Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для кладки стен подвала

Кирпич: строим погреб своими руками

В частном хозяйстве погреб часто используется, несмотря на то, что появилось огромное количество устройств, оборудования и приспособлений, которые облегчают хранение продуктов. Но погреб не требует никаких энергетических затрат, порой на дачном участке является оптимальным вариантом, в погребе сохраняются влажностные и температурные показатели, которые очень легко обеспечить своими силами. Чаще всего погреб устраивают под полом основного строения. Можно сделать погреб удаленным, отдельно стоящим. Но чаще всего именно с погреба и начинается возведение дома. При подготовке котлована учитывают особенности грунта, который определяет крутизну откосов. Если погреб глубиной до 3 метров будет устроен на глинистых почвах, то уклон составляет 1:0,25. При устройстве такого погреба на суглинистых почвах уклон равен 160,5, на песчаных и супесчаных – 1:0,75. Осматриваем котлован на наличие воды. Если вы обнаружили скопление влаги, то почву необходимо окопать на полметра в глубину. Котлован тампонируем жирной глиной, трамбуем.

Стены будущего погреба будут располагаться на фундаменте, который выступает на 10-20 см. Фундамент сооружаем из бутового камня с использованием бетона марки 50, щебня. Стены погреба можно выложить бутовым камнем, но для отделки подойдет также кирпич. При сооружении стен из бетона их толщина будет равна 15 см, бутовый камень укладываем в стены толщиной 25 см. Кирпич при кладке в полкирпича позволит создать стену толщиной 12 см. Если производим укладку в кирпич, то толщина стены будет в два раза больше и составит 25 см. Если высота кладки будет превышать полтора метра, то с внешней стороны каждой стены сооружаем столбики 25х25 см. Засыпаем гравий, поверх него укладываем слой жирной глины, следующий слой из бетона имеет такую же толщину, его покрываем разогретым битумом. Битум марок 3 или 4 покрываем рубероидом. Желательно, использовать два слоя рубероида. Следующие 10-15 см представляют собой слой из бетона, за ним следует такой же слой песка.

Над погребом можно установить в качестве перекрытия железобетонную плиту. Готовим цементный раствор в пропорции 1:2, им заделываем швы. Покрываем поверхность битумом и рубероидом, чтобы помещение было герметичным. Если вы хотите утеплить погреб, то необходимо воспользоваться минеральной ватой. Можно самостоятельно соорудить железобетонную плиту, можно использовать уже готовый материал. Для сооружения плиты в готовую опалубку укладываем металлическую сетку, сечение проволоки должно составлять 10 мм, ячейки могут иметь размер 10х10 см. но при укладке сетки следите за тем, чтобы она была уложена на возвышение, сетка должна оказаться в середине железобетонной стены, а не на поверхности. Используем бетон 50 или 100, заливаем опалубку. При хорошей погоде через неделю снимает деревянные доски опалубки. В качестве перекрытия для укладки плиты применяем асептированные доски. Можно применить брус толщиной 50-70 мм. Не забываем подстелить под деревянные элементы два слоя рубероида.

Если вы планируете соорудить погреб в сухом грунте под домом, то можно применить асбестоцементные листы. Они имеют стандартные параметры 1200х900х10 мм, поэтому размеры погреба будут напрямую зависеть от количества листов, которые вы используете, а также от количества сторон-граней погреба. Для резки плит используем пилу-ножовку. Между собой асбестоцементные листы соединяются металлическими уголками 40х40 или 50х50 мм, используем болты в качестве крепежных элементов. Внутри конструкция покрывается известковым составом или водоэмульсионной краской.

Монастырский погреб из кирпича

Для хранения овощей можно соорудить монастырский погреб, который представляет собой идеальное место для содержания картофеля. Можно соорудить в таком погребе два отделения, чтобы хранить разные овощи. Нижеописанная технология возведения позволяет на 25% сократить расход кирпича, других материалов. Погреб будет удален от дома, для конструкции выбираем небольшой песчаный холм. Желательно, чтобы уровень грунтовых вод не располагался выше полутора метров от основания холма. Это даст возможность провести гидроизоляцию всей конструкции без особых проблем. Для подготовки котлована необходимо воспользоваться экскаватором. Для зачистки стен пользуемся подручным инструментом, работы по зачистке проводим вручную.

Устанавливаем опалубку, в которую будет укладываться бетон для создания фундамента. Возводим ленточный армированный фундамент, ширина которого составляет 35 см, высота равна 40 см. около 7 м бетона, 450 кг стальной проволоки и арматуры укладываем сверху. Для строительства стен используем красный кирпич. Высота стен составит 2,3 метра, чтобы человек мог свободно чувствовать себя в погребе. Эта высота равна примерно 32-33 рядам кирпича. Стены укладываем в один кирпич.

Устраиваем гидроизоляцию: по обрезу фундамента настилаем рубероид в два слоя. Снаружи стены оштукатуриваем, для обработки используем цементный состав, пропорция составляет 1:3. Поверх высохшей штукатурки заливаем стены расплавленной битумной мастикой. Внутри стены можно покрыть известковой побелкой.

По балкам с черепным бруском укладываем перекрытие из наката. Для утепления перекрытия используем просеянный шлак, можно применить свежие опилки, которые укладываются слоем в 20 см. Рубероид будет служить пароизоляцией, укладываем его в один слой под утеплитель. Если вы укладываете опилки, то после создания слоя необходимо обрызгать их известковым молоком. Разводим известковое тесто с водой в соотношении 1:9, образуется известковое молоко. Известковый состав высыхает на опилках и образует плотную корку.

В погребе необходимо устроить вентиляцию. Можно воспользоваться асбестоцементными трубами диаметром в 20 см. 4 трубы будут играть роль вытяжных конструкций, 2 трубы станут приточными. На трубах необходимо установить регулируемые задвижки. Снаружи не забываем прикрыть трубы защитными колпаками.

Устанавливаем стропила 12х5 см, длина стропил составляет 6 метров. Монтируем дощатую обрешетку, на которую укладываются листы оцинкованной стали. Можно провести электроосвещение, чтобы использовать погреб в темное время суток. Для устройства пола используем кирпич. Красный кирпич укладываем на ребро, в елку. От промерзания стены защищены, благодаря обваловке. Внешний вид такого погреба можно оформить «под старину», что придаст оригинальности дачному сооружению.

Кирпичный погреб под гаражом

Погреб под гаражом позволяет сэкономить пространство, что особенно актуально в большом городе. Высота нашей конструкции определяет глубину заложения фундамента. Но глубина должна находиться на 30 см ниже, чем уровень пола погреба. Обычно стены конструкции можно совместить с ленточным фундаментом, потолок может быть совмещен с цокольным перекрытием. Для сооружения стен можно воспользоваться бетоном, бутобетоном, железобетоном. Если работы ведутся в сухом невспучивающемся грунте, то подойдет красный полнотелый кирпич.

Читать еще:  Норма расхода кирпича при кладке стен

Если мы устанавливаем стены из бетона, то придется устраивать опалубку из деревянных досок. Смесь из бетона укладывается слоями по 30 см. в опалубке для этой цели делаем секции по 35-40 см. Для соединения секций опалубки используем гвозди и рейки. Бетон уплотняем с помощью специальной трамбовки, обстукиваем опалубку. При укладывании кирпича для сооружения стен помним о том, что необходимо оштукатурить готовую поверхность. Для этого используем цементный раствор.

Особое внимание нужно уделить гидроизоляции погреба, чтобы влага не проникала внутрь помещения и не наносила вред овощам или самим стенам. Если во время подготовки котлована вы обнаружили стоячую воду, то обмазываем стены котлована жирной глиной, при этом окопавшись на 50 см. для того чтобы вода не скапливалась на дне ямы, нужно предусмотреть систему дренажа, водоотвода. При укладке кирпича периодически делаем паузы для того, чтобы между стеной и котлованом набить слой глины в 15-20 см. Кладка из кирпича возводится до уровня балок пола гаража, сверху устанавливаем железобетонное перекрытие, в котором предусмотрено отверстие или люк.

Если уровень грунтовых вод глубоко, а сами почвы маловлажные, можно просто обмазать наружные стены кирпичной кладки горячим битумом. Если грунт увлажнен, то придется сооружать слой гидроизоляции из рубероида, которые клеится к кладке битумной мастикой, а также слой жирной глины. Если же грунтовые воды расположены выше уровня пола погреба, то обязательно необходимо выполнить подпольную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Для пола готовим основание из жирной глины или щебня, которые обливаются битумом. По грунту настилаем полы в погребе под гаражом. Полы могут быть выполнены из подручного материала, для этого используем бетон или железобетон, который укладывается на щебень, гравий или кирпичный бой. Можно сделать пол из глины.

Устраиваем вентиляцию в погребе. В верхней части погреба можно устроить несколько полок или ниш, на которых могут храниться различные предметы. Для того чтобы их достать, не придется полностью спускаться в погреб. Не забываем просушивать погреб осенью перед тем, как в него будут заложены овощи. Сжигаем 10-12 таблеток сухого спирта, они не только высушат помещение, но и устранят гнилостные бактерии.

Помним, что в таком варианте таблетки могут быть использованы только после покрытия стен погреба известковым составом. Стены, потолок, люк погреба нужно утеплить, желательно люк сделать герметичным, чтобы масла и запахи не проникали из гаража в погреб.

Инъекционная гидроизоляция кирпичной кладки

Калькулятор

Гидроизоляция холодных швов примыкания

  • Гидроизоляция холодных швов примыкания
  • Гидроизоляция трещин
  • Гидроизоляция холодных швов примыкания методом инъекции
  • Гидроизоляция трещин методом инъекции
  • Гидроизоляция деформационного шва
  • Обмазочная гидроизоляция три слоя
  • Гидроизоляция отверстий от опалубки (шпильки)
  • Гидроизоляция технологических отверстий
  • Гидроизоляция блоков ФБС
  • Гидроизоляция блоков ФБС методом инъекции
  • Обмазочная гидроизоляция блоков ФБС
  • Гидроизоляция вводов коммуникаций (диаметр от 150 до 300 мм)
  • Гидроизоляция вводов коммуникаций (диаметр от 500 мм)
  • Гидрофобизация фасада
  • Проникающая гидроизоляция два слоя
  • Гидроизоляция обмазочная полимерным составом
  • Удаление высолов
  • Устройство отсечной гидроизоляции кирпичных стен
  • Инъекционная гидроизоляция трещин в кирпичной кладке
  • Зачистка поверхности
  • Демонтаж штукатурки
  • Демонтаж оклеечной гидроизоляции
  • Демонтаж бетонной армированной стяжки
  • Откачка воды
  • Устройство армированной стяжки
  • Гидроизоляция горизонтальных и вертикальных швов примыкания гидрошпонкой
  • Инъекционная гидроизоляция деформационного шва
  • Гидроизоляция напорных протечек (диаметр до 100 мм)

Общая стоимость 0-х услуг: 0 руб.

В расчёт не включена стоимость материалов

Из-за своей структуры пористости в кирпич довольно легко просачивается вода. Под воздействием влажности в кирпичной кладке появляются трещины. Также из-за перепадов температуры, усадки они становятся больше. А способность конструкции выдержать нагрузку становится меньше. Стена будет разрушаться под своим же весом.

Как защитить кирпичную кладку от разрушения

Защитить кирпичную кладку от разрушения поможет инъекционная гидроизоляция, то есть введение в кладку активных веществ, которые создают слой защиты. Благодаря гидроизоляции укрепляется кладка, увеличивается стойкость к внешним воздействиям. Благодаря полимерным материалам в инъекции заделываются трещины, швы без демонтажа и капремонта.

Метод инъекционной гидрозоляции подходит для:

  • сплошной обработки стен, фундаментов, перекрытий;
  • создания гидроизоляционной отсечки на уровне грунта;
  • обработки кирпичных сводов.

Как мы проводим гидроизоляцию кирпичной кладки

  1. Подготовительные работы поверхности. Наши специалисты проводят очистку места работы, когда будет заканчиваться материал для инъекции.
  2. В кладке бурим шпуры – это каналы для будущей закачки материала. Шпуры располагаем в шахматном порядке. Расположение самих каналов и их наклон зависит от особенности гидроизоляции.
  3. В шпур помещается паркер, через него в дальнейшем заливается быстросохнущий состав. Раствор равномерным образом распределяется внутри, чтобы заполнить пустоту. Чтобы полностью добиться результата состав заливается дважды.
  4. После инъекции паркеры вынимают, а шпуры заделываются.

Наша компания «Спаси бетон» дает гарантию до 5 лет на проводимую гидроизоляцию кирпичной кладки. В своей работе мы используем самые современные технологии и оборудование, тщательно проводим изучение объекта перед тем, как выбирать план работ и составлять смету.

Кирпичная кладка

Всех тонкостей и сложностей при кладке кирпича великое множество, поэтому мы расскажем здесь только о главном, без чего вы не сможете качественно возвести стены своего погреба. Наиболее долговечным и распространенным материалом для возведения стен является глиняный и силикатный кирпич, имеющий стандартные размеры 250х120х65 мм. Для постройки погреба можно использовать только глиняный — красный кирпич. Толщину стенок принимают кратной целому кирпичу или его половине. Так, стена толщиной в 120 мм называется стеной толщиной в полкирпича, в 250 — в кирпич и т. д.

Стены выкладывают из кирпича на связующих растворах, состоящих из цемента и извести, песка и воды. Для укладки кирпичей применяются следующие цементные растворы: при цементе марок 500, 400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1:3, при цементе марки 200 и ниже — 1:1. Для приготовления цементного раствора ручным способом, а мы будем приготавливать именно так, устраивается боек — небольшой настил из досок, или используется стальной лист, еще лучше — бадья. На боек насыпается для замеса в нужном количестве песок, в котором лопатой делают лунку и насыпают в нее отмеренное количество цемента. Затем песок с цементом равномерно перемешиваются лопатой (перелопачиваются) до тех пор, пока смесь песка с цементом не будет однородной по цвету. После этого в песчано-цементную смесь, тоже в сделанную предварительно лунку, постепенно вливают из ведра отмеренное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Кирпич укладывается на цементный раствор, который должен также заполнять швы между отдельными кирпичами. Толщина раствора в горизонтальных швах стен должна быть от 10 до 15 мм, в вертикальных — 8—15 мм.

Читать еще:  Чем утеплить стены пеноблок кирпич

Если стена впоследствии должна оштукатуриваться, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны, где должна быть штукатурка, на глубину 10—15 мм не заполняются цементным раствором. Такой тип кладки называется «пустошовка». Когда при кладке кирпича раствор в швах доходит до лицевой поверхности стены, кладка выполняется «в подрезку», это означает, что излишек раствора выдавливается осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезается мастерком вровень со стеной. После этого раствор в шве на лицевой поверхности стены заглаживается так называемой «расшивкой», придающей ему форму валика или полукруглой выемки. Плоскость кирпича, наибольшая по площади и ограниченная размерами 250х120 мм, называется плашкой, длинная боковая поверхность, ограниченная размерами 250х65 мм — ложком, торцовая часть с размерами 120х65мм— тычком.

Кирпичная кладка состоит из рядов, уложенных вдоль наружных граней стены, образующие «версты» и заполнения между верстами — «забутки». Ряд кирпичной кладки, в котором кирпичи расположены длинной стороной вдоль стены по аналогии с названием этой части кирпича — ложком, называется ложковым. Ряд, в котором кирпичи расположены вдоль стены торцовой частью — тычком, называется тычковым. Прочность кирпичной кладки и создание определенного рисунка на ее лицевых сторонах (плоскостях) достигается системой перевязки кирпичей — чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть или полкирпича. Наибольшее распространение получили следующие системы укладки кирпичей и перевязки швов кладки: однорядная (цепная), многорядная (шестирядная) и трехрядная.

Нам достаточно будет получить сведения о самой простой — однорядной, или цепной. Однорядная система укладки кирпича характеризуется чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Кладку стен в местах их взаимных пересечений — на углах — необходимо выполнять одновременно. При вынужденных размерах кладка должна выполняться в виде наклонной или вертикальной трубы.

Кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением технологических правил: поливки или замачивания кирпича в воде, перед укладкой, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, горизонтальности укладываемых рядов кирпича и вертикальности углов и стен. Особое внимание должно уделяться соблюдению правил перевязки швов при кладке прямых углов в пересечениях стен. В нашем случае процесс кирпичной кладки будет состоять из следующих операций: — установка шнура — причалки; — подача и раскладка кирпича; — подача и расстилание раствора: — укладка кирпича на растворе; — проверка кладки; — расшивка швов.

Для правильного расположения горизонтальных рядов кирпичной кладки применяют причалку — шнур или веревку диаметром 2—3 мм, которая натягивается вдоль выкладываемой стены и служит направляющей при укладке лицевых — верстовых рядов. Причалка натягивается с обеих сторон стены и прикрепляется к предварительно выложенной, обычно по углам, кладке с помощью скоб или обычных гвоздей, забитых в не застывший еще раствор. Часто причалка прикрепляется к порядовкам, расположенным по углам строящегося здания. Порядовки представляют собой прямые остроганные деревянные рейки сечением 50х50 мм и длиной до 3,5 м или металлические уголки с профилем 50х50 мм и такой же длины. На порядовки наносится разметка уровней рядов кладки. Порядовки устанавливаются на всех углах стен и на прямых участках, если они превышают длину 12 м. Натянутая на гвоздях или скобах причалка должна отстоять на 2— 3 мм от поверхности стены, которую возводят. Чтобы причалка не провисала на большой длине между установленными по углам порядовками, через 4—5 м укладывают на раствор маячные кирпичи, выпускаемые на 3 см за плоскость стены, на них прижимают причалку кирпичом, установленным на ребро.

Кладка верстовых (лицевых) рядов выполняется вприсык, вприсык с подрезкой раствора и вприжим. Мы советуем вам пользоваться при укладке кирпичей способом вприсык с подрезкой раствора, так как этим способом выполняют обычно кладку с полным заполнением швов по наружному контуру стены. Проверка вертикальности кладки по углам, в серединах укладываемых стен и в дверном проеме выполняется отвесом массой 400—600 г. Горизонтальность рядов кладки проверяют положенной поверх уложенного ряда кирпичей отфугованной рейкой со строго параллельными сторонами длиной 2—2,5 м, на которую для контроля прикладывают уровень. Горизонтальность кладки проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки. Неровности поверхности кладки обнаруживаются прикладыванием «правила» — отфугованной рейки размером 1200х50х30 мм. Расшивка швов кладки производится с помощью специальных расшивок после кладки каждых 3—4 рядов. Первыми расшивают вертикальные ряды, где влага держится меньше, чем в горизонтальных, затем — горизонтальные.

Укладывающий кирпичи каменщик может нормально работать при высоте кладки до 1,2 м, поэтому по мере возведения стен устраиваются поярусные подмостки с перемещением на них материалов и инвентаря. Дверной проем в стене перекрывается сверху перемычкой — железобетонной балкой, стальным швеллером, парой стальных уголков не менее чем 65х65 мм, деревянным брусом сечением не менее 65х65 мм. При перекрытии дверных проемов стальными балками, швеллерами или уголками последние обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки набивают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок, швеллеров и т. д.

Для кладки стен нужно выбирать кирпич хорошего качества. Кирпич считается достаточно крепким, если при падении с высоты 1,5 м на любое твердое покрытие он не разбивается на мелкие кусочки. Прочность кирпича можно проверить и пробой на удар молотком массой 1 кг по широкой части — посреди кирпича. Если кирпич разбивается от одного удара средней силы, то его качество низкое и для кладки несущих стен он непригоден. О качестве кирпича, собственно, можно судить по его цвету: если цвет кирпича красный — кирпич нормальный, бледно-розовый цвет свидетельствует о недосохе, такой кирпич непрочен и сильно впитывает воду, если кирпич бурый с трещинами и стекловидной поверхностью (так называемый железняк) — это значит, что он пережжен и почти не впитывает воду, следовательно, плохо связывается с раствором. О качестве цемента — читайте в главе «Облицовка полов и стен керамическими и полистирольными плитками». Вот и все, что вам необходимо знать о правилах кирпичной кладки. Вернемся теперь к сооружению погреба.

Читать еще:  Как называется кирпич для кладки стен

Сложенные кирпичные стены оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщина слоя штукатурки — 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием для производства гидроизоляционных работ. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по закрепленной на стене металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок или притесанного горбыля толщиной не менее 5 см. Концы досок и балок в местах их опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно обмазать горячим битумом, что делает древесину более долговечной. Поверх перекрытия нужно уложить пароизоляционный слой — рубероид, присыпкой вниз. Вместо рубероида можно использовать глиняную смазку — слой не меньше 2 см. Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют смесью глины с соломой, так называемой глиномяткой, толщина слоя не менее 20 см, а затем засыпают золой или землей (не менее чем на 50 см). Откосы обваловки стен погреба с наружной стороны нужно укрепить дерном или засеять травой.

При строительстве погреба особое внимание следует уделить качеству выполнения гидроизоляционных работ, так как ошибки, допущенные при их производстве, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до затопления погреба. Основная цель гидроизоляции — защитить погреб от сырости и разрушительного воздействия поверхностных и подземных вод. Для гидроизоляции стены погреба надо обмазать горячей битумной мастикой или расплавом чистого битума в два слоя общей толщиной 2 мм по предварительно загрунтованным поверхностям. Толщина битумной грунтовки 0,1 мм. Битум считается готовым к работе, если в нем отсутствуют нерасплавленные куски и пена. Для предупреждения коксования не следует держать разогретый битум на огне при температуре 180—200°С более одного часа, а при температуре 160—170°С — более 3 часов. Перегретый битум может просто загореться; чтобы потушить его, нужно закрыть бочку, в которой он разогревается, куском металла или фанеры, чтобы прекратить доступ воздуха. Кроме этого перегретый битум (при температуре больше 200°С) при затвердевании становится хрупким и быстро покрывается мелкими трещинами. Критерий готовности битума — появление над ним густого серого цвета дыма. С этого времени в топку под бочкой с битумом дров можно больше не подбрасывать, так как вы начнете битум расходовать, масса его в бочке будет уменьшаться, и при интенсивном нагревании он может вспыхнуть. Битумные мастики приготавливают из расплавленного битума с наполнителями (резиновая крошка, асбест) и пластификатора. Для приготовления 10 кг мастики требуется 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и 0,5 кг пластификатора (отработанного автомобильного масла).

Наверх

  • Кладовая в частном доме

  • Бурты

  • Лабаз

  • Погреб-ледник

  • Земляной погреб

  • Сблокированные погреба

  • Кирпичная кладка

  • Подвал

  • Кладовые в квартире

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Гид­ро­изо­ля­ция кир­пич­ной клад­ки

Гид­ро­изо­ля­ция кир­пич­ных стен под­ва­лов про­тив ка­пил­ляр­ных подъ­емов вла­ги и про­са­чи­ва­ю­щей­ся во­ды. Гид­ро­изо­ля­ция кир­пич­ной сте­ны име­ет свои осо­бен­но­сти, и свя­за­но это с тем, что кир­пич име­ет не та­кую плот­ную струк­ту­ру, как бе­тон.

При­чи­на­ми по­вы­шен­ной влаж­но­сти стен мо­гут быть:

  1. кон­ден­са­ция па­ров внут­ри по­ме­ще­ния;
  2. ат­мо­сфер­ные осад­ки;
  3. грун­то­вые (под­пор­ные) во­ды.

След­стви­я­ми по­вы­шен­ной влаж­но­сти стен мо­гут быть:

  1. Филь­тру­ю­ща­я­ся через клад­ку вла­га. В боль­шин­стве слу­ча­ев про­ник­но­ве­ние вла­ги в сте­ны сни­зу свя­за­но с от­сут­стви­ем или де­фек­та­ми гид­ро­изо­ля­ции. Ка­пил­ляр­ные си­лы под­ни­ма­ют вла­гу по кир­пич­ной клад­ке и слою из­вест­ко­вой шту­ка­тур­ки вверх, так что да­же на вы­со­те 2 м от по­верх­но­сти зем­ли сте­на мо­жет быть сы­рой. При на­ступ­ле­нии мо­ро­зов во­да в по­рах и тре­щи­нах сте­ны, за­мер­зая, рас­ши­ря­ет­ся и спо­соб­ству­ет рас­трес­ки­ва­нию и раз­ру­ше­нию кон­струк­ции.
  2. Ми­не­раль­ные со­ли. Раз­ру­ша­ю­щее дей­ствие ми­не­раль­ных со­лей мо­жет быть так ве­ли­ко, что этот про­цесс по пра­ву на­зы­ва­ют «ка­мен­ной ко­сто­едой». Вла­га, про­ни­ка­ю­щая в сте­ну, мо­жет за­хва­тить часть со­лей, на­хо­дя­щих­ся в грун­те. Со­ли мо­гут по­пасть в сте­ну и с про­ти­во­мо­роз­ны­ми до­бав­ка­ми, вво­ди­мы­ми в рас­тво­ры и бе­то­ны при воз­ве­де­нии стен зи­мой, а так­же вслед­ствие под­со­са сточ­ных вод через плохую изо­ля­цию. При ис­па­ре­нии вла­ги на по­верх­но­сти стен об­ра­зу­ют­ся на­ро­сты — вы­со­лы бе­ло­ва­тых кри­стал­лов в фор­ме цвет­ков. Эти кри­стал­лы воз­дей­ству­ют ино­гда да­же с боль­шей раз­ру­ши­тель­ной си­лой, чем мо­роз, сни­жая проч­ность кам­ня и от­сла­и­вая рас­твор и би­тум­ную изо­ля­цию.

Гидроизоляция кирпичной кладки

Кир­пич­ным кон­струк­ци­ям под­хо­дит устрой­ство от­се­чек от под­ня­тия ка­пил­ляр­ной вла­ги по сте­нам из грун­та, что до­сти­га­ет­ся пу­тем инъ­ек­ти­ро­ва­ния кир­пич­ной клад­ки. Для этой це­ли бу­то­вая или кир­пич­ная клад­ка про­пи­ты­ва­ет­ся по­ли­мер­ны­ми ком­по­зи­ци­я­ми IZO, ко­то­рые предот­вра­тят ка­пил­ляр­ное увлаж­не­ние и за­щи­тят кир­пич­ные кон­струк­ции от раз­ру­ше­ния.

Промышленные альпинисты рекомендуют:

  • Гидроизоляция швовЧтобы заказать качественную гидроизоляцию швов
  • Заделка трещинСпециалисты Альп-ур выполняют заделку щелей и трещин в стенах домов.
  • Гидроизоляция фундаментаГидроизоляция фундамента
  • Замена фасадного остекленияПрофессиональная замена стеклопакетов в фасадном остеклении или полная замена остекления.
  • Заделка швов между плитами перекрытияКомпания Альп-ур осуществляет заделку швов в домах снаружи методом промышленного альпинизма.
  • Гидроизоляция швов между плитамиВыполняем герметизацию и гидроизоляцию швов между плитами в панельных домах.
  • Гидроизоляция подвалаГидроизоляция подвала
  • Обмазочная, инъекционнаяГидроизоляция — это защита строительных конструкций
  • Отзывы, вопросы
  • Фото

Гидроизоляция кирпичной кладки — фото

Гидроизоляция кирпичной кладки — отзывы, вопросы

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector