Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич кладка стыковка стен

Способы соединения стен из бруса с другими материалами

Технологии деревянного домостроения

Довольно часто, спустя некоторое время после строительства дома, хозяева видят необходимость в дополнительной пристройке и расширении полезной жилой площади. Если дом деревянный, то есть определенные особенности стыковки стен из дерева с другим материалом. Кроме того, внутри самого дома из бруса зачастую встречаются места соединений деревянной стены с другими перегородками, и очень важно правильно смонтировать их между собой, чтобы не нарушалась симметричность и целостность всей конструкции здания. Об особенностях и способах соединения стен из бруса с другими материалами вы сможете узнать в нашей статье.

Как сделать пристройку к деревянному дому?

Процесс возведения пристройки к деревянному дому можно разделить на несколько этапов:

Фундамент. Чтобы не нарушить внешний вид дома, основание пристройки делают таким же, как и у главной части дома. Главная задача – правильно соединить эти два строения.

Для начала стоит очистить фундамент на глубину залегания и снять слой гидроизоляции. После по бетону просверливают отверстия диаметром до 1,2 см. Чем больше отверстий – тем лучше для соединения со старым основанием. Далее устанавливают бур и делают отверстия для арматуры, вбивают арматуру. Делают привязку арматуры и заливают бетон, а основание накрывают пленкой и дают ему набраться крепости. На этом фундаменте можно строить пристройки из любого материала.

Материалы. Стены можно возводить из любого материала, но для надежной стыковки подойдет только каркасная система. Для соединения каркаса со стеной используют мощные саморезы. Для герметизации подойдет полиуретан.

Использование других материалов также возможно, но приводит к усложнению работ. После соединения каркаса со старым зданием, возводят три остальные стены.

Для монтажа можно использовать и другие материалы: арматуру, металлический швеллер или уголок. Арматуру загоняют прямо в стену дома так, чтобы она выступала на 50 см. Она находится между блоками в цементном растворе. Для герметизации швов используют полиуретановый герметик. Швеллер прочно соединяет блочную и деревянную поверхности, его прочно крепят к стене саморезами. Для стыковки металлического уголка используют полосу толщиной в 5 мм и шириной в 50 мм. Она нужна для сварки уголков.

Крыша. Её конструкция зависит от места постройки. Если пристройка со стороны фронтона, то крыша должна быть такой же конструкции, как и на доме.

Для пристройки со стороны фасада подходит односкатная конструкция. В качестве кровельного материала подбирают такой же, как и на основной крыше.

Что такое деформационный шов и какие они бывают?

Особое внимание хотелось бы обратить на деформационный (осадочный) шов, так как это основное в технологии пристройки. Деформационный шов бывает осадочным, температурным и сейсмическим.

Роль осадочного шва заключается в обеспечении независимой осадки отдельных частей дома, что достигается за счет разделения всего здания вертикальной плоскостью, включая фундамент. Применяется при разнице в типе грунта под постройкой, значительной разнице в весе отдельных участков, монтаже новой пристройки к старому дому. Осадочный шов служит одновременно и температурно-усадочным швом здания, который дает зазор для температурного расширения материалов разных частей конструкции. На местности, подверженной угрозам землетрясений, обустраивают сейсмические деформационные швы для предотвращения негативного воздействия сотрясений земной поверхности на строение. Специфика обустройства сейсмического деформационного шва заключается в его конфигурации в виде ребер куба. То есть основание, на котором планируется закладка шва делится на несколько кубов, имеющих одинаковую сторону и по всем ребрам кубов делаются швы таким образом, чтобы внешне они представляли собой небольшие отсеки.

Как спроектировать деформационный шов?

1. Конструкцию укрепляют при помощи расположения несущих стен перпендикулярно к коробке старой постройки. Деформационный шов формируется на стыке старого и нового помещения.

2. При монтаже пристройки новый фундамент формируется на расстоянии двух метров от старого, а перекрытия – на дистанции равной толщине осадочного шва. Для соединения используются материалы, которые не препятствуют оседанию соседнего фундамента.

Что нужно учесть, планируя кирпичную пристройку к дому из бруса?

Планируя кирпичную пристройку, надо помнить, что кирпич — это холодный материал, который накапливает влагу от осадков и конденсат. Дабы кирпичная постройка не повлияла пагубно на натуральный материал, надо ее правильно защитить и гидроизолировать. Для кирпичной пристройки лучше использовать монолитный фундамент, так как ее вес несоизмеримо тяжелее, чем вес основной деревянной конструкции. После заливки и усадки, происходит гидроизоляция площади монолита. Стропильная система обычно остается деревянной. Однако монтировать пролёты, переходы очень тяжело, тут могут помочь только опытные инженеры. Кирпичная кладка ведется со стороны древесины. Для сопряжения используют штробление с закладкой арматуры и крепления швеллерами П-образной формы со скобами. Штробление подходит для бетонных блоков, а крепление швеллерами идеально для кирпича. Крепление в последнем случае происходит при помощи анкерных болтов, через скобы. Зазоры запенивают монтажной пеной. В результате, соблюдается как амортизация, так и утепление. Кладку ведут разными способами, зависимо от местности и других факторов. Для перевязки и выведения углов пользуются шнурами-причалками, которые установлены на ориентировочные планки. Для хорошего мастера такая пристройка не составит особого труда. Учитывая все указанные факторы, вы сможете получить прочную, красивую постройку, которая значительно расширит площадь вашего дома.

Теперь рассмотрим особенности состыковки бруса внутри дома с другими элементами.

Как правильно соединять стены из бруса в доме с другими материалами?

Известно, что под действием влаги и температуры элементы из древесины могут менять свои размеры, поэтому они плохо стыкуются с кирпичными или бетонными конструкциями. Все равно, при строительстве деревянного дома не избежать соединения древесины с бетонным фундаментом. К фундаменту при помощи анкеров прикрепляют нижние брусья. Для того, чтобы древесина не контактировала непосредственно с бетоном, брусья отделяют гидроизоляцией из рубероида.

Установка анкеров может выполняться различными способами, но расстояние между ними должно быть около 1,5-2 метра. Задачей такого соединения является обеспечение жесткости конструкции стен и устойчивости дома.

Ещё одним сложным местом будет стыкование кирпичного дымохода и элементов конструкций крыши и кровли. Дымоход не должен жестко соединяться с крышей, покрытием и защитными фартуками.

Фартуки отвечают за обеспечение герметичности стыка дымохода и крыши. Для примыкания требуются два накладных, не соединенных фартуков, именно за счет этого можно достичь необходимой герметичности. Для этого по периметру дымохода надо укладывать 2 фартука, первый из которых кладется на кровельный скат, а второй герметично соединяется с дымоходом, накладываясь на первый так, чтобы накрыть его сверху.

Читать еще:  Обкладка стен кирпичом внутри

Проблемным местом будет и стыкование конструктивных и несущих стен с перегородками.

Перегородки делают каркасными, устанавливая их после возведения коробки дома, когда прекращается усадка. Если сооружение перегородок происходит сразу после строительства дома, желательно использовать деревянный каркас, на котором не отразится усадка. В крайнем бруске каркаса делают отверстия с болтом, имеющим свободу перемещения. Длина отверстия соответствует размеру возможной усадки. Подробнее про монтаж каркасных перегородок в доме из бруса читайте на нашем сайте. Дабы избежать возможного скрипа рекомендуют проложить мягкий материал между крайним бруском каркаса и брусами стен.

Проемы окон и дверей – это также проблемное место. Тут тоже предусматривают зазор для усадки. Вследствие высыхания древесины, проемы в стенах уменьшаются по высоте, поэтому на стыках дверных и оконных коробок со стенами делают зазоры, которые закрываются стальными или деревянными наличниками. Их крепят к брусу стен или к коробке.

В месте контакта стен из бруса и гипсокартонных плит перегородки делают неглубокие пазы, шириной на пару мм больше толщины плит. В результате создается необходимый зазор на случай усадки. Используя вышеперечисленные способы монтажа, в деревянном доме можно обшивать стены гипсокартоном, с помощью которого скрывают дефекты строительства и коммуникации. Поверхность гипсокартона покрывают разными материалами от бумажных до ламинированных тканью или красят.

Если вас подробнее интересует отделка гипсокартоном деревянном доме, вы можете прочитать информацию об этом в одной из предыдущих публикаций. Поверхности на кухне и в ванной покрывают плиткой, которая даже может имитировать природные материалы. Для обшивки также используют панели, которые изготавливаются из натурального дерева, пробки или пластика. Они имеют маскировочную функцию и за ними легко ухаживать. Можно сочетать вагонку с гипсокартонном, которые оклеены обоями. Тут дерево располагают по нижнему ярусу стены, а обои по верхнему.

Отделку деревянного дома можно выполнять натуральным камнем или его искусственным заменителем. Первый вариант достаточно дорогой, но использовать только его не стоит, чтобы не сделать помещение слишком мрачным. Поэтому его обычно прикрывают картинами или комбинируют с другими материалами. Чтобы создать оригинальное сочетание, комбинируют вагонку с искусственным камнем.

Хоть дом из дерева сам по себе очень красивый и внутри, и снаружи, но в нем не обязательно все должно быть деревянным, с помощью грамотного совмещения бруса и других материалов, возможны любые варианты отделки интерьера дома из бруса на любой вкус.

Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Важнейшим элементом при строительстве любого дома является перекрытие. Конструкция перекрытия может быть основана на применении балки и плиты, которые, в свою очередь, могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Особый интерес представляет специфика установки перекрытий на кирпичную стену, так как строительство именно кирпичных домов очень распространено. Опирание балки на кирпичную стену или, соответственно, опирание плиты на кирпичную стену является важнейшим фактором надежности и безопасности всего перекрытия.

Выбор конструкции опоры зависит от материала, глубины заделки, крепления (анкеровки) в стене.

Основным характерным признаком опирания конструкции на кирпичную стену является возможность достаточно свободного деформирования концов балки при ее прогибе. Безопасность и надежность конструкции могут быть достигнуты только при обеспечении правильной связи балки со стеной, исключающей опасные напряжения в материале даже при воздействии экстремальных температурных режимов. При выборе конструкции опоры в полной мере учитываются материал, глубина заделки, крепление (анкеровка) в стене.

Материал и конструкция перекрытия

Таблица расчета сечения балок перекрытий.

В общем случае перекрытие это несущая строительная конструкция, подразделяемая по назначению: междуэтажная, чердачная, мансардная. Конструктивно перекрытие можно подразделить на два вида: сборное (продольная балка и поперечный настил) и монолитное (плита).

При строительстве частных домов наибольшее применение находят сборные перекрытия с использованием деревянных балок. Такой материал изготавливается из прочных пород лиственной и хвойной древесины. Размер стандартного экземпляра, в зависимости от назначения перекрытия и нагрузок, колеблется в пределах:

  • высота 150-300 мм,
  • ширина 100-250 мм.

Для увеличения долговечности брус пропитывается антисептиком и промасливается.

Усиленные несущие конструкции иногда выполняются с использованием металлических балок. Для этих целей предлагаются стандартные стальные балки. Нормы безопасности устанавливают, что в случае применения таких балок их концы должны опираться на кирпичную кладку через распределительные подушки.

Монолитные перекрытия изготавливаются из железобетонных плит. Используются заводские плиты, состоящие из арматуры и бетонной массы со стандартными размерами. Для уменьшения веса плиты, как правило, выполнены пустотелыми.

Способы заделки балки

Схема заделки концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в 2 кирпича.

Надежность и безопасность перекрытия во многом определяются правильностью заделки балки в стену. Заделка определяет характер опирания на кирпичную стену, и этот этап строительства является важнейшим.

Деревянная балка устанавливается в нишу, сделанную в кирпичной кладке, глубиной до 150 мм. Торцевые концы проходят определенную обработку: торец стесывается под углом порядка 60º, пропитывается антисептиком и смолой, обертывается толем или рубероидом. Обернутые концы укладываются в кирпичную стену с зазором от задней стенки ниши на 30-50 мм. Зазор заполняется теплоизоляцией (минеральная вата, войлок и т. д.). Уложенные концы, как правило, промазывают (заделывают) раствором бетона, битумом или покрывают слоем толя.

Кирпичная стена большой толщины и опирание на нее балки

В случае когда толщина кирпичной стены превышает 600 мм (2,5 кирпича), рекомендуется несколько отличный способ заделки. Гнездо в кирпичной кладке выполняется таким образом, чтобы между торцом балки и задней стенкой ниши оставалось расстояние не менее 100 мм. Общая глубина ниши выбирается с учетом того, что балка должна опираться на стену на длине не менее 150 мм. Оставленный зазор позволяет уложить в него теплоизоляционный материал и обеспечить воздушную прослойку.

Нижняя часть гнезда усиливается при помощи бетонного раствора, битумного слоя и двух слоев толя или рубероида. Таким образом создается подушка для укладки, которая при этом выравнивает поверхность кладки. Ниша в ее верхней и боковых частях покрывается толью.

Опирание балки при уменьшении толщины стены

Схема заделки концов балки в стену толщиной 0,64 м и более.

При выполнении перекрытия на кирпичных стенах толщиной порядка 500 мм (2 кирпича) методику заделки следует изменить. В нишу глубиной до 250 мм, оставленную в кирпичной кладке, устанавливается деревянный ящик (короб) с 2-3 стенками. Между задней стенкой ниши и ящиком укладывается просмоленный войлок. Стенки ящика обрабатываются антисептиком и пропитываются смолой.

Читать еще:  Как настроить ассистент окей гугл

Нижняя часть ниши выравнивается двумя слоями толя или рубероида. Боковые стенки гнезда утепляются войлоком. Ящик устанавливается в нишу так, чтобы он прижимал войлок. Брус перекрытия опирается на нижнюю часть ящика на длине не менее 150 мм.

При уменьшенной толщине кирпичной стены следует контролировать толщину стенки, оставшейся после формирования ниши. При толщине стенки менее 50 мм возникает опасность проникновения холода, и, следовательно, необходимо предусмотреть дополнительное утепление в зоне опирания балки на кирпичную стену.

Монтаж и крепление балок

Процесс монтажа балок при изготовлении перекрытий зависит от назначения перекрытия, его площади и нагрузок. Обычно деревянный брус распределяют вдоль несущих кирпичных стен на расстоянии от 600 до 1500 см друг от друга. Заделку балок начинают с крайних и равномерно распределяют по длине стены. Рекомендуется обеспечить зазор между крайней балкой и краем стены не менее 5 см.

Схема укладки перекрытий и последующей фиксации.

Важным элементом монтажа перекрытия является проверка горизонтальности крепления балок и равного уровня расположения всех балок относительно пола. Отклонение горизонтальности или неравномерность уровня вызовет дополнительную нагрузку в зоне опирания на кирпичную стену, особенно после дальнейшей укладки поперечных досок перекрытия.

Увеличить надежность и жесткость опирания на кирпичную стену можно путем использования дополнительных крепежных элементов. Наибольшее применение нашли стальные анкеры. Анкер укрепляется так, чтобы между наружной поверхностью стены и его концом оставалось расстояние не менее 15 мм. Анкер и брус перекрытия скрепляются гвоздями и металлической накладкой размером не менее 6х50 мм.

Монтаж перекрытия

После завершения монтажа и заделки балок производится монтаж поперечного настила перекрытия. Для изготовления настила используются доски толщиной в 25-45 мм, толстая фанера. Установку настила производят поверх слоев теплоизоляции. При изготовлении междуэтажных перекрытий настилается еще и шумоизолирующий слой. Монтаж настила производится поверх брусков (лагов), которые крепятся поперек несущих балок.

При изготовлении перекрытия необходимо использовать стандартный инструмент. Рекомендуется следующий набор инструментов.

Для обработки и крепления деревянных элементов:

Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой.

  • ножовка,
  • топор,
  • молоток,
  • болгарка,
  • дрель,
  • перфоратор (для работ с кирпичом).

Для проведения измерений и замеров:

  • рулетка,
  • линейка,
  • уровень.

Опирание металлической балки на кирпичную стену

Конструкции упрочненных перекрытий могут основываться на использовании несущих металлических балок. При опирании такой конструкции на кирпичную стену необходимо устранить вероятность местного разрушения кирпичной кладки в зоне крепления балки.

Для распределения возникающих значительных нагрузок на возможно большую площадь применяются подушки, которые должны входить в комплект специальных узлов.

Несколько видов стандартных узлов крепления включают шарнирное соединение, закрепляемое на кирпичной кладке цементным раствором. Нагрузка на опорный конец в этом случае передается на кирпич через промежуточные металлические плиты толщиной не менее 20 мм. Размеры такой плиты определяются, исходя из веса балки и прочностных свойств кирпича.

Для больших нагрузок (более 100 кН) в зоне опирания на кирпичную стену должны использоваться специальные железобетонные распределительные подушки толщиной не менее 100 мм. Такая подушка для упрочнения армируется двумя сетками. Непосредственное опирание на кирпичную стену при указанных нагрузках не допускается. Опорные узлы самой балки в этом случае изготавливаются в жестком исполнении.

Подведение итогов

Промерзание перекрытия из-за неправильного опирания плит перекрытия.

Любой вид перекрытия имеет свои преимущества и недостатки. Использование деревянных перекрытий на несущих деревянных балках наиболее дешево. По трудоемкости и степени сложности сборки такие перекрытия вполне доступны большинству людей. Эта доступность обеспечивает наибольшее распространение применения деревянных балок при строительстве частных кирпичных домов. Деревянные перекрытия в таких домах могут использоваться в качестве любого вида как междуэтажного, так и чердачного.

Стандартные способы заделки концов обеспечивают надежное и безопасное опирание на кирпичную стену. Сравнительно небольшой вес конструкции позволяет снизить нагрузку на кирпичную кладку стен и фундамент дома.

К недостатку деревянных конструкций следует отнести легкую воспламеняемость древесины, что требует применения огнезащитных покрытий. Увеличение долговечности перекрытий достигается за счет пропитки смолами и антисептической обработки, но все равно они уступают металлам и железобетонным конструкциям.

При сооружении перекрытий в зданиях, где есть значительные нагрузки на несущие конструкции, возникает необходимость использования металлических и железобетонных балок. Применение подобных конструкций требует повышенных затрат и специального оборудования. В то же время в сложных условиях обойтись без них нельзя. Утяжеленное опирание плиты из бетона на кирпичную стену значительно ограничивает применение монолитных плит в частном строительстве.

Все виды перекрытий хороши для конкретных условий. Правильный выбор конструкции может произвести только специалист с учетом всех воздействующих факторов.

Что нам стоит дом построить

Десять секретов укладки керамических блоков

Керамоблоки, которые часто становятся альтернативой обычному кирпичу, привлекают многих будущих домовладельцев. Но у многих встает вопрос: а как их, собственно, укладывать? Можно ли использовать те же самые техники, что и при работе с кирпичом? Есть ли собственные нюансы? Конечно же есть. И, выбирая строительную бригаду, нужно ориентироваться на тех специалистов, которые уже имеют опыт работы с керамическими блоками, а значит в курсе всех тонкостей. Сегодня кратко перечисляем 10 основных принципов, которые нужно учитывать при сборке стен дома из этого материала.

  1. Обязательно гидроизолируем фундамент. А вот усиливать не обязательно — керамоблоки, благодаря наличию воздушных пустот внутри они легкие, хоть и объемные. Зато они прекрасно впитывают воду, поэтому жизненно необходимо гидроизолировать поверхность фундамента, иначе стены будут постоянно отсыревать.

Для этого сначала поверхность фундамента (допустим, ленточного) нужно выровнять по горизонту тонким слоем водонепроницаемого раствора. Потом ее обрабатывают водоотталкивающей мастикой, а сверху раскатывают слой рулонной гидроизоляции.
Керамоблоки кладут на цементно-песчаный раствор, но распределяют его не сплошь по поверхности блока, а бороздками — чтобы между ними оставались воздушные прослойки. Это позволит улучшить теплоизоляцию кладки (правда, ничего радикального от такого способа ждать не стоит — дом станет теплее максимум процентов на пять).

Еще один способ — «теплая» кладочная смесь, в которую добавляется перлит. Ее коэффициент теплопередачи примерно равен этому коэффициенту у самого блока. Правда, это влетит вам в копеечку — зато потом можно будет экономить на отоплении. В любом случае, «теплую» смесь рекомендуется применять, если стены меньше 500 мм в толщину. При толщине 380 или даже 300 мм швов будет промерзать зимой.

Читать еще:  Настенный фартук для кухни под кирпич

Перлитно-цементную смесь строители порой берутся сделать сами — здесь уже вам решать, доверять им эту технологическую новацию или нет.

  • Толщина шва должна быть 8—12 мм. Это регламентируется СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции», который вступит в силу с 1 июля. А пока действует его старая версия, в которой заложена та же самая норма.
    Благодаря тому, что керамический кирпич оснащен системой торцевой стыковки «паз — гребень», блоки стыкуются, образуя закрытые воздушные ячейки.
  • Класть керамоблоки начинаем с углов дома. На раствор выставляют угловые блоки. Каждый блок нужно смочить водой, укладывая иначе, благодаря своей гигроскопичности, они будут забирать влагу из раствора. Так что проливайте керамический кирпич водой при укладке.

    Начинайте с самого высокого угла фундамента. Блоки, уложенные в ряд, выравнивайте раствором, поверхность линии должна быть идеально ровной. В направлении паз-гребень блок должен задвигаться сверху, нельзя состыковывать блоки друг с другом, придвигая их друг к другу горизонтально.

  • Выравнивать блоки киркой нельзя! Для этого они слишком хрупкие, ведь стенки их тонкие. А керамику слишком легко разбить. Поэтому для выравнивания или осадки керамического кирпича при кладке используется резиновая киянка, и только она.
  • Не нужно экономить на базальтовой сетке: в каждое междурядье она должна закладываться, особенно если вы используете крупные блоки, в которых множество пустот. Сетка предотвратит попадание раствора в пустоты — и таким образом поможет сделать стену и крепче, и теплее. Некоторые «специалисты» утверждают, что можно вместо сетки использовать стекловолокно — оно дешевле и проще в работе. Но так делать не рекомендуется — базальтовая сетка поможет сделать стену однороднее, а значит крепче.
  • Обязательно нужно делать перевязку кладки. Минимальный шаг перевязки при стандартной высоте блока в 219 мм должен быть 88 мм. Его можно немного увеличить, но меньше делать нельзя.
  • Если перекрытие дома планируется сделать из железобетонной плиты, то поверх кладки нужно залить монолитный армопояс из бетона. Его высота должна быть 10—20 см. Это нужно для того, чтобы равномерно распределить нагрузку от перекрытия, приходящуюся на стену.
  • Если конфигурация стены предполагает использование блоков нестандартного размера, то для начала обратите внимание на то, можно ли применять доборные блоки — они могут быть размером в половину или в четверть целого керамического кирпича. Но если не получается, нужно грамотно подходить к разрезанию блока. Раскалывать их ни в коем случае нельзя — они просто будут рассыпаться. Хорошо подходит для этого обычная двуручная пила, но лучше всего — болгарка с кругом по камню или по плитке. При этом блоки должны быть сухими.
  • В теплом климате керамоблочная стена будет хорошо выполнять свою функцию и без дополнительных «танцев с бубном». В наших климатических условиях, особенно если ваш участок продувается ветрами, есть смысл дополнительно защитить от продувания. Если бюджет невелик, используется штукатурка толщиной не менее 3 см. Если есть средства и желание — отлично подойдет облицовочный кирпич. Высота из трех кирпичей будет равна высоте одного блока, шов кладки должен быть 12 см. Не забудьте про утеплитель, причем имейте в виду: его паропроницаемость не должна быть меньше, чем у самих керамоблоков. Надо давать влаге спокойно выдуваться из кладки, иначе рискуете получить постоянно отсыревающую стену.
  • Стык стены и потолка — чем завершить?

    Заканчиваю строительство стенки в 1/4 кирпича и стоит вопрос по стыковке её с потолком. Во первых, стена до потолка не будет доставать гдето 7см. Потолок деревянный и оштукатурен. Чем выбрать этот зазор? Нужно ли в потолок забивать гвозди для лучшей связи со стеной? А ещё в одном месте проходит потолочная балка перпендикулярно кладке — нужно ли и её подготовить какнить к встрече с кладкой?

    Я не поленился резать кирпичи вдоль болгаркой — кирпич где-то 6.5см в толщину. Пыли немеренно. Удивляюсь, почему до сих пор не производят кирпичи нестандартных размеров, пусть даже подороже? Довольно часто потребность возникает.

    Prok12 написал :
    Я не поленился резать кирпичи вдоль болгаркой — кирпич где-то 6.5см в толщину. Пыли немеренно. Удивляюсь, почему до сих пор не производят кирпичи нестандартных размеров, пусть даже подороже? Довольно часто потребность возникает.

    Понял, но не ясно, нужно ли намертво (с пом. гвоздей или ещё как) вязать потолок со стеной? Отбивать ли штукатурку на потолке под стыковку стены с ним? Примазывать ли кирпичи к железобетонной несущей балке на потолке или оставить зазор?

    Оставьте зазор 15-20 мм. и — монтажной пеной.

    skigs написал :
    Оставьте зазор 15-20 мм. и — монтажной пеной.
    __________________

    не будет стенка за пену держаться, рухнет на голову.

    =vadim= написал :
    не будет стенка за пену держаться, рухнет на голову.

    Так раствор или пена? Мне очень важен этот аспект. Напоминаю — потолок деревянный, над ним чердак. Кладку поднял почти впритык к штукатурной дранке (штукатурку удалил над кладкой).

    Раствор, только на гипсовой основе. При застывании расширяется, и клинит стену. (с) «Как построить сельский дом»

    Salty_Ears написал :
    Раствор, только на гипсовой основе. При застывании расширяется, и клинит стену. (с) «Как построить сельский дом»

    А что туда добавить, чтобы подольше не застывал? У меня очень маленький зазор между стеной и потолком получился.

    Я уже высказался по поводу Вашей конструкции.
    Стена у Вас не «толстая» — не стОит предавать на неё даже небольшие нагрузки перекрытия. Поэтому лучший материал — монтажная пена. Пользуюсь этой технологией более 6 лет.

    skigs написал :
    Я уже высказался по поводу Вашей конструкции.
    Стена у Вас не «толстая» — не стОит предавать на неё даже небольшие нагрузки перекрытия. Поэтому лучший материал — монтажная пена. Пользуюсь этой технологией более 6 лет.

    Я тоже побаивался этих нагрузок — поэтому и задал вопрос. Может для подстраховки стены (всётаки высота стены 3,2м) по потолку вдоль кладки закрепить уголок 50х50? А можно ли при изготовлении антресоли жёстко связать металлические уголки, привёрнутые на капитальную стену и эту стену в 1/4 кирпича и деревянный настил поверх них? C одной стороны — это дополнительная связь двух стен, а с другой.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector