Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича стены погреба

Восстановление гидроизоляции кирпичного погреба

Достаточно часто для хранения собранного с садовых участков урожая в нашей стране используется погреба. И чаще всего стены погреба выложены из кирпича на бетонном основании.

Кирпич обеспечивает хорошую теплоизоляцию и создает благоприятный микроклимат для хранения урожая. Устройство каменной кладки значительно проще, чем заливка стен из монолитного бетона.

Рисунок 1 – Рост плесени в благоприятных условиях

К сожалению, кирпичная кладка не является надёжным барьером на пути воды и влаги, поступающей из окружающего грунта. Как сам кирпич, так и кладочный раствор — это пористые материалы, хорошо фильтрующие воду. Со временем внешняя гидроизоляция подвала (если она присутствует) может приходить в негодность, что приведет к протечкам и повышенной влажности в погребе. Последствия высокой влажности всем известны (рисунки 1, 2)

Рисунок 2 – Последствия хранения овощей в сыром погребе

В таких случаях требуется восстановить гидроизоляцию конструкции изнутри. Современные материалы для гидроизоляции исключают необходимость раскопки конструкции, что значительно упрощает задачу.

В статье будет рассмотрено восстановление гидроизоляции погреба со стенами, выполненными из кирпичной кладки на бетонном основании.

Какие материалы нужны?

Для восстановления гидроизоляции потребуются материалы из двух «семейств», выпускаемых ЗАО «ГК «Пенетрон-Россия»:

  • из системы материалов Пенетрон понадобятся: «Пенеплаг», «Ватерплаг», «Пенекрит», «Пенетрон». С их помощью этих материалов восстанавливается гидроизоляция бетонной плиты пола.
  • из системы материалов Скрепа понадобится «Скрепа М500 Ремонтная». С её помощью восстанавливается гидроизоляция каменной кладки.

«Пенеплаг» и «Ватерплаг» (рисунок 3) представляют собой сухие гидроизоляционные смеси, способные быстро твердеть при смешивании с водой. Эти материалы используются для устранения протечек. Они состоят из специального цемента, кварцевого песка и активных химических компонентов. «Пенеплаг» и «Ватерплаг» обладают способностью расширяться при контакте с водой и высокой ранней прочностью.

Рисунок 3 – Смеси «Пенеплаг» и «Ватерплаг».

«Пенекрит» (рисунок 4) — сухая гидроизоляционная смесь, которая после смешивания с водой и твердения образует прочный и безусадочный раствор, обладающий высокой прочностью сцепления с бетонным основанием. «Пенекрит» состоит из портландцемента, кварцевого песка и активных химических компонентов. Используется для гидроизоляции трещин в бетоне, а так же стыков и швов.

Смесь «Пенетрон» (рисунок 4) — это проникающая гидроизоляция для бетона, повышающая его водонепроницаемость в результате заполнения имеющихся в нём пор и микротрещин нерастворимыми в воде кристаллами, таким образом предотвращая возможную фильтрацию воды через бетон. «Пенетрон» состоит из портландцемента, кварцевого песка и активных химических компонентов.

Рисунок 4 – Смеси «Пенетрон» и «Пенекрит».

«Скрепа М500 Ремонтная» (рисунок 5) — сухая ремонтная поверхностно-восстановительная смесь, которая после смешивания с водой и твердения образует высокопрочный раствор с высоким показателем адгезии к кирпичу и бетону и высокой водонепроницаемостью. «Скрепа М500 Ремонтная» состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, химических добавок и армирующего фиброволокна. Смесь применяется как для ремонтная бетонных конструкций, так и для поверхностной гидроизоляции каменной кладки.

Рисунок 5 – Смесь «Скрепа М500 Ремонтная».

Технология восстановления гидроизоляции погреба

Гидроизоляцию любой конструкции, будь то погреб, подвал, цокольный этаж или же плотина следует начинать с устранения протечек. С этой целью необходимо использовать смеси «Ватерплаг» или «Пенеплаг». Они просты в использовании и не требуют особых навыков или использования сложного оборудования. Для получения наилучшего результата требуется лишь четко следовать инструкции по применению.

До непосредственного применения смесей «Ватерплаг» или «Пенеплаг» полость течи подготовить для обеспечения необходимого «зацепа» материала за её стенки: должно получиться «отверстие» с расширением в глубину. После смешивания сухих смесей с водой сформировать конус (рисунок 6) и с максимальным усилием вдавить и удержать в полости течи.

Рисунок 6 – «Конус» из растворной смеси «Ватерплаг» («Пенеплаг»).

После того, как все течи устранены, можно приступать к гидроизоляции кладки и бетонной плиты основания.

Для гидроизоляции кирпичной кладки используется смесь «Скрепа М500 Ремонтная». Предварительно все слабые участки кладки необходимо удалить и очистить от пыли, грязи, плесени и других загрязнений.

Закрепить любым удобным способом на подготовленной стене с помощью анкеров кладочную сетку с размером ячейки 50–100 мм с зазором от поверхности 10 мм.

Увлажнить каменную кладку до максимально возможного насыщения. От того, насколько кирпич будет насыщен водой, в значительной степени зависит конечный результат работ.

Приготовить растворную смесь «Скрепа М500 Ремонтная» в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке, и нанести в 2 слоя по сетке общей толщиной не менее 20 мм. Рекомендуется производить нанесение слоя непрерывно, во избежание образования рабочих швов. Растворную смесь «Скрепа М500 Ремонтная» довести до соприкосновения с бетонной плитой пола. Схема нанесения показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Схема нанесения растворной смеси по кладочной сетке.

Поверхность «Скрепы М500 Ремонтной» защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для чего использовать водное распыление и/или укрытие бетонной поверхности влагонепроницаемой пленкой.

Гидроизоляцию шва «бетонный пол – Скрепа М500 Ремонтная» можно производить не ранее, чем через 3 суток после нанесения смеси на кирпичную стену. Для этого вдоль шва выполнить штрабу размером минимум 25х25 мм, которая должна поровну захватывать бетон и раствор «Скрепа М500 Ремонтная». Далее штрабу необходимо обильно увлажнить, загрунтовать одним слоем растворной смеси «Пенетрон» и заполнить растворной смесью «Пенекрит». Сухие смеси смешивать водой в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. После схватывания смеси «Пенекрит», заполненную штрабу и прилегающие участки бетона необходимо увлажнить и обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток.

Гидроизоляции бетонной плиты основания производится с применением проникающей гидроизоляционной смеси «Пенетрон» и смеси «Пенекрит» при наличии в ней трещин.

Вдоль трещин необходимо выполнить штрабу размером минимум 25х25 мм (рисунок 8), после этого очистить её от грязи и пыли.

Рисунок 8 – Подготовка штрабы.

Далее штрабу необходимо обильно увлажнить, загрунтовать одним слоем растворной смеси «Пенетрон» и заполнить растворной смесью «Пенекрит» (рисунок 9). Сухие смеси смешивать водой в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке.

Рисунок 9 – Заполнение штрабы растворной смесью «Пенекрит».

Заполненную штрабу и прилегающие участки бетона необходимо увлажнить и обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя. Для обеспечения гидроизоляции всей бетонной плиты, растворной смесью «Пенетрон» обрабатывается вся её поверхность, которая предварительно очищается от пыли, грязи и других загрязнений. Схема гидроизоляции трещины в плите пола показана на рисунке 10.

Рисунок 10 – Схема гидроизоляции трещины в бетоне.

Обработанную поверхность защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для чего использовать водное распыление и/или укрытие бетонной поверхности влагонепроницаемой пленкой.

Этапы строительства круглого погреба: часть вторая

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В первой части материала наш портал рассказал о теоретической части подготовки к строительству оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы возведения подземного сооружения от участника FORUMHOUSE с ником NOnono__13.

Нюансы строительства круглого погреба

Итак, NOnono__13 решил строить полностью заглубленный погреб. Правда, не на каждом участке экономически оправданно возводить такое сооружение, первый враг которого — грунтовые воды. Но, если УГВ далеко, то зарывшись поглубже, можно забыть об дополнительном утеплении погреба, т.к. температура на глубине будет постоянной в течение всего года.

При этом, чем глубже заглубляешь погреб, тем больший объём земляных работ предстоит выполнить. Поэтому перед началом строительства нужно прикинуть, что окажется экономически выгоднее — делать полностью заглубленный погреб или полузаглублённый. В случае, если подземное сооружение для хранения овощей и домашних заготовок регулярно затапливает, мы рекомендуем прочесть статью, где подробно рассказывается, как построить погреб при высоком УГВ.

Отсюда – строительство погреба начинается с исследования грунта на участке и выявления его особенностей.

Я уже делал на участке септик и хорошо знаю структуру грунта. Слои идут таким образом: 0.3-0.4 м плодородка, 1.2-1.5 м суглинок. Далее — на 1.2-1.5 м идёт чистая глина. Ещё глубже — суглинок с небольшим количеством песка. Воды нет. Поэтому я решил отказаться от гидроизоляции погреба. Главное — отвести верховодку.

NOnono__13, зная состав грунта и размеры будущего погреба (7 кв. м из расчёта на семью из четырёх человек), приступил к земляным работам. Чтобы выкопать котлован размером 5х4 м и глубиной в 4.8 м, да ещё с наклонной пятиметровой траншеей под спуск, пришлось воспользоваться экскаватором. Десять часов работы, более 100 кубов земли, и котлован готов.

Забегая вперёд, скажем, что строительство погреба (практически в одиночку) заняло 69 дней. Всего использовали более 7.5 тыс. шт. кирпича. Это около 30 тонн. Замешали лопатой 7 кубов раствора и разнесли вёдрами по всей кладке. Раскидали вручную 10 кубов грунта для обратной засыпки погреба.

О том, как оптимизировать подобную работу при строительстве в одиночку, мы расскажем чуть ниже, а сейчас перейдём ко второму этапу — кладке кирпичных стен.

Строительство круглого погреба из кирпича

Читать еще:  Кирпич для утепления стены

Кажется, что возвести круглые стены гораздо сложнее, чем прямоугольные или квадрантные. Практический опыт пользователей нашего портала говорит об обратном.

Многие, глядя на круглый погреб, думают, что сделать что-то подобное своими руками очень сложно. На самом деле, выкладывать круглый погреб и верхний конус гораздо проще, чем стандартное помещение. Весь погреб и конус выложены тычковыми рядами. А это проще, чем сочетание тычков и ложков, как при обычном строительстве помещения, сопоставимого по объёму кладки.

Также NOnono__13 решил отказаться от возведения полноценного фундамента под погреб. Он руководствовался следующими принципами. Неопытные застройщики часто думают, что только фундамент несёт нагрузку от здания. Это заблуждение. Предназначение фундамента — передача и перераспределение нагрузки от веса строения на подготовленное грунтовое основание.

Кирпичная кладка — это монолит, а у моего грунта очень высокая несущая способность.

Кроме этого, для возведения стен купили кирпич с пережогом, т.н. «железняк». Такой кирпич прочнее и более устойчив к неблагоприятному воздействию влаги. Кладочный раствор делали из «подножных» материалов, затворяя водой чистый суглинок и цемент в пропорции 1:8. По мнению NOnono__13, прочности такого раствора достаточно для кладки, заодно уменьшается вероятность образования конденсата в швах.

Для разметки окружности и контроля вертикальности кладки в центр погреба вбили водопроводную трубу диаметром 2 см. Затем по этой разметке выложили первый ряд кирпича, без раствора, прямо на выровненный грунт. Внутренний диаметр погреба – 3 метра. Последующая кладка (одними тычками, со смещением на каждом следующем ряду) уже велась на раствор.

Также была заложена труба вентиляции и закладные для полок. Всего под вентиляцию погреба заложили 2 оранжевые канализационные трубы «110-ки», предназначенные для наружной прокладки (в земле).

Приточка расположена ниже (отверстие трубы ближе к полу), а отводящая (вытяжная труба) выше (отверстие трубы к потолку). Чем больше перепад высот между трубами, тем эффективнее вентиляция погреба за счёт обеспечения тяги. Причём, трубы лучше устанавливать не рядом, а в противоположных углах или стенах помещения.

По мере возведения стен, чтобы поднимать кладку выше, перед будущим входом в погреб NOnono__13 отлил площадку и залил 3 нижние ступени лестницы и приступил к выкладке торцевой стены выхода.

Не обошлось без сложностей. Если посмотреть на следующую фотографию, то видно, что погреб напоминает улитку.

По идее, напрашивается другой, более простой и рациональный вариант – сделать спуск прямым, прямо в погреб, без возведения закруглённого «закутка». Но в таком случае потребовалось бы увеличить пространство под погреб и под спуск и вместо 9 метров забирать 11. Но, т.к. рядом с погребом было запланировано строительство дома, пришлось переделать первоначальный вариант.

Проект усложнился. Появилась лишняя торцевая стена у выхода. Усложнилась и перевязка погреба со стенами спуска.

Следует заранее учесть, что строительство такого погреба — это тяжёлый физический труд. Поэтому продумываем всё до мелочей и, по возможности, оптимизируем все строительные процессы.

Чтобы не таскать кирпич вручную вниз, NOnono__13 пошёл на такую хитрость. Он сбрасывал кирпичи вниз, во внутрь строящегося погреба. За раз удавалось «переместить» до 35 шт. кирпича. 1-2 ломались, но половинки также шли в дело.

Следующий этап — отливка недостающих 20 ступеней. Ступени заливались без армирования, т.к. нагрузка на них невелика – вес человека и мешка картошки. Для прочности лестницы каждая вышележащая ступенька опирается на нижележащую на 13 см.

При этом следует помнить, что строительство удобной лестницы — дело не такое простое, как может показать на первый взгляд. Надо рассчитать оптимальную высоту и ширину ступеней, учесть высоту подъёма. У NOnono__13 высоту ступени задаёт толщина кирпича кладки стен спуска (6 см) + толщина кладочного раствора (1.5 см). Итого: получается 3 кирпича + раствор, или — 22.5 см.

Догнав кладку до уровня высоты дверного проёма, пользователь залил перекрытие над площадкой у входа в погреб.

Следующий шаг — выкладка свода погреба в виде усечённого конуса.

Перекрытия круглого погреба

Перекрытие выкладывалось по кругу, с выпуском кирпича вовнутрь на 6 см. Кладка тычковая. Всего уложили 17 концентрических кругов. По мере роста конуса его «заштукатуривали» цементно-песчаным раствором и засыпали грунтом.

Следующий этап — возведение наклонного перекрытия над спуском — стал самым трудным. Требовалось сделать надёжное перекрытие, способное выдержать вес вышележащего грунта. Для этого пришлось решить две взаимоисключающие задачи:

  1. Для прочности бетон нужно как следует уплотнить.
  2. При уплотнении бетон может «поплыть» под уклон.

Чтобы решить проблему, NOnono__13 позвонил знакомому и спросил у него, как он заливал наклонное перекрытие. Знакомый предложил такой вариант — положить поперёк заливаемого перекрытия ненужные трубы на расстоянии в 0.5 м. «Заармировать» перекрытие, наварив на трубы всё «ненужное» из металла, что есть под рукой, а дальше — залить конструкцию густым бетоном, не уплотняя его.

Эта идея не понравилась NOnono__13. Он решил отлить на участке, в самодельной горизонтальной опалубке, сбитой из досок, несколько небольших ЖБ плит под перекрытия, а потом смонтировать их на стены и конус погреба на цементно-песчаном растворе (в пропорции 1:3), используя технику.

Сварил арматурные каркасы с петлями, залил их бетоном. Получилось 5 плит для выхода размером 1.5х0.9 м и одна для конуса 1.5х1.5 м толщиной 15 см. Арматуру использовал диаметром 12 мм.

Не обошлось при строительстве погреба без ошибок. Промахнувшись с общей высотой погреба, NOnono__13, вместо запланированных минус 2 метра от уровня земли, вышел на отметку минус 1.4-1.5 метра. Т.е. погреб, чтобы гарантировано пройти уровень промерзания земли, нужно было заглублять на 0.7 м больше.

Для решения этой проблемы купол утеплили экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.

Потом купол засыпали землёй, а в дальнейшем решили подсыпать ещё грунта и сделать «альпийскую горку». Также в перспективе планируется залить отмостку шириной 1.5 м для отвода от погреба верховодки.

Строим погреб из кирпича своими руками

На большом и ухоженном приусадебном участке всегда есть что собрать. Урожай картофеля, лука, моркови, всевозможную консервацию, с любовью приготовленную на зиму, нужно где-то хранить. Но куда это все сложить, чтобы не испортилось и дотянуло до наступления холодов? Одного холодильника в этом случае недостаточно, здесь нужно что-то большее.

Погреб из кирпича под домом или рядом с ним – наилучшее решение вопроса. В нем продукты могут храниться годами. Материалами для строительства служат железобетонные плиты и блоки, бревна, но самым практичным считается обычный кирпич. Многим читателям интересно, как построить погреб из кирпича своими руками.

Создайте погреб из кирпича в своем доме

Правильное месторасположение погреба

Первым шагом к постройке подвального помещения будет определение места. Нужно четко понимать, в каком месте расположится хранилище, как удобно к нему подходить, особенно в ненастную погоду. Погреб устраивают под домом, гаражом или делают отдельно стоящим. Самым практичным считается подвал в жилом доме: он не занимает много места, не надо одеваться и выходить на улицу.

При желании построить погреб на своем земельном участке необходимо выбирать наиболее сухое место с небольшим возвышением, чтобы дождевая вода уходила с площадки и не попадала в погреб.

Перед постройкой нового здания с нуля все же лучше заранее предусмотреть объемный погреб под домом. Для этого необходимо знать уровень грунтовых вод на участке, степень защиты от них и сумму предполагаемых затрат. Для выполнения строительных работ следует изучить качество почвы на земельном участке и составить план будущего сооружения, с указанием формы, расположения дверей, полочек, ступенек.

Важно! Не планируйте строительство отдельно стоящего подвала рядом с существующими конструкциями во избежание их случайного обрушения.

В данном видео рассмотрим кладку погреба из кирпича:

Материалы и инструменты для постройки погреба

Для сооружения кирпичного погреба необходим нехитрый строительный инструмент: штыковая лопата, мастерок с молотком, угольник с отвесом, плоскогубцы, саморезы и шурупы, гвозди, рулетка, веревка, деревянные колышки. Из электрического оборудования надо приготовить сварочный аппарат, дрель и шуруповерт. Очень удобно, если под рукой будет бетономешалка. Она поможет облегчить труд и ускорить процесс строительства.

С материалами особых проблем не должно возникнуть. Все они общедоступны, и приобрести их можно на любом строительном рынке или в специализированном магазине. Для постройки погреба используют металлические уголки, трубы, арматуру, песок, глину, мелкий щебень и красный кирпич.

Количество строительного кирпича рассчитывается заранее, с запасом на брак или бой.

Технология и этапы строительства

Строительство подвала в жилом доме происходит в несколько этапов:

  1. Выполняются земельные работы с рытьем котлована под здание, общие размеры которого должны превышать габариты здания на 1,5 метра. Глубина ямы определяется в зависимости от наличия грунтовых вод на участке. Необходимо учитывать, что будущий погреб должен позволять свободно передвигаться в нем в полный рост. Если грунтовая вода не позволяет низко опуститься в землю, то возможна установка массивного цоколя, в котором и будет обустраиваться подвальное помещение.
  2. Производится засыпка основания котлована щебнем вперемешку с песком. Немного утрамбовав первый слой, выполняется бетонная стяжка всей площади основания. После полного высыхания бетона осуществляются гидроизоляционные работы рубероидом. На изоляционный слой накладывается теплоизоляционный и уже сверху пол заливают бетоном.
  3. После высыхания основания приступают к закладке стен будущего здания. Высоту подгоняют из назначения здания, для подвала эта цифра составляет 2 метра.
Читать еще:  Как выбрать кирпич для кладки стен

Рытье котлована

Чтобы выкопать траншею в земле, много ума не нужно. Так и с котлованом. Если есть хорошая команда, работа вполне осуществима за 20-30 дней. При нежелания тратить свои силы можно воспользоваться услугами экскаватора. Но, прежде чем приступать к работам, следует выполнить некоторые действия:

  • определить место для устройства погреба;
  • перенести размеры котлована с проекта на местность;
  • продумать конструкцию будущего сооружения.

При размещении погреба отдельно на участке дверь для входа должна быть на северной стороне. Нельзя забывать о грунтовых водах, всегда выбирают возвышенные места с наличием песчаного грунта.

Совет. Пол погреба должен находиться чуть ниже точки промерзания почвы. При таком условии в зимний период тепло, исходящее от грунта, будет нагревать пол, а летом – охлаждать. Таким образом, температура в подвале будет стабильной (от двух до пяти градусов).

Основные правила при раскопке котлована:

  1. Для таких работ лучше подойдет сухая и теплая погода. Июль – самый подходящий месяц. В этот период грунтовая вода уходит ниже обычного.
  2. Рекомендуется придерживаться следующих размеров: глубина – 2 метра, ширина основания достигает 2,5 метра, а ширина в верхней части – 3 метра. Это делается для того, чтобы земля не осыпалась в котлован.
  3. Если грунт оказался влажным, то размеры ямы выполняются больше рекомендуемых выше.
  4. Работы, при строительстве погреба в существующем здании, сопровождаются большим количеством земли в доме, как следствие – грязь и неудобства. Поэтому следует предусмотреть кратчайший путь удаления грунта наружу. Края котлована не должны доходить до стен основного здания на расстояние 1 метр, чтобы не навредить ленточному фундаменту и всей конструкции дома.

Кирпич – отличный вариант для кладки подвала

Устройство фундамента

Существует два типа конструкции фундамента.

Используется в твердых почвах с отсутствием грунтовых вод на данной территории. Сначала роется траншея по периметру, на дно которой засыпается песок. После утрамбовки на слой песка укладывается мелкий щебень, и все снова плотно трамбуют. Создается подушка, которая будет не давать влаге проникать внутрь погреба. Подготавливают каркас фундамента из стальных прутьев для придания прочности будущей конструкции.

После проделанной работы изготавливается опалубка по каркасу, в случае с влажным грунтом. Для сухой почвы крепление опалубки не обязательно. Бетон заливается внутрь равномерно, не допуская отдельных высохших участков, поэтому раствор приготавливают жидким. В таком виде конструкцию выдерживают месяц, а то и больше. После полного затвердевания можно смело выкладывать кирпичные стены.

Выполняется во влажном грунте и внутри существующих сооружений. Этот способ значительно дороже за счет количества материала. Все этапы аналогичны ленточному фундаменту, только каркас делается из горизонтальных прутьев, соединенных между собой вертикальными металлическими кусками, расстояние между которыми должно равняться 20 сантиметров. Не допускается образование мелких пор и пустот, в противном случае фундамент может потрескаться.

Для достижения лучшей прочности при заливке фундамента бетонным раствором внутрь можно вкладывать камни и куски кирпичей.

Кирпичная кладка стен и колонн погреба

Кирпич для погреба подбирают красный, но не силикатный. По своим характеристикам он позволяет создать микроклимат в помещении, пригодный для долгого хранения продуктов. Как обложить погреб кирпичом? Для работ подготавливают цементный раствор с песком в соотношении 1:4 и глиняную смесь для соединения кладки погреба из кирпича и грунта.

Начинают укладывать первый ряд с угла. Каждый кирпичик кладется на фундамент, простукивается, чтобы крепче схватился с поверхностью. После того как первый ряд закончен, просматриваются все пустоты, образовавшиеся между кирпичами, и подмазываются.

Затем приступают к укладке второго ряда, с того же угла, только на полкирпича сдвигают ряд. Шахматный порядок позволяет достичь повышенной прочности будущей стены. При помощи уровня проверяется вертикальность кладки.

В просторных погребах дополнительно сооружают колонны из кирпича, которые будут помогать надежно удерживать потолок. Колонны возводят в центре помещения, высота их приравнивается к высоте стен.

После выкладки 3-4 рядов необходимо им дать время выстояться и просохнуть. Только потом можно продолжать работы.

Устройство потолочного перекрытия погреба

Учитывая, что погреб из кирпича располагается под землей, его перекрытие должно обеспечивать прочностные характеристики конструкции всего дома, а также необходимую для хранения продуктов влажность и температуру внутри подвала. Потолочное перекрытие погреба обязательно покрывают теплоизоляционным материалом. Если погреб построен на участке отдельно от основного здания, то его поверхность покрывается гидроизоляцией, а сверху устанавливается наклонная крыша, защищающая конструкцию от осадков.

Существует несколько видов перекрытий:

  1. Деревянными брусьями. Подготавливают каркас из опорных балок, брусьев для крепления накатных досок и сами доски. Все элементы прочной деревянной конструкции тщательно обрабатываются антисептиком. Далее балки и брусья оборачивают рубероидом, и каркас закрепляется на перекрытии погреба. С помощью саморезов нужно зафиксировать накат из досок. Сверху укладывается слой гидроизоляции и прижимается брусьями к накату.
  2. С помощью профнастила. На перекрытие погреба устанавливаются опорные бруски. Вся поверхность крыши закрывается теплоизоляционным слоем. Затем укладывают профнастил и закрепляют анкерами по бокам конструкции подвала. Теплоизоляционным слоем может служить цементный раствор вперемешку с опилками.

Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичного погреба

После рытья котлована на его дно рекомендуется уложить мягкую глину, толщина слоя которой должна быть 10 сантиметров. Таким образом выполняется гидроизоляция пола. Аналогичным способом поступают с внешней стороны стен подвала. Мятая глина не даст подступить грунтовым водам к стенам и дну подвала и нанести ущерб конструкции.

Для лучшей защиты и отвода грунтовых вод в сторону сооружают дренаж и отмостку по всему периметру погреба. В качестве гидроизоляционного слоя выступает битум, который разогревается и наносится тонким слоем по поверхности стен. Теплоизоляцией конструкции служит раствор цемента, песка и опилок. Смесью равномерно обмазывают стены снаружи погреба, по типу теплоизоляционного слоя перекрытия.

Оборудование вентиляции

На длительность хранения овощей в подвале оказывает влияние правильно организованная вентиляция. Приточно-вытяжная система вентилирования помещения может быть естественной и принудительной. Конструктивные элементы двух вариантов одинаковы: две трубы одного сечения. Принцип работы отличается только тем, что в принудительной системе вентиляции дополнительно устанавливают вентилятор на приток.

Как это работает? В нижнем углу, на стороне входа в погреб, устанавливается приточная труба, конец которой выводится наружу на высоту 30 сантиметров от уровня земли. На противоположной стене выполняется монтаж вытяжной трубы, которая устанавливается на высоте 2 метра от уровня пола погреба, а второй конец выводится на крышу, на высоту 50 сантиметров. Оба конца труб на улице накрываются мелкой сеткой и колпачком, чтобы птицы и грызуны не смогли попасть в подвальное помещение.

Обустройство погреба

Для обеспечения качественного хранения продуктов вход в подвал оборудуется дверью, с внутренней стороны обшитой деревом, а снаружи – металлическим листом. В некоторых погребах хозяева ставят две отдельные двери (деревянная из дуба и металлическая). Вокруг отдельно стоящего подвала можно высадить кусты смородины, но не деревья, корни которых могут навредить конструкции погреба.

Основной элемент в погребе – лестница, по которой осуществляется спуск в подвал. Лестничный марш довольно крут, поэтому его дополняют поручнями. Обязательно устраивают внутреннее освещение помещения. Всю электропроводку и выключатели выводят наружу конструкции.

В заключение

Самостоятельно построить погреб из кирпича в доме или на улице не слишком сложно. Да, это долго и трудоемко. Зато можно с удовольствием вкусить плоды своей работы на огороде в зимний холодный вечер, сидя у камина, открыв очередную баночку клубничного варенья.

Как сделать кирпичный погреб

Иметь свежие продукты или соленья в любое время года желает каждый хозяин. Иметь погреб не только удобно и выгодно, но и полезно для здоровья. Но не каждый погреб способен сохранить пищу полезной до ее употребления. Чтобы продукты в нем сохранялись в свежем виде, нужно строить его, следуя некоторым инженерным хитростям, и использовать только естественные природные материалы. Благодаря им кирпичный погреб должен стать крепким, с умеренным уровнем влажности воздуха, без доступа талой воды весной. Погреб должен иметь доступ свежего воздуха, а его кирпичные стены защищать запасы от грызунов и прочих вредителей.

Схема устройства вентиляции погреба.

Важно правильно выбрать место под строительство погреба.

Исходя из перечисленных параметров, место должно быть возвышенное и несколько отдаленное от других построек на участке, чтобы избежать обрушения, если этот погреб не предусмотрен как подвал под домом.

Само строительство погреба начинается с рытья котлована. Если погреб будет находиться отдельно от зданий, то рыть котлован нужно при помощи экскаватора, а если он будет служить подвалом под жилым домом, то о его строительстве следует будет позаботиться еще на стадии разметки заливки фундамента. В таком случае котлован придется делать вручную при помощи отбойного молотка.

Затем обустраивается пол, стены и перекрытие. Обязательно делают вытяжку. Общая технология похожа на строительство дома, но все работы проводятся под землей.

Перед обустройством погреба лучше тщательно спланировать его форму и площадь, определиться с количеством и местом расположения полок и ящиков, чтобы рассчитать необходимое количество материалов.

Материалы и инструменты для постройки погреба своими руками

Построить погреб с внутренней отделкой из кирпича своими руками не так сложно. Но для этого обязательно понадобится солидный набор строительных инструментов и заготовка расчетного числа материалов для строительства. Не получится обойтись без таких инструментов:

Читать еще:  Кирпич для кладки стен выбрать для

Схема движения воздушных потоков при правильной организации вентиляции.

  1. Лопата.
  2. Кирка.
  3. Молоток.
  4. Пила на бензине.
  5. Лом.
  6. Шуруповерт.
  7. Мастерок.
  8. Угольник.
  9. Строительный уровень.
  10. Рулетка.
  11. Бетономешалка.

Нужно будет подготовить следующие материалы:

  1. Расчетное количество красного кирпича.
  2. Щебень.
  3. Бетонный раствор.
  4. Дерево для изготовления опалубки.
  5. Арматура и армированная решетка.
  6. Швеллеры.
  7. Жирная глина.
  8. Пластиковые трубы.

Обустройство пола в кирпичном погребе

Устройство системы вентиляции.

После обустройства котлована для погреба из кирпича стоит заняться полом. Пол будет служить надежным основанием и местом хранения для россыпи свежих овощей, поэтому его делают прочным, сухим и ровным. После работы тяжелой техники следует выровнять пол вручную при помощи лопаты и вывезти излишки земли наружу. Для формирования дренажной системы обычно пол посыпают ровным слоем щебня средней величины, его можно заменить гравием или крупной галькой. Этот слой необязательно делать слишком толстым, он должен быть не более 20 см – в зависимости от плотности имеющегося земляного покрытия и площади пола. Для следующего слоя подготавливают глину жирных пород, замешивают вязкий раствор с водой. Затем равномерно покрывают каменный пол глиняным слоем.

При достаточной сухости поверхности работу над полом на этом прекращают, но более прочной основой для кирпичных стен будет служить именно бетон. Кроме того, если есть вероятность подтоплений, земля в погребе слишком рыхлая или погреб служит подвалом, то дополнительно пол заливают бетонным слоем, в котором утапливают армированную решетку или простые металлические трубки. Раствор готовится с добавлением пяти частей каменного или песочного заполнителя на одну часть бетонной основы.

Схема устройства погреба.

Сделать раствор можно самостоятельно в бетономешалке, дополнительная информация по приготовлению указывается изготовителем на упаковке с цементом. Если погреб устраивается как подвальное помещение, то пол можно облагородить и другими покрытиями – плиткой или досками, но это делается только по завершении отделочных работ со стенами.

Для кладки стен из кирпича на полу необходимо предусмотреть простой ленточный фундамент из того же бетонного раствора, которым был залит пол. Можно чуть больше добавить заполнителя для прочности. Фундамент прокладывают по всему периметру вдоль стен, заливая его в подготовленную деревянную опалубку на ширину кладки одного кирпича и на высоту не более 20 см. Ожидают полного высыхания фундамента и пола от недели до двух и только потом переходят к работе со стенами.

Возведение стен кирпичного погреба

Перед обустройством стен их следует тщательно зачистить и выровнять вручную. Грубая отделка может начинаться с лопаты, а закончиться мастерком. При этом нужно убрать излишки земли, естественно, что при копке котлована экскаваторным ковшом ровных стен не получится.

Технология строительства водонепроницаемого сборного бетонного, погреба.

Из кирпича будут обустроены только стены погреба, но они значительно повысят его качественные характеристики и долговечность. Кирпич для таких работ стоит выбирать обычный красный – это отличный природный материал, способный создать благоприятный микроклимат для хранения продуктов. Кирпич выкладывают вдоль стен простой кладкой. Чтобы плотно соединять кладку, готовят раствор из цемента, желательно марки М400, с песком. В пропорции песка должно получиться в четыре раза больше, чем цемента. Заранее следует приготовить и смесь из жирной глины с водой для формирования плотного замка между земляной стеной и кладкой.

Используя мастерок, начинают выкладывать первый кирпичный ряд стены. Для этого, начиная с угла или от двери, мастерком подхватывают цементный раствор и наносят его на подсохший фундамент, сразу кладут кирпич и пристукивают его сбоку и сверху ручкой мастерка, чтобы он плотно сел на место. Таким же образом нужно закончить весь первый ряд клаки. Перед образованием второго ряда нужно позаботиться о крепком сцеплении кирпича со стеной, для этого подготовленным глиняным раствором при помощи того же мастерка нужно замазать промежутки, образовавшиеся при выкладывании стены. Если промежутки значительные, то в порцию глины можно подмешать осколки кирпича.

Схема гидроизоляции подвала.

Второй ряд кирпичной кладки начинают с того же края, что и первый, но уже с половины кирпича. Таким образом, стена приобретает шахматный порядок, что обеспечивает плотность сцепления. Так нужно закончить выкладку всех стен из кирпича, не забывая замазывать глиной промежутки между кладкой и земляной стеной. Следует чаще проверять кладку с помощью строительного уровня, чтобы стены получились идеально ровными.

Чтобы потолок держался надежнее, можно предусмотреть несколько колонн из кирпича так, чтобы они располагались в центре погреба под перекрытиями.

Кладка их устраивается толщиной в среднем в три кирпича, высота колонн должна быть равна высоте стен.

При выкладывании кирпичных стен и колонн для подвалов следует придерживаться такой же технологии, что и при обустройстве свободно стоящего погреба. Кирпичные стены станут надежной опорой для помещения, которое прослужит несколько десятилетий и не потребует капитального ремонта. Чтобы продолжить работу дальше, необходимо дать кирпичной кладке отстояться, а раствору хорошо высохнуть.

Перекрытия в кирпичном погребе и формирование ступеней

Для обустройства надежно стоящих подвалов и погребов необходимо предусматривать прочные перекрытия, которые станут основой для потолка погреба и, возможно, полом в помещении. Таковыми могут послужить металлические швеллеры. Чтобы их правильно уложить, нужно как следует уплотнить последний верхний слой кирпичной кладки. Можно его армировать и залить бетоном, дождаться полного высыхания, а затем укладывать подготовленные швеллеры параллельно друг другу с расстоянием между ними в полметра, обычно их укладывают перпендикулярно входной двери. При этом на дверной проем укладывается наиболее прочная арматура, чтобы на нее тоже уложить швеллеры.

Затем поперек уложенным швеллерам следующим слоем укладывают армированные прутья толщиной около 1 см на расстоянии не более 20 см. При помощи горячей сварки нужно закрепить в таком расположении арматуру и швеллеры. Следом укладывается второй ряд армированных прутьев, но уже поперек первому ряду. Их тоже следует прочно приварить к предыдущим слоям для формирования прочного армированного каркаса.

Чтобы залить потолок бетоном, потребуется сформировать днище, в котором бетон сможет схватиться со сваренным армированным каркасом. Для этого можно использовать стружечную плиту. Необходимое количество плит плотно прижимают к потолку с внутренней стороны погреба, подпирая каждую несколькими опорами так, чтобы они смогли выдержать вес бетонной заливки. Снаружи погреба должна получиться форма для бетона с армированным заполнителем и дном из стружечной плиты. Теперь необходимо приготовить бетонный раствор в уже известных пропорциях и залить потолок погреба, чтобы бетон полностью закрывал всю арматуру. Общая толщина слоя составит около двадцати сантиметров.

Через несколько дней, когда бетон полностью высохнет и окрепнет, опоры можно убирать, а потолок можно считать законченным. Теперь следует задуматься об актуальности теплоизоляционного слоя потолка. Если запланировано строительство подвала под жилым домом, то от холода защищать его нет необходимости, но стоит подумать о защите от тепла. Чтобы овощи не согревались от домашнего тепла, можно сделать небольшую насыпь из керамзита или земли прямо на бетон. Если строится погреб на улице, то стоит подумать об утеплении потолка, возможно использование блоков минеральной ваты или стекловолокна. Все зависит от конкретных условий расположения погреба и климатических особенностей местности. После этого можно заняться оформлением стен выхода кирпичом и заливкой ступеней.

Установить перекрытия в погребе или подвале можно немного проще. Для этого размеры погреба подгоняют по стандартные размеры железобетонных плит и используют их для перекрытия. Плиты просто накладывают на выступы стен и сформированные колонны, затем бетонируют или герметизируют другими способами щели между плитами.

Если погреб или подвал запланирован наклонный, то актуально будет сделать бетонные ступени. Закладку их формы начинают на этапе выравнивания пола и стен сразу после раскопок котлована, а непосредственно заливкой занимаются только после укладки перекрытий. Для ступеней формируют опалубку из деревянных досок равной величины во всю ширину прохода, выравнивая их высоту по прямой палке, уложенной поверх опалубки. Бетонный раствор заливают в опалубку, начиная с нижней ступени и заканчивая верхней. Через несколько дней опалубку снимают, ступени можно считать готовыми.

Вентиляция в погребе

Вентиляцию обязательно предусматривают заранее и планируют место ее расположения еще на этапе разработки чертежей. Без вентиляции человек не сможет пробыть и нескольких минут в таком погребе. При отсутствии кислорода и избытке окиси углерода, которую будут выделять овощи, человек может потерять сознание. Кроме того, качество сохраняемых овощей будет плохое из-за постоянной высокой влажности. Чтобы всего этого избежать, устраивают естественную приточно-вытяжную вентиляцию без принуждения. Для этого заготавливают две трубы из пластика – они способны дольше сохраняться в почве под воздействием разрушающих факторов среды, а сильному ударному воздействию, от которого могли бы сломаться или дать трещину, они не будут подвержены.

Вытяжная труба будет собирать газы под потолком, поэтому располагают ее в одном из углов вверху, а приток свежего воздуха должен приходиться на нижние слои погреба, потому приточная труба выйдет в полуметре от пола. Закладываются вентиляционные трубы на этапе закладки стен и выводятся наружу через потолочные перекрытия на высоту до метра, в холода закрываются войлоком.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector