они очень удобны в работе, легкие и доступные по цене. При этом теплоизолирующие свойства этот материал показывает отличные.

Не менее важное значение имеет и вентиляция цоколя. Многие забывают об этом, однако такая ошибка может стоить вам проблем с вентиляцией во всем здании, поэтому лучше позаботиться об этом сразу. Для того, чтобы вентиляция в цокольном этаже выполнялась в нужном объеме, в кладке фундамента нужно проделать отверстия. Делать их нужно примерно в 15-20 см от земли. В этом случае цокольный этаж будет хорошо вентилируемым, и проблем не возникнет. Снаружи отверстия нужно будет закрыть металлической сеткой или заслонками.

Если вы делаете цоколь своими руками, позаботьтесь о том, чтобы были соблюдены все правила и нормы. Чтобы выложенный цоколь прослужил долго и был защищен от разрушительного воздействия воды, необходимо позаботиться о его гидроизоляции. Она выполняется внизу у земли и поверх всей кладки. Проще всего в 2 слоя выложить рубероид, он надежно защитит от влаги и не ударит по бюджету. Можно использовать пенополистирол, битумную смазку и штукатурные смеси.

Довольно часто возникает вопрос, как закрыть цоколь. Чтобы защитить кирпич (материал кладки), необходимо выполнить облицовку при помощи плитки и обязательно сделать опалубку фундамента, чтобы она не заливалась при таянии снега и дожде.

Устройство цоколя своими руками — это процесс сложный и требующий серьезного подхода. Необходимо учесть все нюансы и нормы для его возведения, использовать только качественные и надежные материалы и выполнять работы на совесть.

Строительство. Кирпичная кладка

Общие положения

Основное требование, которое выдвигается к кирпичной кладке — это ее идеально ровная поверхность (как горизонтально, так и вертикально), прочность всей стены и ее эксклюзивный вид с внешней стороны.

Кладку кирпича можно проводить по следующим принципам:

  • Впритык. Применяется при использовании подвижного раствора. В ходе такой кладки кирпич прижимают гранью постели к заранее уложенному на основание или предыдущий ряд раствору. Затем кирпич полностью осаживается на постель и придвигается одной из своих сторон к уже уложенному другому кирпичу. При этом собранный гранью раствор заполняет вертикальный шов, образующийся между кирпичами.
  • Вприжим. Применяется при жестком растворе, который раскладывается на поверхность или предыдущий ряд и разравнивается кельмой. Раствор также наносят на одну из вертикальных сторон уже уложенного предыдущего кирпича. Новый кирпич укладывается на постель на разложенный раствор, а затем придвигается к стороне предыдущего кирпича, на которую нанесен раствор. Затем кирпич фиксируется, а излишки раствора удаляются кельмой.
  • Впритык с подрезкой раствора. Комбинированный метод, при котором раствор расстилается как при кладке вприжим, однако сама кладка осуществляется впритык.
Читать еще:  Отходит облицовочный кирпич от стены

Отходя от выше перечисленных методов кладки, стоит отметить, что ее наиболее простой способ состоит из четырех этапов:

  1. Кирпич укладывается на подготовленный раствор высотой 10-15 мм и на расстоянии около 10 см от последнего уложенного кирпича. При этом раствор равномерно распределится под кирпичом, его излишки будут выдавлены.
  2. Укладываемый кирпич подталкивается по раствору в сторону уже уложенного ранее кирпича. При этом та сторона, которая будет состыковываться с другим кирпичом (не обязательно тычковая), получит для заполнения вертикального шва необходимое количество раствора.
  3. Кирпич прижимают к предыдущему и выравнивают его в ряду. Для лучшего его сцепления, по кирпичу слегка постукивают кельмой или молотком-кирочкой.
  4. Излишки раствора удаляются мастерком, а затем его набрасывают на основание для укладки следующего кирпича.

Таким образом выполняется кладка всего строения. Хотя иногда, с целью повышения прочности и для равномерного распределения нагрузки по всей длине стены (длинные стены, над перемычками), проводят армирование кладки. Для этих целей применяют либо стальную сетку, либо арматуру, которые укладывают через каждые 3-6 рядов, утопив их в растворе.

После 2-3 часов кладки стоит выполнить расшивку швов всего сделанного участка за это время.

Кладка варианты выполнения

Кладка может начинаться по двум сценариям: с возведения углов или укладки первого ряда. Однако, не смотря на это, все равно сначала возводятся наружные стены, а уже затем внутренние и перегородки.

Укладка первого ряда

Укладка первого ряда начинается с выставления разметочного шнура для придания нужного направления кирпичу. Разметочный шнур растягивается по фундаменту и фиксируется по его углам либо при помощи кирпича, либо при помощи заранее закрепленной арматуры или дюбеля. Шнур выставляется таким образом, чтобы горизонтально все кирпичи первого ряда оказались на одном уровне. Т.е., кирпич своей длинной гранью (верхней) должен едва касаться данного шнура.

Далее по одному из выше перечисленных методов укладываем кирпич. При этом следим, чтобы кирпич не отклонился от установленного уровня и разметки (разметочного шнура).

Также при кладке первого ряда стоит помнить, что толщину раствора между кирпичом и фундаментом стоит делать немного толще, чем все последующие — где-то около 15-20 мм.

Есть еще один вариант укладки кирпича первого ряда, но он более трудоемкий, однако при этом предназначен для более точной кладки. Суть его в том, что при кладке используются два деревянных бруска, которые укладываются параллельно друг другу таким образом, чтобы уложенный кирпич ложился на них своими краями (длинными или короткими зависит от кладки).

Затем между этими брусками кладут раствор, а потом укладывают кирпич и прижимают его к деревянным брускам до их полного соприкосновения. Весь лишний раствор выдавится через свободные от реек стороны. Его убираем мастерком.

Часто на строительных площадках применяют для получения максимально точной по горизонтали кладки нивелир.

Вертикальный шов или состыковка кирпичей в ряду

На первый взгляд, состыковать кирпичи в ряду между собой — дело не хитрое. На деле это далеко не так. Во-первых, кладка может получиться кривой, а во-вторых, произойдет перерасход раствора. Чтобы этого не произошло, можно прибегнуть к реечной системе, т.е., как уже описывалось выше, использовать небольшие деревянные рейки определенной толщины.

На деле это выглядит так. Укладываем первый кирпич. К его вертикальной стороне, к которой будет укладываться следующий кирпич, прикладываем по краям рейки необходимой толщины. На следующий укладываемый кирпич, на его вертикальную сторону, кладем раствор и придавливаем ею к уже уложенному кирпичу. Прижав кирпич к рейкам, подбиваем его по горизонтальному уровню. Выдавленные излишки раствора удаляются мастерком. После этого удаляются вертикальные рейки, а процедура повторяется со следующим кирпичом. Если все было сделано верно, то у Вас получится одинаковый вертикальный зазор по всей поверхности стены.

Конечно, данный метод займет некоторое время, однако результат того стоит. А если у Вас есть время и возможность потренироваться, то данный прием можно провести и с горизонтальными межрядными швами.

Возвращаясь к кладке. Выложив полностью первый ряд, необходимо переходить к возведению углов. К этому этапу кладки следует подойти с особой ответственностью, т.к. именно на углы будут в дальнейшем равняться стены строения.

Для кладки улов понадобятся порядовка или ровная деревянная рейка, строительный угольник, отвес и уровень. Порядовка или рейка втыкается в землю и упирается в первый ряд кирпича. Далее, используя отвес и нивелир, измеряем ее вертикальное положение, после чего она окончательно фиксируется. Такая процедура проводится со всеми углами строения.

ВНИМАНИЕ. Рейка должна быть выставлена точно (по уровню и отвесу) и зафиксирована достаточно прочно, чтобы не произошло ее сдвига, иначе это приведет к нарушению точности углов.

Чтобы начинать кладку с возведения углов, а не с выгона первого ряда, то нужно быть достаточно опытным мастером, чтобы выгнав углы, не съехать где-то на вертикальных швах промежуточной кладки. Даже если разложить кирпичи первого ряда таким образом, как они будут уложены, все равно есть возможность получить один съехавший швов. Решением может служить обрезка одного кирпича болгаркой, что не есть хорошо, т.к. один ряд должен состоять только из целого кирпича.

Конечно, можно выложить один угол, а затем от него разложить кирпичи до следующего угла, при этом между ними выдержать требуемую ширину вертикального шва. В конечной точке выкладывается второй угол. Стоит помнить, что выкладывая углы необходимо придерживаться их прямолинейности, т.е. все углы должны быть выложены под углом 90º. Для этих целей перед началом кладки углов проводится их разметка при помощи рулетки и нетянущегося шнура. Замеряется не только длина и ширина между углами, но и диагонали между ними — они должны быть одинаковыми. Дополнительно проверяются углы при помощи строительного угольника.

После того, как данным образом размечены, а затем и выложены все углы в строении, между ними натягивается разметочный шнур на уровне верхней наружной грани кирпича в первом ряду. Выставленный таким образом шнур будет в качестве горизонтального маяка для первого ряда кладки между двумя углами. И если все верно было измерено, то натянутый шнур при проверке его на горизонтальность покажет точный уровень.

После выставления приступаем к кладке стен между углами. Здесь можно воспользоваться следующими методами кладки:

  • Порядный — метод, при котором выкладывается все ряды по порядку: сначала полностью первый, затем второй и т.д. Данный вариант будет удобен только при однорядной схеме перевязки.
  • Ступенчатый — основан на постепенном наращивании рядов ступенями, а затем перекрытии их одним целым рядом. Далее, опять ступенчатая кладка, и опять целый ряд. Такой подход чаще всего применяется при многорядной перевязке.

При кладке от углов стоит знать, что выгон стен происходит не по отдельности (сначала одна стена, затем другая), а вкруговую. В противном случае выложенная конструкция стены упадет при ветре от парусности.

Толщина горизонтального шва (между рядами кладки) должна составлять — 12 мм, вертикального — 10 мм.
Стороны кирпича имеют свои названия:

  • постель — самая широкая грань (120 х 250 мм);
  • ложок — длинная узкая (65 х 250 мм);
  • тычок — короткая узкая (65 х 120 мм).

Кирпич чаще всего укладывается на постель. Кирпич в ряду, уложенный ложком наружу, называется ложковым; наружу тычком — тычковым.
Фасадный ряд кладки — именуется наружной верстой, внутренний — внутренней, а заполнение между ними — забутка.

Толщина кирпичной стены указывается согласно количеству блоков, которые уложены в ее поперечном сечении. Согласно этому различают стены в:

  • четверть кирпича — 65 мм;
  • полкирпича — 120 мм;
  • один кирпич — 250 мм;
  • полтора кирпича — 380 мм;
  • два кирпича — 510 мм.

При строительстве конструкции на протяжении нескольких сезонов, необходимо провести отделку фасада, чтобы защитить стены от атмосферных осадков и температурных перепадов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector