Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича стены 1 кирпич силикатным

«НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. СНиП 3.03.01-87» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.87 N 280) (разделы 1-7)

КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

7.17. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

7.18. Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.

7.19. Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т.п.) в количестве не более 10 %.

7.20. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раствором, за исключением кладки впустошовку.

7.21. При кладке впустошовку глубина не заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм (только вертикальных швов) в столбах.

7.22. Участки стен между рядовыми кирпичными перемычками при простенках шириной менее 1 м необходимо выкладывать на том же растворе, что и перемычки.

7.23. Стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует укладывать по опалубке в слое раствора под нижний ряд кирпичей. Число стержней устанавливается проектом, но должно быть не менее трех. Гладкие стержни для армирования перемычек должны иметь диаметр не менее 6 мм, заканчиваться крюками и заделываться в простенки не менее чем на 25 см. Стержни периодического профиля крюками не отгибаются.

7.24. При выдерживании кирпичных перемычек в опалубке необходимо соблюдать сроки, указанные в табл. 29.

Конструкции перемычекТемпература наружного воздуха, °С, в период выдерживания перемычекМарка раствораПродолжительность выдерживания перемычек на опалубке, сут, не менее
Рядовые и армокирпичныеДо 5
До 10
До 15
До 20
Св. 20
М25 и выше24
18
12
8
5
Арочные и клинчатыеДо 5
До 10
Св. 10
То же10
8
5

7.25. Клинчатые перемычки из обыкновенного кирпича следует выкладывать с клинообразными швами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху. Кладку необходимо производить одновременно с двух сторон в направлении от пят к середине.

7.26. Кладку карнизов следует выполнять в соответствии с проектом. При этом свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос кирпичного неармированного карниза должен составлять не более половины толщины стены.

Кладку анкеруемых карнизов допускается выполнять после достижения кладкой стены проектной прочности, в которую заделываются анкеры.

При устройстве карнизов после окончания кладки стены их устойчивость необходимо обеспечивать временными креплениями.

Все закладные железобетонные сборные элементы (карнизы, пояски, балконы и др.) должны обеспечиваться временными креплениями до их защемления вышележащей кладкой. Срок снятия временных креплений необходимо указывать в рабочих чертежах.

7.27. При возведении стен из керамических камней в свешивающихся рядах карнизов, поясков, парапетов, брандмауэров, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения.

7.28. Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше — из полнотелого керамического кирпича марки 100.

7.29. При армированной кладке необходимо соблюдать следующие требования:

толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм;

при поперечном армировании столбов и простенков сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из которых сделана сетка), выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба;

при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой;

при устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.

7.30. Возведение стен из облегченной кирпичной кладки необходимо выполнять в соответствии с рабочими чертежами и следующими требованиями:

все швы наружного и внутреннего слоя стен облегченной кладки следует тщательно заполнять раствором с расшивкой фасадных швов и затиркой внутренних швов при обязательном выполнении мокрой штукатурки поверхности стен со стороны помещения;

плитный утеплитель следует укладывать с обеспечением плотного примыкания к кладке;

металлические связи, устанавливаемые в кладку, необходимо защищать от коррозии;

засыпной утеплитель или легкий бетон заполнения следует укладывать слоями с уплотнением каждого слоя по мере возведения кладки. В кладках с вертикальными поперечными кирпичными диафрагмами пустоты следует заполнять засыпкой или легким бетоном слоями на высоту не более 1,2 м за смену;

подоконные участки наружных стен необходимо защищать от увлажнения путем устройства отливов по проекту;

в процессе производства работ в период выпадения атмосферных осадков и при перерыве в работе следует принимать меры по защите утеплителя от намокания.

7.31. Обрез кирпичного цоколя и другие выступающие части кладки после их возведения следует защищать от попадания атмосферной влаги, следуя указаниям в проекте, при отсутствии указаний в проекте — цементно-песчаным раствором марки не ниже М100 и Мрз50.

Как правильно класть кирпич под расшивку?

Как правильно класть кирпич под расшивку?

Кладка кирпича под расшивку

Одним из эстетичных способов оформления фасада служит кладка кирпича под расшивку. Ровно уложенные кирпичи с соблюдение дистанции, формируют красивый шов. Многие используют цветной кирпич, и особое внимание уделяют ровной кладке. Любая неровность может нарушить визуальное восприятие фасада здания.

Что такое кладка кирпича под расшивку

Кладка кирпича под расшивку – это работа с помощью шаблона для создания идеально ровной поверхности с красиво оформленными швами. Особенность техники состоит в том, что специальные инструменты, применяемые в работе, помогают выдержать одинаковое расстояние между кирпичами.

Каменщики в работе используют обрезанную по длине трубку либо пластину с изогнутой ручкой.

Сложно в кладке ничего нет, просто необходимо выполнять последовательность операций, работать аккуратно. В результате получите красивую кирпичную поверхность.

Техника кладки под расшивку

Кладку кирпича необходимо делать с соблюдением ровной горизонтальной линии. По краям стены и углам устанавливают маяковые кирпичи, между которыми натягивают нить. При очень большом расстоянии укладывают в середине еще один маяковый кирпич. Уровень проверяют лазером или гидравликой.

Выложить первый ряд. На следующий ряд выкладывают раствор горкой толщиной в два раза больше толщины расшивки. Здесь необходимо набить руку, чтобы выкладывать определенную порцию раствора. Укладывают кирпич, а в зазор вставляют расшивку, контролируя расстояние между кирпичами. Кирпич придавливают, сажая до упора, расшивку вытаскивают.

Проделывают такую операцию при укладке каждого кирпича. Чтобы к инструменту не прилипал раствор, необходимо его постоянно смачивать водой. Не полностью высохшие швы можно разровнять, проведя расшивкой по продольной линии. Таким образом можно придать шву гладкий блестящий вид. Работать нужно аккуратно, снимая излишки раствора специальной щеткой с проволочными щетинами.

В качестве шаблона можно использовать круглый или прямоугольный прут. Его кладут вдоль ряда с обеих сторон. Раствором заполняют расстояние между прутьями, тем самым облегчая себе работу. Кладут кирпич, слегка простукивают молотком. Для работы понадобятся изрядное количество прутьев, так как вынимать их можно после того, как сверху уложены ряды. Прут вытягивают осторожно, промывают, используют в дальнейшей укладке.

Вышеуказанный способ примечателен тем, что вы получаете сразу идеально ровную кладку, вам не нужно дополнительно выравнивать швы. Если вам удалось выложить ровно первый ряд, то считайте, что дальнейшая работа пойдет легко и быстро.

Использование прутьев имеет преимущественные стороны в кладке кирпича под расшивку:

  • получается ровная кладка, с идеальным швом, не требующим доработки;
  • способ чистый – при аккуратной работе на кирпиче не остается остатков раствора, не нужно подтирать ничего, так как укладка производится дозировано. Построенная стена отличается безукоризненной ровностью и чистотой поверхности;
  • прут формирует поверхность, избавляя от необходимости зачистки шва.

Нюансы работы

Кроме соблюдения технологии кладки, важно выполнять следующие требования:

  • при отделке старого строения тщательно очищают поверхность от грязи и пыли с помощью жестких щеток. Затем обмывают водой. Остатки старого раствора убирают;
  • замешивая цементный раствор в строительном миксере, соблюдают пропорцию: соотношение цемента, извести и речного песка: 1:1:6. Он не должен содержать комков. Консистенция раствора напоминает эластичное тесто;
  • обработку швов выполняют сначала вертикально, а потом горизонтально:
  • если в процессе работы на кирпич попал раствор, немедленно удалите пятна, или замените кирпич, чтобы не тратить время на чистку;
  • каждые 3 ряда проверяйте отвесом вертикаль укладки;
  • излишки раствора убирайте кельмой;
  • глубина образуемого шва должна составлять 3 мм;
  • диаметр прутков подбирают по ширине шва, за минусом 1,5 мм;
  • не торопитесь быстро закончить кладку, поспешность приведет к неаккуратной и неточной работе;
  • наиболее привлекательно смотрится кладка, если вертикальные швы имеют толщину 10 мм, а горизонтальные 15 мм;
  • не забывайте регулярно смачивать водой инструмент;
  • прежде, чем взяться за работу, потренируйтесь на каком-нибудь объекте. При наработке навыка можете приступать непосредственно к кладке;
  • раствор готовьте с запасом на полтора часа работы, так как в дальнейшем он засыхает;
  • воду для замеса раствора используйте чистую, с минимальным содержанием соли, иначе могут образоваться соляные пятна на кирпиче;
  • добиться высокой пластичности раствора можно добавление пластификаторов.

Кладка кирпича под расшивку несложна в исполнении. Но требует внимательной и аккуратной работы. Потрудившись над кладкой под расшивку, вы получите красивый фасад дома, не требующий дополнительной облицовки. Красивый шов, интересный цвет кирпича обеспечивают эстетичный вид постройке.

Кладка кирпича своими руками

Без умения класть кирпич, хорошую стену возвести невозможно. По этой же технологии строят стены из газо-, пеноблоков, керамических блоков. Если Вам известно, как осуществляется кладка кирпича и наработан некоторый опыт, Вы можете сэкономить немалую сумму на найме строителей. Качество возведения зависит не только от понимания технологии, но и от правильного замешивания раствора. Также надо научиться работать кельмой. Этот инструмент незаменим для тех, кто хочет строить на уровне профессионалов.

Необходимые инструменты и замешивание раствора

Кельмой набирают раствор, наносят его на основание, подбирают излишки, которые вышли из стыковочных швов. Без кельмы работа остановится, она является как бы рабочей рукой каменщика. Ряды должны быть строго вертикальными и горизонтальными, контролируют их строительным уровнем и отвесом. Иначе даже невидимые глазу перекосы в стене приведут к необратимым последствиям.

Раствор замешивают из 3 частей песка и 1 части цемента. Это стандартная норма, которую можно изменить: на 4 части песка берут 1 часть цемента и модифицирующие добавки. Следует сказать, что прочность обычного раствора не уменьшается при минусовой температуре, поэтому в него добавки можно не примешивать. Учиться лучше на растворе без добавок, используя для замеса цемент М200 и выше.

Разновидности кладки

Длинная сторона кирпича называется ложком, короткая — тычком. От их расположения зависят различные виды кладки, причем чередование сторон определяют внешний вид швов. Новичку лучше учиться классической разновидности, когда перевязку поперечных и вертикальных швов делают через 3 ряда. Перевязка означает, что вертикальные швы верхнего ряда смещаются относительно нижних вертикальных швов. Это не значит, что смещение должно составить ровно половину кирпича, оно может быть и меньшим, но обязательно — одинаковым.

Шов можно сделать декоративным, если не планируется дополнительная облицовка фасада. Его выполняют с заглублением внутри или заподлицо с поверхностью. Этот прием называется кладка под расшивку, в нем для красивого шва используют специальный инструмент. Если его нет, обходятся подручными средствами, например, тонкой дощечкой или стальными прутьями, имеющими сечение квадратной формы 10х10 мм.

Начинаем кладку

Итак, первый ряд укладывается на заранее подготовленный фундамент. Он должен полностью затвердеть, затем на него настилают гидроизоляционный слой. Для удобства рядом с рабочим местом складывают штабелями кирпичи. Важно: если за несколько часов до кладки облить кирпичи водой, они будут меньше впитывать раствор. Далее натягивают шнур между двумя точками, например, от одного угла будущей стены к другому.

Сначала всухую укладывают первый ряд и мелом отмечают на фундаменте расположение кирпичей. Затем их убирают. Раствор на мастерок следует брать равномерно. Для этого его надо зачерпнуть, а затем слегка потрясти мастерок в горизонтальном положении. Смесь наносят на фундамент и на любой из следующих рядов примерно на 4 кирпича. Следует делать бороздки, так как они помогут сразу избавиться от излишков раствора, сделать качественную работу.

Кирпичи располагают так, чтобы их края совпадали с метками на фундаменте. Если делают кладку под расшивку, регулируют ширину шва вспомогательными приспособлениями. Если стена будет облицовываться, то каждый следующий кирпич максимально придвигают к предыдущему постукиванием по нему ручкой мастерка. Нежелательно двигать его по ряду рукой, нарушая толщину раствора.

Для кладки 2-го ряда все операции повторяют, начиная с натягивания мелового шнура. При этом сначала кладут половину кирпича, затем целый. Таким образом, шов 2-го ряда смещается. Каждый ряд проверяют на горизонтальность при помощи уровня. Этот параметр может быть некорректным из-за разной толщины швов, за которой надо следить во время работы.

Как правильно сделать угол?

На основание протягивают шнуры с 2-х сторон. Здесь важно правильно обозначить угол 90º, например, при помощи большой угловой линейки. Первый ряд в одну сторону укладывают по стандартной схеме, при этом торец первого кирпича упирается в шнур. Торец первого кирпича другой стены упирается в этот кирпич. Далее кладут 2-ой такой же ряд, параллельный первому.

Второй уровень начинают с кладки четвертины, затем все кирпичи располагают тычковой стороной. Так соблюдается перевязка швов. Следует постоянно помнить о проверке горизонтальности и вертикальности поверхностей строительным уровнем. Заканчивается кладка углов такими же четвертинами, если это тычковый ряд. Первые 3 ряда кладут, как первый, а 4-й — тычковый.

Защита кирпичных стен от дождя или как защитить кирпич от влаги?

Кирпич — монолитный высокопрочный материал с низким коэффициентом водопоглощения. Например, у рядового кирпича марки М-100 этот коэффициент составляет от 6% до 12%. Однако в условиях высокой влажности даже этот показатель — слишком большой. Под действием постоянных атмосферных осадков и высокой влажности кирпич медленно разрушается. На его расщепление уйдут десятки лет, но кирпичная кладка потеряет свою первозданную красоту и цельность, на ней появится грибок и плесень.

Специально для защиты кирпича от высокой влажности используют пропитки и гидрофобизаторы. Причем наносить его нужно сначала на внешние стены. Если нанести гидрофобизатор на внутренние стены в помещениях, стены еще больше насытятся влагой, и сырость на верхних этажах еще больше увеличится.

Поэтому обращайте внимание на цоколь, фундамент и фасад. Рассмотрим, как провести гидроизоляцию кирпичных стен, и какие составы для этого использовать.

Защита цоколя от дождя и влаги

При строительстве домов применяются такие виды защиты:

  • Оклеечная.
  • Обмазочная.
  • Экранная.
  • Глиняный замок.
  • Штукатурки с модификаторами.

Возможно, Вас очень заинтересовало, что такое глиняный замок? Это метод, при котором вокруг фундамента создают канаву. Чтобы укрепить дно и стенки, применяют жидкую глину. После этого канаву засыпают гравием, а поверх него строят отмостку.

Экранная защита от влаги и дождя — это монтаж бентонитовых матов внахлест.

Глиняный замок и экранная гидроизоляция используются для защиты кирпичной кладки цокольного этажа. Работы необходимо проводить на этапе строительства здания. Но это еще не все варианты гидроизоляции. Например, штукатурки с гидрофобными модификаторами надежно защищают кладку от грунтовых вод.

Обмазочная гидроизоляция — это битумные мастики. За счет добавления в них синтетических смол Вы легко увеличите защитные свойства мастик. Наносить смесь можно только на заранее очищенную поверхность.

Оклеечная гидроизоляция — это материалы на основе стеклоткани, которые защищают подвал, фундамент и цоколь от грунтовых вод.

Гидроизоляция стен из кирпича

Самое уязвимое место в кирпичной кладке — это швы. Особенно те, что расположены над цокольным этажом. Хотя в условиях высокой влажности кирпич впитывает водяной пар, цементный раствор впитывает еще больше влаги. Если вовремя не позаботиться о защите швов от влаги, появится любая из этих 4-х проблем:

  • Белесые высолы на основе солевого раствора.
  • Наледь при отрицательных температурах.
  • “Мостики холода” (особенно зимой).
  • Разрушение кладки при резких перепадах температуры, или очень низких температурах.

Обработка стен из кирпича гидрофобизаторами проводится в несколько шагов:

  • Очистка стен от мусора, пыли, грязи, мастик, краски или потеков кладочного раствора. Для этого достаточно использовать воду из шланга. После того, как стена высохнет на солнце, можно начинать обработку мастикой.
  • Нанесение первого слоя пропитки.
  • Через 15 минут — нанесение второго слоя смеси.

Пропитка проникает в толщу швов на глубину до 20 мм, а в толщу кирпича — на 10 мм. После этого кладка защищена от влаги на 10-20 лет (срок эксплуатации зависит от производителя пропитки и климата).

Какие пропитки использовать для гидроизоляции кирпичной кладки

Существует 4 вида этих смесей:

  • Водоотталкивающая пропитка для кирпича. Она отличается длительным сроком эксплуатации (до 30 лет), высокой прочностью пленки и способностью отталкивать капли воды. Влага не впитывается, а стекает по кладке на землю.
  • Лаковая пропитка. Она не только создает прочную защитную пленку, но и добавит кладке красивый глянцевый блеск.
  • Силикон-акриловая гидроизоляционная смесь.
  • Силиконовая защита на водной основе.

Любая кирпичная пропитка вне зависимости от состава обладает водоотталкивающим эффектом. На поверхности образуется тонкая гидрофобная пленка, которая надежно перекрывает поры кирпича и швов кладочного раствора. Влага не попадает внутрь, а стекает вниз, поэтому ни швы, ни сам кирпич не разрушаются со временем.

О чем важно знать перед гидроизоляцией стен

Прежде, чем нанести пропитку на кладочные швы, определите источники проникновения влаги. Для этого нужно исследовать швы. Если они не разрушены, нанесите пропитку на стены. При видимых разрушениях швов нужно провести реставрационные работы, и только после этого можно покрыть стены гидроизолирующим составом.

Рекомендуем каждый год осматривать кирпичную кладку на наличие грязи или трещин. Лучше всего делать это в марте или апреле — когда снег растаял, и установилась теплая погода. Если обнаружите грязь, удалите ее щеткой или специальной пастой с водой. Если Вы обнаружите высолы перед нанесением пропитки, обязательно удалите их. Для этой цели используются специальные растворы. Также обязательно обработайте плесень и грибок антисептиками.

Наносите пропитку только на сухую ровную поверхность, очищенную от пыли. Идеальные условия для работ — температура от +10 до +30 градусов и относительная влажность 50-70%. Нанесите пропитку на кладку и подождите, пока она высохнет. Это первый этап работ. После этого переходите к обработке швов.

Пропитку лучше наносить в 2 слоя. Очень важно, чтобы перерыв между предварительной пропиткой и финишной отделкой составлял не менее 24 часов. После этого уплотните швы, нанесите цементно-песчаный состав толщиной 2 мм. Затем вотрите раствор, проведя губкой по диагонали. Удалите излишки и подождите, пока раствор полностью схватится. После этого удалите потеки и остатки раствора холодной водой. Желательно, чтобы швы кладки были прикрыты от солнца на протяжении 72 часов. Для этого используйте термоусадочную пленку. Финишная пропитка наносится через 3 дня. Она подойдет как для керамического, так и для силикатного кирпича.

Если после нанесения пропитки стена блестит, значит, Вы все сделали правильно! Покрытие держится минимум 10 лет.

Какую пропитку выбрать

В интернет-магазине Тривита Вы найдете такие гидрофобизаторы для кирпичных стен и кладочных швов:

Все эти смеси отличаются:

  • Высокой прочностью после высыхания.
  • Высокой адгезией к основанию.
  • Доступной ценой (так как производятся в Украине).
  • Отличными водоотталкивающими характеристиками.

Итак, подведем итоги. Нанесение гидрофобизатора проводится в 2 этапа. Сначала нужно защитить фундамент и цоколь, а затем — фасадные стены. Желаем Вам жить в доме, которому не страшна влажность и проливные дожди!

Кладка силикатного кирпича и её особенности

Немного о кирпичном строительстве

Кирпич – это искусственно сделанный камень, конструкция которого позволяет максимально быстро и удобно осуществлять кладку. На протяжении очень долгого времени он занимает одни из лидирующих позиций в строительстве, благодаря своей прочности, долговечности, низкой шумопроводности и теплопроводности, экологичности. Его достоинства можно перечислять долго, но лучшим показателем является масштабность его применения. В наши дни он считается оптимальным вариантом, исходя из набора эксплуатационных характеристик. Изделие на основе силикатной смеси имеет наименьшую стоимость и изготавливается в наибольших объемах.

Правильная кладка силикатного кирпича сделает дом комфортным для проживания в любую погоду и создаст в нем благоприятный микроклимат. Скорость его возведения будет не такой высокой, как в случае с бетонными блоками, но и конечные результаты будут несопоставимы.

Силикатный кирпич в Твери предлагают многие поставщики, как имеющие свое производство, так и закупающие его в других регионах. Качество и стоимость различных вариантов различаются, и с первым попавшимся предложением связываться не стоит. Создавая основу дома, хочется быть уверенным в его долгом сроке службы.

Что нужно знать о кладке

Во-первых, то, что она зависит от вида изделий, климатических особенностей места и расчетной нагрузки на стену здания. Распространены четыре вида толщины кирпичных стен: в один кирпич, в полтора, в два и два с половиной. Разумеется, чем толще стена, тем большая этажность возможна и тем более холодному климату получится противостоять.

Возведение кладки – отдельная рабочая специальность, предполагающая обучение и наличие опыта. Это целое искусство, где все зависит от мастерства исполнителя. От соблюдения строительной технологии зависят все свойства здания, и мелочей тут нет. Например, силикатные кирпичи нужно вымачивать перед кладкой, чтобы они не впитывали благодаря своей структуре влагу из соединяющего раствора. Купить кирпич – мало, нужно уметь из него строить.

Имеет значение так же, откуда начинать кладку и в какой последовательности укладывать составляющие части. Способов много и они строятся на, так называемой, перевязке – разнонаправленной укладке силикатных кирпичей, чередующейся со слоями. С помощью этого достигается большая прочность стены и равномерное распределение нагрузки.

Принято выделять следующие виды кладки силикатного кирпича:

  1. Сплошная.
  2. Облегченная, с оставлением пространства для воздушной прослойки или теплоизоляционного материала. Допускается только для малоэтажных строений.
  3. Армированная, с прокладыванием специальной арматуры: прутков или сетки. При этом значительно повышается прочность всей конструкции.
  4. Лицевая. Здесь уже имеет значение внешний вид силикатного изделия, который позволяет избежать наружной отделки здания.
  5. Декоративная. Достаточно редкий вид, построенный на укладке кирпичей разных размеров или цвета, а так же получение разнообразных орнаментов. В данном случае кирпич уже оказывается не обычным строительным материалом, как песок или щебень, а объектом искусства. Такие предложения ограничены и часто изготавливаются только на заказ.

Кладка силикатного кирпича выбирается в зависимости от конкретной конструкции и предъявляемых к ней свойств. Для профессионала эта задача не представляет сложности. Одновременно с этим нужно определиться с объемом строительного материала (переплачивать за который вряд ли кто-то захочет).

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Раскладка кирпича при кладке стен толщин
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector