Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич кладка несущая стена

Как в кирпичной стене сделать проём

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

  1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
  2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
  3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
  4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.
Читать еще:  Кладка пустотелого кирпича стены

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

Несущие стены в кирпичных домах: как сделать окно

В кирпичных домах несущие стены являются каркасом всего сооружения. Именно на них приходится основная нагрузка. Это создает определенные трудности во время перепланировки. Ведь просто так несущие стены в кирпичных домах сносить просто нельзя и даже для реконструкции надо брать разрешение.

Сегодня мы расскажем, как делаются проемы в несущей стене в разных вариантах. Так же на видео в этой статье и фото то вы сможете посмотреть наиболее ответственные участки работы.

Делаем проемы в несущей стене

Несущие стены в монолитно кирпичных домах несут функцию скелета и делать проемы в них надо достаточно осторожно и аккуратно. Выполнение этих работ может делаться в разных вариантах. Все зависит от величины проема.

В принципе вся работа может быть сделана своими руками, тогда и конечная цена будет не значительной. Давайте теперь разберемся, в каких случаях и как выполняется данная работа.

Рекомендации по определению несущих стен

Бывают случаи когда, при перепланировке или ремонте должна быть опеределена несущая стена в кирпичном доме, и первое что вам следует сделать для этого это самый простой шаг, найти техпаспорт помещения.

Только если такой возможности нет, а узнать какие стены несущие, а какие нет, можно перейти к прочим способам:

  • Общим признаком для всех несущих стен является их толщина, они всегда толще обычных перегородок. Например, в панельных домах стена меньше 12 сантиметров, а в кирпичных меньше 25 сантиметров, несущими точно не будут. Можно прибегнуть и к другому способу, посмотреть на расположение плит в перекрытиях. Стены, являющиеся для них опорами, и будут несущими.
  • Ещё проще найти их в кирпичном доме. В кирпичном доме несущей обязательно будет фасадная и та стена, которая делит здание ровно в середине и при этом идёт параллельно внешним. Кроме этого стены между квартирами и самой квартирой и лестничным тамбуром, то же будут несущими.
  • В домах панельного типа, несущие стены располагаются примерно так же, как и в кирпичном, и ещё большая часть стен перпендикулярных фасадной будут несущими. При этом все стены внутри квартиры редко оказываются несущими, исключения встречаются, но крайне редко.

Внимание: Время создания постройки, как один из факторов в нахождении несущей стены Время, когда дом был построен, во многом может быть подспорьем в определении несущей стены.

  • Так в старых постройках (сталинки и более старые дома), помимо самих несущих стен нагрузку на себя принимают и такие архитектурные решения, как колонны и ригели, а также, как ни удивительно, даже специальные деревянные перегородки. Дома построенные во времена Хрущёва и чуть позже вплоть до 80-х, получившие в его честь своё название, хрущёвки, имеют в большинстве своём общий на всех проект строительства. Большей частью такие дома обладают пятью этажами, а несущими стенами являются внешние стены и разделяющая квартиры стена.
  • Кроме этого, стоит упомянуть, что в кирпичных хрущёвках, толщина несущей стены превышает 30 сантиметров. Все прочие стены, как правило, не несущие. Наконец, самый сложный случай это дома построенные после 1990 года. В 90-е годы в России редко строили по типовым проектам строительства, и большинство зданий было возведено по индивидуальным проектам. Благодаря этому сразу понять, где в таком доме находится несущая стена, бывает крайне затруднительно.

Лучшим выходом будет найти документацию, или обратиться к специалистам.

Узнаём о стене немного больше

Узнав, какого типа стена, с которой вам предстоит иметь дело, следует узнать о ней некоторые подробности.

  • Для начала следует озаботиться металлодетектором, купить либо взять у кого-либо на время. Он поможет найти электропроводку, скрытую в стене, арматуру и трубы, а также дымоход, если таковой имеется.
  • Все эти конструкции несколько помешают работе со стеной, но вовсе не станут непреодолимым препятствием для работы. Так в случае с проводкой её вполне можно убрать в другое место.
  • С дымоходом несколько сложнее, от него, если собираетесь делать проём, необходимо отступить метра на 3. Самый сложный случай, если в стене, где вы хотите проделать проём, проходят трубы, тогда вам лучше всего не пытаться провести работу самому, а обратиться к специалисту.

Основные правила в создании проёмов в стене

Устройство проёма не столь простое дело, как может показаться непрофессионалу, но и не столь сложное, чтобы не справиться самому. Главное следовать ряду не слишком сложных правил.

  • Перед тем, как начать создание проёма следует свериться, соответствует ли то, что вы хотите сделать, строительным нормам. Так располагать в несущей стене его следует именно по центру, высота при этом не должна быть более 2 метров 10 сантиметров. Ширина проёма варьируется от 70 сантиметров до 2 метров, но квартиры расположенные на первом этаже имеют более строгие ограничения.
  • В этом случае ширина не должна превышать 90 сантиметров. Ориентиром в том насколько правильно вы сделали проём, будет шов кладки, вверх проёма должен с ним совпадать.
  • Планируя проём под дверь, предусмотрите небольшой люфт в два с половиной сантиметра по бокам и 6 миллиметров сверху между проёмом и дверной коробкой. Оконные проёмы делаются точно так же.

Внимание: Проёмы от 90 сантиметром и меньше, считаются мало вредящими конструкции и их не усиливают. Более широкие проёмы, а также проёмы в несущих стенах, укрепляются в обязательном порядке.

Проёмы в стенах из кирпича

Начиная проделывание проема, следует озаботиться инструментарием и материалами. Необходимый минимум представляет собой перфоратор и болгарку с алмазным резаком, доски, брус, метизы, бетонный раствор и измерительные инструменты. Конечно, этот краткий список можно и желательно дополнить, но как минимум его вполне хватит.

  • Вначале требуется добраться до самой кладки несущей стены, убрав с неё всю отделку. Теперь на голой стене при помощи измерительных инструментов намечаем будущий проём. Вычерчиваем места под перемычки, а если планируемый проём будет больше 90 сантиметров, то и отступаем на полтора сантиметра от края, оставляя места под укрепляющие опоры.
  • Делаем два уголка на 0,3 метра превосходящие проём по ширине. Теперь понадобится болгарка, на неё ставится алмазный диск, и производятся прорези под уголки. В зависимости от профиля определяется и глубина прорезей, так профиль 4 на 4 сантиметра потребует углубления в 4 сантиметра. Устанавливаем уголки и фиксируем их заполняя имеющиеся щели бетонным раствором.
  • Далее по всему периметру предполагаемого проёма, делаются ещё два вертикальных и шесть горизонтальных разреза, на глубину полки уголка. Уголок, вставляемый в углубления, разрезается, элементы складываются попарно. Всё это тщательно скрепляется струбцинами по две заготовки, после чего делаем в каждой паре отверстия.
  • Монтируем профили, сначала устанавливаются вертикальные профили, и лишь затем горизонтальные, а по средством, сделанных в них дырок, сверлим уже саму стену. В них устанавливаются шпильки из арматуры толщиной не менее 12 миллиметра, тщательно закрепляя их узлом из шайбы, гравера и гайки.
  • После всего этого можно сказать, что нагрузка на стену распределена более-менее равномерно, приступаем к процессу пробоя. Проделываем несколько дырок в стене с помощью перфоратора, для ослабления кладки. Кирпичи выбиваются, а получившийся проём зачищается от обломков и неровностей.
  • Профили свариваются, швы зачищаются и всё это заделывается раствором.
    Можно пойти и немного другим путём. Проводится всё та же разметка и после неё в стене делается штроб для перемычки. Берётся швеллер, который режут на две равные части, и устанавливается в будущий проём. Делаются отверстия шириной 2 сантиметра на расстоянии пол сантиметра. В них ставятся болты, которыми швеллер стягивается.
  • После этого сооружаются опоры на расстоянии 6-9 метров. В качестве материала для них можно использовать кирпич, балки железобетонные или домкраты.
Читать еще:  Кирпич или пеноблоки для стен что лучше

Монтировка оконного проёма в кирпичной стене

Монтаж проёма под окно в кирпичном доме, следует делать в самонесущей стене. Все работы по устройству оконного проёма аналогичны пробивке дверного проёма.

Окно в несущей стене кирпичного дома делается следующим образом:

  • Проводится разметка, если есть такая возможность снаружи, и пробивается штроб под перемычку.
  • Проводится монтаж уголка, швеллера или балки, при выборе последнего варианта отверстие делается насквозь. Отмечаем местоположение балок с внешней стороны и просверливаем стены снаружи для переноса координат внутрь в целях установки шпилек.
  • Монтаж шпилек, сделанных из бруса, нужно сверять, а именно равномерность их выступления и с внешней и с внутренней стороны. Последующая установка опор проводится с укладкой на них деревянного бруса в целях распределения нагрузки. Опоры хорошо фиксируются гвоздями, соединяя, таким образом, шпильки и бруски.
  • После этого убираем кирпичи в месте будущей перемычки. Начинать следует с ряда именно под ней, сразу с двух сторон. Для того чтобы проём сразу вышел ровным, надо воспользоваться алмазным инструментом, но можно обойтись и без него, просто потом его придётся выровнять и зачистить.

Внимание: Собираясь делать проём в кирпичной несущей стене, к делу следует подойти очень осторожно и аккуратно. Подготовьте и согласуйте проект, во избежание будущих проблем, особенно если проживаете в многоквартирном доме. Неправильный проект может поставить под угрозу не только вас, но и нарушить целостность всей конструкции здания.

Прем в несущей стене при помощи двутавра

Иногда проемы бывают довольно большие и бетонную перегородку подобрать сложно. Тогда ее часто можно заменить двутавром. Которые может выдержать большие нагрузки.

Внимание: Данный вариант подойдет для стены, ширина которой равна ширине двутавра. В противном случае надо будет заказывать бетонный блок.

Давайте рассмотрим, как выполняется такая работа:

  • Прежде всего рассчитываем, какая длинна балки вам нужна. Здесь следует предусмотреть, что двутавр должен жестко стоять по краям. Он не должен ложиться на стену менее чем а один кирпич.
  • Теперь после нанесения разметки отмечаем проем для двутавра. Теперь делаем надрез в стене при помощи болгарки.
  • Теперь по контуру в углах делаем сквозные отверстия при помощи перфоратора и наносим разметку и с обратной стороны стены.
  • Болгаркой делаем разрез по контуру крепления балки. И выбиваем все, где должен стоять двутавр. Это делаем на глубину не более половины стены.
  • Теперь заводи двутавр . Если потребуется надо будет нанять кран для его установи.
  • Установив двутавр его фиксируем в верхней части при помощи клиньев.
  • Теперь с обратной стороны по отмеченному контуру делаем разрез болгаркой и выбиваем кирпич до двутавра, который уже заведен с обратной стороны.
  • Снимаем клинья с двутвара и заводим его до конца по стене.
  • По верху двутавр забиваем щебнем. Только раствор должен быть качественным. Не менее М400. И ждем полного высыхания.
  • После этого можно выбивать и проем.

Теперь вы знакомы с техникой изготовления проемов. Инструкция поможет вам все сделать правильно и не допустить ошибок. Если вы не занимались раннее строительством, тогда экспериментировать не стоит. Обратитесь за помощью к специалистам.

Вибропрессованный кирпич: сфера применения и характеристики. Кладка фасада и фундамента. Соединение облицовки и несущей стены

Сколько бы ни появлялось новых строительных материалов, всегда есть «столпы» строительства, на которых все и держится. Например, древесина, бетон, сталь и кирпич.

Сегодня мы поговорим о том, где можно использовать такой материал, как вибропрессованный кирпич, и какие у него характеристики.

Фото: вибропрессованная облицовка

Кирпич всему голова

Особенности

По своему составу этот тип строительного материала несколько отличается от своих аналогичных «товарищей», например, от гиперпрессованного кирпича, что и делает его особенным.

К основным особенностям мы относим:

  • Прочность. В состав кирпича входит цемент, а особенность обработки позволяет достигать повышенной прочности, что увеличивает и без того широкую сферу применения.
  • Длительный срок эксплуатации. Это всегда выгодно отличает этот кирпич.
  • Повышенная устойчивость к влаге. Это позволяет расширить область применения кирпича, и влияет на стоимость некоторых отделочных работ.
  • Высокая сопротивляемость перепадам температуры.
  • Морозоустойчивость. Это свойство, как и устойчивость к перепадам температуры, позволяет использовать кирпич в любых климатических зонах.
  • Возможность использования в любых типах строения.

Сферы применения

По своим физическим и внешним параметрам, кирпич вибропресованный можно применять в самом разнообразном виде. Его цена позволяет существенно экономить на многих работах. Возьмем, к примеру, фасад. (см. также статью Старинный кирпич, как великолепный элемент облицовки)

Фасад из кирпича

Фасад

Будем придерживаться старого правила, по которому фасад, это своеобразное лицо дома. Соответственно его необходимо сделать действительно качественным и красивым. Кирпич во многом решает проблему выбора отделочного материала тем, что он может быть представлен в разном цвете. (см. также статью Краска для кирпича – как выбрать и правильно нанести на поверхность)

Итак, что бы привести фасад в отличный и дизайнерский интересный вид, нам потребуется всего лишь кирпич определенного цвета и:

  • Мастерок. Обычный и узкий.
  • Строительный уровень.
  • Правило.
  • Грузики с бечевкой.

Расчет материала

Здесь есть один нюанс, который необходимо знать всегда, если мы немного решим сэкономить и купить материал практически «впритык» его может не хватить, а следующая покупка будет уже из другой партии, так что по цвету у нас может получиться дисбаланс.

Совет!
Всегда стоит закупать кирпич минимум на 10% больше, чем необходимо.
Может быть брак, неправильный отпил, деформация кирпича.

Фундамент

Прежде чем приступать к облицовке фасада, необходимо проверить состояние фундамента. Или же рассчитать, сможет ли он вообще выдержать новый вес. Дело в том, что при 100 квадратных метрах, к примеру, вес облицовки может составлять до 40 тон.

Читать еще:  Кирпич для кладки стены ванны

Если у нас изначально был простой ленточный фундамент, на котором стоит легкий коттедж, нам придется усилить фундамент.

И еще, фундамент должен быть достаточной ширины, чтобы первый ряд кирпича стоял именно на нем. Даже если это невозможно, есть способ выложить первый ряд на металлический уголок, закрепленный болтами к фундаменту.

Все это можно подготовить и своими руками, но вот проконсультироваться со специалистом, опытным строителем, нужно будет обязательно.

Начало кладки

Зазор

Возможно, еще более важная деталь облицовки фасада, это воздушный зазор, который должен оставаться между несущей стеной и кирпичом. Рекомендовано оставлять пространство минимум в 20-30 мм. Это позволит воздуху постоянно циркулировать между стенами, и не даст возможности собираться конденсату.

Совет!
Несущая стена может быть не совсем ровной, поэтому перед тем, как начинать облицовки, ее обязательно нужно проверить обвесами.
Не страшно, если она несколько впалой будет, но выпуклые части могут представлять большие проблемы.

Чтобы естественная вентиляция работала, мы просто оставляем зазор в первых рядах кладки между кирпичами. То есть не ставим раствор между вертикальными плоскостями кирпича, оставляя стык в 10 мм. Это практически не заметно, и совершенно не нарушает общего вида стены.

Зазор в кладке

И на самом верху, так же оставляет зазор между стеной и кровлей, прикрывая декоративной планкой. Это и есть наша искусственная вентиляция, по которой воздух будет циркулировать постоянно.

Кладка

Первый ряд всегда рекомендовано класть на гидроизоляцию, даже если фундамент гидроизолирован. Но перед тем как начинать основную работу, можно выполнить примерочную кладку. Для этого строительный кирпич выкладывается в несколько штук буквально, но без раствора.

Кирпичи подгоняются друг к другу, мы смотрим, как они ложатся, как подходят, не выпирают ли, и соблюдаем, таким образом, порядовку. Можно их в таком же порядке и класть на раствор.

Кладка кирпичом

Каждый ряд проверяем уровнем не только горизонтально, но и вертикально. Постепенно, когда рядов уже много, нам и потребуется правило, на которое мы будет ставить уровень и следить за вертикальной плоскостью.

Проверяем ровность кладки

Соединение облицовки и несущей стены

Облицовочная стена обязательно должна быть соединена с несущей. Соединяется она так называемой «гибкой связью». Мы можем это сделать и своими руками, благо инструкция достаточно простая.

Соединение представляет собой металлические пластины, которые и будут связывать облицовку и несущую стену.

Совет!
Пластины обязательно должны быть защищены и обработаны грунтовкой. Это поможет избежать коррозии.

Один конец пластины замуровывается в кладке, второй прикручивается к несущей стене болтами.

Соединение облицовки и стены

Вот в принципе и все, что необходимо знать об облицовке, главное, точно следовать рекомендациям и не спешить, не оставлять сколов на кирпичах, следов раствора и т.д. Все-таки мы работаем с фасадом!

Вывод

Несмотря на самую разнообразную степень применения, двойной силикатный кирпич М 150, остается наиболее востребованным в возведении стен несущего характера, в фундаментах. Это говорит о его прочности, в первую очередь.

В любом случае, мы можем множество строительных работ провести самостоятельно, и фасад, фундамент, межкомнатные перегородки, это только малая часть того, где потребуется кирпич. В представленном видео в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!

Стены из кирпича

Преимуществом таких стен является их огнестойкость, биостойкость, долговечность. Срок службы стены из кирпича более 100 лет. Для одно-двухэтажных зданий кирпичные стены выкладываются либо с применением дырчатого кирпича, либо из полнотелого кирпича с утеплителем.

Для малоэтажных зданий строить стены из полнотелого кирпича больше 38 см экономически нецелесообразно и возможно только для сырых помещений. Рассчитать толщину стен в зависимости от температуры окружающей среды и материала можно по таблице.

Внутренние несущие стены и перегородки одно-двухэтажных домов выкладывают из полнотелого кирпича любой марки. Для стен, имеющею повышенную нагрузку, применяется полнотелый кирпич не ниже марки «75». Толщена внутренних несущих стен должна быть не менее 25 см.

Для кладки вентиляционных и дымовых каналов применяют глиняный (красный) кирпич без трещин и сколов. Перегородки выкладывают толщиной 12 см ( ½ кирпича) и 6.5 (кирпич «на ребро»), при длине более 1.5 м их армируют проволокой через 2-3 ряда по высоте.

Пространство между кирпичами в продольном и поперечном направлении заполняют раствором. Стены из кирпича подлежащие оштукатуриванию кладут впустошовку, оставляя швы с поверхности стены незаполненными раствором на глубину 10-15 мм, что обеспечивает лучшею связь штукатурного слоя и кладки. Если стена не оштукатуривается, то швы в процессе кладки полностью заполняют раствором.

1. Нагрузка передающаяся на кладку должна быть перпендикулярна постели кладки.
2. Ряды кладки должны быть горизонтальны и взаимоперпендикулярны с вертикальными рядами.
3. Вертикальные швы в смежных рядах кладки должны не совпадать т.е. ряды должны быть перевязаны.

Кладку кирпичей начинают на поверхности, выровненную раствором по вертикали и горизонтали. Строительство дома начинается с кладки углов здания, которые тщательно выравниваются. Между ними натягивается шнур, от которого будет зависеть ровность стены.

Если кирпичи уложены длинной стороной вдоль грани стены, или «ложком» , то они образуют ложковый ряд, а если короткой – «тычком», то тычковый ряд.

Однорядная цепная система перевязки чередует тычковые ложковые ряды. Каждый поперечный и вертикальный шов нижнего тычкового ряда перекрывают кирпичами верхнего ложкового ряда. Эта кладка требует большего числа трехчетвертных кирпичей и высокой квалификации каменщика.
В многорядной системе чередуют несколько последовательно укладываемых ложковых рядов с перекрывающим их одним тычковым. Кладка со сплошной перевязкой всех швов через 4,5 или 6 рядов.

Если необходимо повысить прочность стены из кирпича применяют метод горизонтального армирования кладки.

При недостаточной морозостойкости стены строят с воздушной прослойкой. Такой вид стен характеризуется высокими теплозащитными свойствами в сравнении со сплошной кладкой на 15-20 %. Лицевые (ложковые) ряды имеют перевязку с основной стеной благодаря укладке через 4-6 рядов тычкового ряда кирпичей или установке металлических связей. Оптимальная толщина воздушной прослойки 50 мм, стены-420мм.

Стены в малоэтажных зданиях, в целях экономии кирпича, иногда выполняют облегченными. Такая кладка называется «колодцевая» с тонкими ½ кирпича вертикальными продольными и поперечными стенами. Образованные колодца засыпают шлаком, керамзитом. Недостатком такой стены является снижение прочности и может быть применена в стенах не испытывающих большой нагрузки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector