Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для подпорных стен террас

GardenWeb

Подпорные стенки и террасы

Часто дачный участок находится на загрязненной промышленными отходами или болотистой территории, что приносит немало проблем. Однако даже такие неприятности, как сложный рельеф, камни и пни можно выгодно использовать, разнообразив ими ландшафт.

Склоны укрепляют подпорными стенками устраивают террасы и декорируют их самыми различны ми способами. Об устройстве террас уже рассказывалось в первой части, сейчас же мы рассмотрим варианты декоративного оформления сложного рельефа.

Многие дома, которые стоят на склонах старых русел, нуждаются в их укреплении. Некоторые строения распо ложены таким образом, что нижний этаж с одной сторон полностью уходит под землю. Как правило, это дома, рас положенные по берегам рек. Из их окон, обращенных н

склон, открывается чудесный вид. К сожалению, скло бывает так крут, что площадка перед домом на склон мала. Можно разделить склон на террасы или устроит одну массивную подпорную декоративную стенку.

Предназначением подпорных стенок являете крепление крутых склонов и сопряжение одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Они устраиваются чаще всего на склонах, где предусматриваются площадка и лестницы.

Подпорные стенки должны четко организовать пространство, определить границу композиционных участков, завершить интересную перспективу, усилить масштабное восприятие и создать эстетически законченные ландшафтные композиции.

Расчетное соотношение наклона подпорной стенки равно одной трети длины заложения от ее высоты. Такой угол наклона создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод.

Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в сухой кладке не более 4 м, из бетона и железобетона — 6 м; при высоте больше 6 м возрастает давление грунта на тело стенки.

Толщина фундамента и глубина его залегания для высоких стенок зависят от подстилающих грунтов, но толщина не должна быть меньше 50— 80 см.

Ширину фундамента устанавливают на 15—20 см шире тела подпорной стенки для обеспечения ее устойчивости.

Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод. Между телом и прилегающим грунтом засыпают крупнозернистый песок, а по фундаменту вдоль стенки прокладывают асбестоцементную или керамическую трубу диаметром 100 мм для сбора и удаления излишней грунтовой воды и осадков.

Подпорные стенки из камня и плит строят двумя способами: «сухой» и «влажной» укладкой материалов.

При «сухой» укладке камни и плитки кладут друг на друга без скрепления цементным раствором на заранее подготовленный фундамент «снизу-вверх». Крупные камни располагают в шахматном порядке, перекладывая более мелкими, между которыми засыпается цементно-песчаная смесь. Так возводят стенки небольшой высоты, до 50—80 см.

При «влажной» укладке все камни и плитки прочно скрепляют цементно-известковым раствором, что создает большую прочность всей конструкции, которая хорошо выдерживает давление грунта со стороны склона. Такие стенки могут иметь высоту до 6 м и более Материалом для каменных стенок являются гранит, бут, известняк, булыжник и другие долговечные естественные камни. Камни слегка обрабатывают или обтесывают до формы плит. Применяют кладку разных по величине камней с вкраплением отдельных больших камней, что придает особую декоративность конструкции. Применима и однородная кладка из клинкерного кирпича (при условии высокого качества как кладки, так и материала).

Широко применяются стенки из бетона или железобетона. У таких стенок имеются большие возможности для декоративной обработки их внешней поверхности.

Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего, она поделит территорию пополам — на нижнюю и верхнюю террасы.

Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее прочные. К тому же плавные кривые выглядят в саду привлекательнее, чем прямые. После разметки проводят самые тяжелые, земляные работы: надо переместить часть грунта с нижней террасы на верхнюю.

Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, потому что при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.

Чтобы вода не размыла насыпь, ее укрепляют дерном. Сползанию дерна препятствуют вбитые деревянные колышки. Вырезать брикеты дерна лучше квадратным совком с острыми гранями размером 30×30 см. Если насыпь осыпается, ее закрепляют у основания большими, а вверх по склону меньшими камнями. Камни нужно не вдавливать в почву, а вкладывать в подготовленную выемку. По краям террас надо посадить кусты с сильной корневой системой и густой листвой. На склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.

Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость отекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка строится из наиболее доступного материала — бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки до 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле).

Перед установкой бревен необходимо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи рекомендуется покрыть слоем гравия толщиной 50—100 мм и тщательно утрамбовать.

Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить в верхней части с соседним гвоздями, а снизу засыпать гравием. Траншею заливают бетоном марки «100».

Бетонная подпорная стенка выполняется из монолитного железобетона и бутобетона. Применение этих материалов избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент, монолитная конструкция заглубляется на 150—250 мм. Благодаря большой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину — 100 мм (железобетонная) и 250 мм (буто-бетонная).

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Ее собирают из досок на месте при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов — при ломаной.

В первую очередь устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны к ним прибивают подпорки, которые должны выдержать массу бетона.

Для получения ровной поверхности подпорной стенки внутреннюю сторону опалубки необходимо обшить фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.

Чтобы сделать железобетонную стенку, между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток. Можно применить металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить пластмассовые дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки «100».

Преимуществом бутобетонной стенки является то, что она не требует армирования, сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича, кроме прямого назначения, несет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Для кладки следует использовать нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина — 215 мм, в полкирпича — 102,5 мм, в полтора — 327,5 мм. Кладка осуществляется различными способами.

Читать еще:  Готовая кирпича стена для монтажа

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться уширением нижней части (5—6 рядов) до полутора или двух кирпичей (рис. 1).

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно применять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо рассчитать площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м2 требуется 62,2 шт., в один кирпич — 124,5 шт. Можно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича — 16 м2 для стены в полкирпича или 8 м2 — в один кирпич.

Раствор для кирпичной кладки: одна часть цемента, три части мелкого песка и такого количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при наклоне, а затем соскальзывал целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичности.

По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль должен быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды. Простейший способ — не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, но лучше заделать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

В том случае, если у вас на участке имеется старый кирпич, пусть даже разного размера, он может стать декоративной стенкой, которая будет весьма эффектно выглядеть в сочетании с вьющимися и стелющимися, покровными или мохообразными растениями.

Основанием служит неармировашгашмонолитньш бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1м примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Кладка стенки напоминает кирпичную: она ведется также рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, близкие по высоте, неизбежные неровности компенсируют заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части также необходимо заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Стена из камней может быть чрезвычайно декоративной. Возможна укладка камней не в опалубке, а без нее, при этом подбирать камни нужно таким образом, чтобы они выглядели естественным нагромождением но не обязательно вертикальным. Можно предусмотреть фонтанчик, каск; или водопад с небольшим проточным водоемом внизу (рис. 3). Дальнейший отвод воды может быть в виде отстойника с фильтром, вода из которого поступает в систему труб и используется для полива участка.

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70—100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта.

Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть несколько ниже стенки, так как нужно будет еще засыпать снятый перед началом строительства плодородный слой.

Декоративная обработка включает в себя: – использование рисунка и очертания сборных элементов и досок опалубки с введением цвета; – обработку пескоструйными аппаратами для выявления заполнителя бетона; – отделку облицовочными материалами; – применение утопленных в бетонной поверхности камней, крупной гальки, осколков и материалов необычной формы.

Компоновка всех приемов даст возможность получить красивую фактуру поверхности стенки. И при этом вовсе не обязательно будет обрабатывать всю ее, достаточно сделать декоративную вставку в бетон в одном – двух местах. Такой вставкой может стать и группа растений, которая придаст живописность стенке, если растения поместить в специальных нишах — «карманах», заполненных грунтом.

В сочетании с цветочными растениями подпорная стенка является основой декоративного оформления резкого перепада между террасами, а иногда основным фоном и ограждающим сооружением отдельных газонных участков и площадок.

Сохраняет свое значение и традиционный прием вертикального озеленения с использованием вьющихся растений. В этом случае заранее в стенку заделывается анкер для укрепления трельяжа и другой опоры, так как вьющиеся плохо держатся на гладкой бетонной поверхности. При наличии таких растений, как розы, клематис, ипомеи, глицинии, подпорная стенка играет роль цветочницы.

В тело подпорной стенки можно вмонтировать конструкции лестниц, скамей, пристенных и питьевых фонтанчиков и другие декоративные элементы. Высокие подпорные стенки иногда заменяют несколькими стенками меньшей высоты для создания более спокойного высотного перехода между террасами. На таких переходных террасах устраивают видовые площадки с газонами и цветниками.

Декоративные подпорные стенки: фото

02.09.2012 22:47

Для того, чтобы добиться увеличения полезной площади участка, находчивые земледельцы, проживающие в местностях с повышенным рельефом, сооружали подпорные стены и устраивали на них террасы. Самым известным примером является одно из чудес света — сады Семирамиды. Обращаясь к истории древних цивилизаций, следует отметить, что племена майя устраивали поля для земледелия на террасах, сооруженных таким же образом. Что же изменилось с тех пор, спросите Вы, а мы ответим, что декоративные подпорные стены и по сей день сооружают с теми же целями, но уже абсолютно из других материалов.

Подпорные стены способны удерживать грунт, тем самым предохраняя склоны и препятствуя оползанию грунта. Кроме того, подпорные стены являются основанием для устройства террас и увеличивают пространство. Ландшафтный дизайн участка часто включает в себя перепады рельефа местности, которые далеко не всегда можно получить естественным путем. Зачастую, равнинный участок разнообразят созданием фальш подпорных стен, которые хорошо делят участок на зоны. Кроме того, подпорная стена может находиться в месте, разграничивающем функциональные зоны.

Материалом для создания подпорных стен могут служить: бетон, камень, дерево, кирпич и другие материалы. Зависит это зачастую от стиля, в котором должен быть выполнен дизайн участка при помощи подпорных стен. Выдержанный английский стиль подчеркнет клинкерный кирпич, а скандинавский — гранит.

Наиболее древний материал для сооружения подпорных стен — камень. Способы кладки могут быть различные: не применяя вяжущие материалы — на сухую кладку, или на бетон. Величина камней уменьшается снизу вверх по высоте стены. Если кладка ведется на сухую, то высота стенки не превышает 70см, так как камни тяжело стыкуются между собой, к тому же необходимо соблюдать большой наклон в сторону грунта. Если говорить о деревянных подпорных стенках, то их устройство связано с определенными трудностями: заглубление основания до половины высоты подпорной стены, обработка материала антисептиками. На сайте компании АСК Эгида Вы можете узнать, какие антисептики для древесины используются в загородном строительстве, как отбелить бревно и почему бревно синеет , защита древесины от влаги и насекомых и много другой полезной информации. Устройство подпорных стен из дерева изготавливают из бревна или бруса, располагая их как горизонтально, так и вертикально. Деревянные подпорные стены подчеркиваю исконно русский стиль, и навеивают

легенды о Древней Руси.

Подпорные стенки из кирпича сооружают как все другие конструкции, применяя тот же способ кладки. Начинается кладка с торцов, для того, чтобы сохранить вертикальность конструкции, далее заполняется середина. Для устройства кирпичных подпорных стен нужно устроить основание, так как их вес достаточно велик. Выравнивание рядов осуществляется при помощи шнура, натянутого горизонтально. Трудоемкость устройства стен из кирпича не маленькая, поэтому и стоимость кладки из кирпича высока. Помимо материалов, описанных выше, возможно устройство подпорных стен из бетонных блоков. Видимая часть стены из бетонных блоков нуждается в облицовке. Для облицовки стен зачастую используется натуральный камень, при этом в основном это песчаник.

Читать еще:  Кирпич или покраска стен

Подпорные стенки для террас

Подпорная стенка из бревен

Визуально террасы выглядят как горизонтальные площадки, напоминающие огромную лестницу, на ступенях которой можно расположить дом, огород, сад и другие элементы ландшафтного дизайна. Вертикальная часть уступов (площадок) укрепляется подпорными стенками для террас, которые предотвращают сползание грунта площадок вниз. Как минимум террас должно быть две, однако их может быть и больше в зависимости от величины участка и крутизны склона. По своей форме подпорные стены могут быть различной конфигурации: прямые, криволинейные и ломанные. Последние более прочней и оригинальней прямолинейных форм.

Материалом для изготовления подпорных стенок может быть дерево, металл, кирпич, бетон, натуральный и искусственный камень. Самый сложный момент наступает когда необходимо перекинуть нижний слой на верхний, сохранив при этом плодородный слой. Поэтому с верхнего слоя снимается 25 — 30 см нужного слоя и откидывается в сторону. После того как подпорная стенка установлена плодородный слой возвращают на место.

По своим прочностным качествам опорные стенки делятся на капитальные и легкие.

Легкие подпорные стенки для террас

Легкие подпорные стенки для террас устанавливаются на высоте около 1 м поэтому для их оборудования необязательно вымащивать фундамент. Вполне достаточно будет «подушки» из утрамбованного щебня или гравия толщиной от 10 до 15 см. Материалом для сооружения легких подпорных стенок может быть дерево и хотя оно не такое прочное, как скажем бетон, однако смотрится натурально.

Легкие подпорные стенки

Бревна устанавливаются в траншею в вертикальном положении, плотно прижимаются и крепятся между собой посредством гвоздей методом косого сбоя. Затем траншея засыпается гравием или заливается бетоном. Размеры бревен зависят от величины уровня террас.

Преимуществом легких подпорных стенок является отсутствие необходимости сильно заглублять фундамент

Если высота стенки будет иметь размер в 1 м дерево должно быть в диаметре 150 мм и длиной около 1, 5 м, из которых 1,0 м находится над землей, а 0,5 м – под землей. Вполне понятно, что размер ямы должен быть немножко больше размера бревен: глубина на 10 см, ширина – на 20 см. Как уже отмечалось, на дно траншеи засыпают гравий или щебенку и плотно утрамбовывают. Очень важно отметить, что бревна в нижней части покрываются горячим битумом для защиты от влаги.

Как вариант, бревна можно устанавливать и в горизонтальном положении. В этом случае траншея не нужна, однако, устанавливаются вертикальные столбы через каждые 2 — 3 м. Горизонтальные детали крепятся через проделанные в стойках пазы и вся конструкция обрабатывается антисептиком.

Самая легкая в устройстве является подпорная стенка из дерева. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах

Между деревянной подпорной стенкой и почвой устанавливается пленка из рубероида. Такой тип подпорной стенки проще и дешевле бревен, установленных вертикально, будет требовать меньше трудозатрат и материала.

Капитальные подпорные стенки для террас

На рыхлом и неустойчивом грунте устанавливаются подпорные стенки для террас высотой до 2,0 м, выполненные из бетона, кирпича и натурального камня. Фундаментом служат утрамбованные слои из гравия и щебня толщиной около 70 см. Не исключено применение также каменных или бетонных блоков шириной около 25 см, причем этот размер зависит от высоты подпорной стенки и может быть больше.

Для получения ровной лицевой поверхности будущей подпорной стены внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом

Наиболее дешевым вариантом являются подпорные стенки из бетона, как прочного материала, позволяющему уменьшить ширину сооружения. Для придания эстетического вида поверхность из бетона облицовывают натуральным или искусственным камнем. Для бетонной стенки нужно сооружение опалубки, которую с внутренней стороны отделывают рубероидом. Делается это для того, чтобы наружная сторона подпорной стены выглядела ровной и гладкой. Начинать сооружение стенок необходимо с участка нижней части террасы.

Подпорные стенки из камня

В качестве натурального камня для стенок можно выбрать доломит, известняк, песчаник, сланец, гранит и другие, которые придадут стене декоративный вид. Каменные подпорные стенки не уступают по прочности бетонным стенам, также долговечны и эстетичны, а в отдельных случаях даже красивее. В настоящее время пользуются популярностью каменные стенки, выложенные способом сухой кладки. То есть без применения цементного раствора, а пространство между камнями заполняются землей, смешанной с песком и цементом.

Подпорная стенка из кирпича

В случае когда дом, обложенный кирпичом, стенки рациональней сооружать также из кирпича, уложенным с перевязкой. Для придания более эстетичного и экзотического вида подпорная стенка для террас выкладывается из облицовочного или клинкерного кирпича. Можно также всем знакомый керамический кирпич облицевать плиткой или отделочным камнем.

Склоны и перепады уровней

Задумываясь о дизайне дачного участка, нам приходится учитывать множество факторов и продумывать все детали. На выбор стиля сада, его будущий облик влияют наши собственные вкусы, привычки, мнение членов семьи, ведь сад всегда отражает нас самих, наши пристрастия, образ жизни и мыслей. Кроме того, мы вынуждены мириться и с уже имеющимися условиями участка, посадками или постройками, рельефом, освещенностью и составом почв. Часто приходится поломать голову, обустраивая так называемые «проблемные участки», к которым относят, в частности, и участок на склоне.

Бытует мнение, что дачный участок на склоне – отнюдь не подарок, а обустройство склонов – очень тяжелое и утомительное мероприятие. Однако те, кто рассматривает дизайн участка на склоне как необычный эксперимент и увлекательный творческий процесс, в итоге только выигрывают и, в конечном счете, понимают, что участок на склоне, скорее, подарок. Действительно, дизайн склонов – это настоящий простор для фантазии. Планировка дачного участка на склоне не обходится без интересных оригинальных идей и неожиданных решений. Конечно, дизайн дачного участка на склоне потребует больших усилий, чем обустройство сада с минимальными перепадами рельефа, нужно будет проводить террасирование участка, потребуется установка подпорных стенок и специальных конструкций. Но, обустроив свой сад, Вы окончательно убедитесь, что склон на садовом участке имеет множество плюсов. Ландшафтный дизайн на склоне будет выглядеть очень эффектно и интересно.

Террасирование

Террасирование склонов означает формирование уступов (террас), которые укрепляются подпорными стенками. Ландшафтное террасирование проводят и на плоских участках, создавая несколько уровней в саду. Террасы на участке применяют при оформлении косогоров, склонов оврагов, водоемов. При террасировании склонов нужно оценить размеры участка (как правило, террасы не превышают 60-80 см, а их ширина составляет не менее 4-5 м). Количество террас зависит также от размера участка, иногда достаточно установить 2 или 4 террасы; на больших участках их может быть больше.

Во избежание скапливания воды на террасах применяются системы водоотвода, ливневые канализации и дренаж.

Террасирование дачного участка хорошо тем, что оно предполагает широкие возможности для декоративного озеленения, каждую из террас можно оформить отдельно. Кроме того, террасирование склонов защищает землю от эрозии (размывания и оползней), что тоже очень важно. Террасирование служит и для зонирования сада, для разделения параной зоны и зоны отдыха, например.

Подпорные стенки

При террасировании горизонтальные уступы земли укрепляют подпорными стенками. Сооружение подпорной стенки необходимо, независимо от высоты и конфигурации самих террас. Подпорная стенка – это элемент вертикальной планировки, представляющий собой инженерное сооружение в виде специальной конструкции и предназначенный для обработки рельефа и закрепления земляной массы, сдерживающий подвижку грунта и часто имеющий декоративную обработку. Стоит отметить, что применение подпорных стенок очень широко; их используют в гидротехническом, дорожном, промышленном и гражданском строительстве. Подпорные стенки являются одним из важнейших конструктивных элементов многих построек. В сооружении подпорной стенки используют камень (натуральный или искусственный), бетон, металл, дерево, кирпич. Чаще всего подпорные стенки создают путем бетонирования с последующей облицовкой природным камнем или плиткой, либо с помощью кладки из плитняка или каменных блоков. В садах деревенского стиля встречаются подпорные стенки из вертикально установленных бревен. Подпорные стенки на даче не обязательно должны быть прямыми, они могут быть плавно изогнутыми или иметь выступы. Конструкция подпорной стенки и ее внешний вид зависят от дизайна сада и от нагрузки на нее.

Читать еще:  Кладка кирпича для стены гаража

Подпорные стенки можно разделить на две основные группы: капитальные (до 3 м высотой) и легкие (простые; до 1 м высотой). Капитальные подпорные стенки устанавливают на рыхлом грунте, склонном к подвижкам. Такие подпорные стенки возводят на фундаменте, в качестве которого может служить подушка из гравия или мелкого щебня или вкопанные в землю каменные или бетонные блоки. К возведению капитальных подпорных стен нужно подходить с большой ответственностью, ведь они будут удерживать большие массы земли (воды). Толщина фундамента должна быть не менее 60-70 см, при недостаточной толщине фундамента возможны деформация и разрушение конструкции; ширина самих подпорных стенок должна составлять не менее 25 см. Помните, что чем выше подпорные стенки, чем толще должен быть фундамент под ними. Вдоль капитальных подпорных стен также нужно сделать дренаж (для отвода воды).

Легкие подпорные стенки можно возводить без бетонного или каменного фундамента, но не лишним будет установка гравийной или щебеночной подушки (слоем 20-40 см в зависимости от высоты подпорных стенок). Конечно, легкие подпорные стенки более просты в установке, они не утяжеляют пространство, но и не способны удерживать большие массы земли; часто используются в качестве декоративного элемента.

Деревянные подпорные стенки в ландшафтном дизайне пользуются большой популярностью, так как они очень естественны и удачно вписываются в ландшафт. Подпорные стенки из дерева представлены большим количеством видов (шпунтовые, свайные, заборчатые, ряжевые и другие), поэтому можно выбрать подходящий для любого сада вариант, будь то подпорная стенка в деревенском стиле или более строгая и формальная для регулярного сада. Деревянные подпорные стенки менее долговечны, чем другие виды подпорных стенок, но их часто выбирают, так как они смотрятся выигрышно, делая сад еще более красивым. Для того чтобы подпорные стенки прослужили дольше, выбирайте качественные, хорошо обработанные породы древесины.

Кирпичная подпорная стенка, облицовка которой может быть выполнена плиткой или камнем, хорошо будет смотреться во многих стилях садов, но устройство подпорных стенок из кирпича – более сложный процесс; кирпич кладется с перевязкой, таким образом, чтобы вертикальные швы в рядах не совпадали. В кирпичных подпорных стенках можно использовать разные способы кладки или кирпичи нескольких образцов, чтобы стенка выглядела ярче и интереснее. Однако нужно учитывать стиль сада, например, сад-модерн отличают четкие цвета и правильные формы, поэтому и профили подпорных стенок должны быть соответствующими. Кстати, кирпич – один из материалов, характерных для сада-модерн.

Подпорные стенки из бетона требуют меньших расходов, чем стенки из других материалов. Благодаря высокой прочности бетона ширина подпорных стенок из него имеет небольшую толщину. Бетонные подпорные стенки облицовывают натуральным или искусственным камнем, предварительно прикрепив к ним металлическую сетку. Бетон – удачный вариант для тех, кто решил делать подпорные стенки своими руками.

Очень декоративны подпорные стенки из натурального камня (известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, гнейс, порфир, доломит). Камни могут быть произвольного размера; укладывают их таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Подпорные стенки из камня очень прочны, долговечны и красивы. В современных садах популярно устройство подпорных стенок методом сухой кладки. Возведение подпорных стенок такого плана не предполагает использование раствора при кладке, щели между камнями заполняют землей или смесью песка, цемента и земли. Такие подпорные стенки в саду вскоре украсят камнеломки, обриеты и другие растения. Подпорные стенки из камня обойдутся дороже других видов стенок.

Кроме натурального камня при возведении подпорных стенок используют и блоки из искусственного камня (их изготавливают из бетона и каменной крошки). Внешний вид таких подпорных стенок может быть почти гладким или наоборот грубым.

По подпорным стенкам нередко пускают вьющиеся растения, которые способны быстро разрастаться и хорошо декорируют сами стенки. Возле подпорных стенок из камня красиво смотрятся хвойные растения.

Геопластика

Одной из разновидностей вертикальной планировки является геопластика – архитектурно-художественное преобразование рельефа, заключающееся в изменении плоских территорий с применением откосов, подпорных стенок, лестниц, пандусов, земляных насыпей, валов, холмов, гротов и террас. Если Вам не нравится равнинный тип ландшафта, Вам по душе природные стили и Вы хотите сделать участок более естественным и приближенным к природе, то геопластика сада – прием, который подходит для Вашего дачного участка. В наши дни геопластику достаточно часто применяют в дизайне садов. Обычно геопластика в ландшафте предполагает проведение большого количества земляных работ, и, несмотря на это, в саду должна оставаться гармония.

В геопластике применяется множество современных материалов и конструкций (рулонные геосинтетики – водопроницаемые нетканые и тканые; геокомпозиты – двух- и многослойные материалы; геопластики – георешетки и геосетки (плоские и объемные); водонепроницаемые геомембраны и пр.).

Обустройство и озеленение склонов

Вариантов обустройства участка на склоне действительно очень много. Прежде всего, участок на склоне идеально подходит для создания альпийской горки. Поскольку альпийская горка состоит из нескольких ярусов, участок на склоне как нельзя лучше подойдет для их расположения. Также на склонах удобно располагать разноуровневые клумбы и цветники. И конечно, склоны прекрасно подходят для создания водопадов и каскадов. Движущаяся вода приближает сад к естественным природным ландшафтам, «оживляет» сад, создает гармонию в нем. Водопады, ручьи, протоки, каналы, каскады любого размера всегда будут привлекать внимание. Уровни сада можно использовать для разноплановых посадок: плодовых деревьев, красивоцветущих кустарников, миксбордеров, клумб, моноцветников, розариев, декоративного огорода и проч.

Что касается растений, которые высаживают на склонах, то, желательно, чтобы это были виды с мощной, широкораспростертой корневой системой, которые способны «удерживать» грунт. Из кустарников это дерен, шиповник (роза), бересклет, барбарис; из хвойных – карликовые ели подушковидные, ель канадская, туя шаровидная, можжевельник, кизильник.

Впрочем, участок на склоне имеет как плюсы, так и минусы. Обустройство участка на склоне могут осложнить глинистые грунты и открытость местности ветру. Также участок на склоне несколько стесняет нас в выборе стиля сада; в частности, это касается классического регулярного сада, который создается на плоской территории; тем не менее, максимально приблизить участок к французскому парку можно, используя элементы и приемы регулярного стиля. Большое значение имеет декоративное оформление террас и подпорных стенок, их фактура, цвет, форма. Уделите внимание деталям, аксессуарам, сделайте яркий акцент, характерный для того или иного стиля. Например, в саду-модерн подпорные стенки можно сложить из кирпича или установить кованые перила, то есть использовать приемы и материалы, характерные для стиля. В восточных садах примените соответствующую облицовку, резьбу, позолоту; регулярный сад не терпит неточностей, неправильных форм и предполагает роскошные элементы, аксессуары; в садах природного стиля больше свободы, в них должно чувствоваться слияние с природой, должны присутствовать атрибуты сельской жизни (в голландских и садах-кантри). Все эти детали нужно учесть при террасировании, подборе подпорных стенок и оформлении самих террас.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector