Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича стык стен

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – основные задачи, устранение ошибок

Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.

Задачи горизонтальной гидроизоляции

Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.

Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

  • выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
  • уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

  • первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
  • второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону — обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

Устранение ошибок

Многие владельцы домов, упустившие шанс своевременного устройства гидроизоляции между кладкой и фундаментом, обращаются к специалистам за помощью. Сложность заключается в том, что защитный слой должен располагаться по всему периметру коробки в ее нижней части. То есть для того, чтобы уложить изоляционные материалы, здание, по идее, нужно демонтировать или приподнять каким-то образом. Но такие варианты просто невозможны и не рассматриваются.

На самом деле, есть пару способов для исправления ситуации. Один из них не требует больших материальных вложений, но выполнять его придется достаточно долго. Второй вариант несколько проще, но намного дороже. Что выбрать? Решение этого вопроса оставим хозяину.

Первый способ заключается в частичной, поэтапной разборке кирпича на уровне стыка стены с фундаментом. Вначале убирается небольшой фрагмент кладки, затем прокладывается гидроизоляция из стеклохолста или другого современного материала, после чего проемы вновь заполняются вынутыми кирпичами, а швы зачеканиваются. Через 3-4 недели приступают к работе на следующем участке. Долго, зато дешево.

Второй способ предусматривает инъецирование участка «фундамент-кладка» специальным составом. Он проникает в пустоты, поры и микротрещины, создавая водонепроницаемую преграду. Наклонные отверстия (шпуры) бурят на глубину не более 2/3 толщины стены и под давлением вводят в них герметизирующий гель или полимерно-цементные смеси.

Другая технология основывается на установке инъекторов в кладке и бетонном монолите на срок не менее двух недель. В этом случае идет постепенное наполнение шпуров гидроизоляционными составами. Работы по инъецированию следует доверять профессионалам, имеющим опыт подобных работ.

Способы армирования кладки стен

Воздействия сил имеют разные направления и точки приложения. Поэтому строители закладывают в проект соответствующие виды армирования стен:

  1. Продольное;
  2. Поперечное;
  3. Стержневое (вертикальное);
  4. Особенности кладки проемов.

Поперечное армирование

Монтируют, когда нужно упрочить кладку при сжимающих усилиях. Укрепляющие элементы принимает на себя нагрузки на растяжение, возникающие при сжатии конструкции.

При таком усилении должно быть хотя бы 2 стержня по ширине. Укладывая сетку, обращаем внимание на то, чтобы она выходила на 3 мм наружу.

Читать еще:  Как установить облицовку для душевой стенки

При этом способе применяется:

  • сварная сетка с Ø 4-5 мм;
  • могут использоваться порезанные стержни Ø 6-8 мм;
  • или «зигзаг».

Металлическая сетка, находясь в кладке, предотвращает разрушение и растрескивание кирпича, во время действия растягивающих и изгибающих нагрузок. Это кратно увеличивает прочность строения и его несущую способность.

Обычно все армирующие элементы устанавливают в таком порядке: 1-й ряд, 5-й ряд, 5-й ряд и т.д. Если планируются серьезные нагрузки, то усиление можно монтировать через ряд. Нет смысла армировать кладку, например, рядов через 7-8, так как сильно снижается эффект укрепления.

Способ армирования кирпичной кладки.

  • Укрепляющие элементы раскладывают поверх кирпичного ряда.
  • Поверх их раскладывают раствор.
  • Они должны быть полностью покрыты раствором.
  • Разные куски сетки в месте их стыковки должны соединяться между собой внахлест. Длина нахлеста должна быть 20 см.
  • Толщина шва, в котором находиться армировка, должна быть до 16 мм.

Продольное

Продольное армирование применяют в том случае, когда есть силы воздействующие на изгиб. Если оно равномерно установлено, то правильно распределит действующие силы и не допустит локальных, точечных перегрузок. Продольное усиление применяют для перегородок и стен, увеличивая их прочность. Укрепляющие стержни располагают вдоль. Армирующие элементы свариваются друг с другом. Если они связываются друг с другом проволокой, то стальные концы прутьев оканчиваются крюками. Связываются с нахлестом 20 см.

На схеме 1 — продольная рабочая арматура, 2 — поперечные стержни.

Если продольное усиление наружное, то его скрепляют с кладкой, соединяя анкерами и поперечными стержнями.

Вертикальное (стержневое)

Применяется в тех случаях, когда нужно усилить конструкции из кирпича: опоры, колонны или столбы. При таком укреплении применяется арматура разных длин, которая вставляется вертикально. Она может располагаться внутри или снаружи. Если планируется установка внутри — кладочники подготавливают для нее специальное место и производят забутовку.

  • Вставляют стержни параллельно рядами через 4-15 см.
  • Далее перпендикулярно укладывается арматурная сетка дм. 3-8 мм.
  • Толщина прутьев при вертикальном укреплении составляет 10-15 мм.
  • Сетка покрывают раствором не менее 2 см.
  • Через 4 ряда действия повторяются.

На схеме внутреннее и наружное усиление колонн: 1 — вертикальные укрепляющие стержни, 2 — поперечные связи.

Если невозможно сделать внутреннее укрепление колонны, тогда по её углам монтируют металлические уголки. Их сваривают между собой поперечными связями. Вся конструкция такой колонны работает как монолит. Вертикальное армирование в итоге увеличит прочность и долговечность всего сооружения.

  1. Металлический уголок.
  2. Поперечные связи.

Особенности армирования разных конструктивных узлов

Дверных и оконных проемов

Очень часто в области оконных и дверных проемов появляются трещины. Для того, чтобы этого избежать, необходимо применить армирование. При устройстве оконного проема укладывают 2 сетки через 2 кирпичных ряда — просмотреть размеры и цены кладочных сеток. Эту операцию проводят два раза, под окном и над ним

Благодаря арматурной сетке, кладка хорошо выдерживает нагрузки и не трескается в области проемов.

Соединение двух разных строений

Если одно здание пристраивается к другому, то соединить их без укрепления невозможно. Трещины появляться неизбежно, из-за разной скорости их осадки. Эти проблемные места необходимо укрепить металлической армирующей сварной сеткой. Ее располагают так, чтобы она покрывала стык. Сечение прутка 6-8 мм.

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой

Долговечность и надежность строения зависит от того, насколько точно соблюдены технологии строительства.

Важнейшим этапом является устройство гидроизоляции шва между стеной и фундаментом. Некоторые строители пренебрегают этими работами, что в дальнейшем приводит к разрушению зданий.

  1. Зачем нужна гидроизоляция
  2. Последствия попадания воды
  3. Как защититься от влаги
  4. Виды материалов и их использование
  5. Выполнение гидроизоляционных работ
  6. Устранение возможных ошибок

Зачем нужна гидроизоляция

Негативное влияние оказывают не только подземные грунтовые воды.

Свою лепту вносят:

  • Дожди и снег;
  • Талая вода;
  • Подвижки грунта, ведущие к нарушению вертикальной гидроизоляции.

Бессмысленно организовывать защиту от проникновения влаги внутри строения. Гидроизоляция самого фундамента важна, но она не спасет стены от внешнего воздействия окружающей среды и конденсата. Потребуется горизонтальная гидроизоляция. Ее задача — исключение контакта стен и области их стыков с фундаментом с влагой и создание преграды на пути капиллярного поднятия вод по элементам фундамента.

Последствия попадания воды

Область шва фундамента особенно уязвима перед влагой ввиду своих свойств. Бетонный монолит под действием влаги остается прочным, однако вода по физическим законам поднимается вверх и начинает проникать в структуру стен.

Пористое строение кирпичной кладки ускоряет процесс. Пока вертикальная гидроизоляция фундамента цела, он протекает медленно. Из-за того, что грунт движется, она постепенно повреждается и тогда при отсутствии горизонтальной защиты периодические замерзания и оттаивания воды от перепада температуры окружающей среды приводят к быстрому разрушению стен.

Важно знать! Вода, проникая в поры кирпича, кристаллизуется при минусовых температурах. Оттаивая, вещество расширяется в объеме и повреждает материал. Постепенно он начинает крошиться, стены осыпаются, а в помещении появляется запах сырости и плесень.

Как защититься от влаги

Предотвратить разрушение можно, организовав горизонтальную гидроизоляцию, которую в идеале производят на этапе строительства здания. Ее устраивают между самой кирпичной или газосиликатной стеной и фундаментом. Это самый оптимальный вариант.

Если было решено сэкономить на строительных материалах или же здание возводилось с нарушением технологий, то делают гидроизоляцию уже готового дома. Процесс будет более трудоемким и потребует больших денежных затрат. Поэтому лучше сразу же возводить дом правильно.

Виды материалов и их использование

Гидроизоляция кладки изготавливается из рулонных материалов.

Самыми распространенными из них считаются:

  • Рубероид;
  • Толь;
  • Рубемаст;
  • Пергамин;
  • Стеклорубероид;
  • Еврорубероид;
  • Гидроизол;
  • Стеклоизол.

Рубероид представляет собой вид картона, пропитанный битумом. По большому счету вышеперечисленные материалы являются его разновидностями.

  • Толь отличается наличием в пропитке дегтя и минеральной посыпки;
  • Рубероид — более высоким содержанием битума;
  • Еврорубероид — наличием стекловолокна и полимерных добавок.
Читать еще:  Отделка стены обоями под кирпич

Стеклорубероид представляет собой модификацию рубемаста на основе из стекловолокна. Все эти материалы отличаются особой влагоустойчивостью и невысокой стоимостью. Они способны служить десятилетия при правильной укладке. К достоинствам рубероида относится низкая стоимость, долговечность, простота монтажа. К недостаткам — хрупкость.

Стеклоизол отличается тем, что не содержит полимеров. Благодаря входящему в его состав стеклохолсту он обладает долгим сроком службы и имеет отличные гидроизолирующие свойства. Сегодня чаще всего применяют материалы на из стекловолокна, так как они служат более 10-25 лет.

Совет! Выбирая битумные разновидности рубероида следует обращать внимание на более дорогие материалы. Экономия в данном вопросе может привести к тому, что гидроизоляция не выполнит возложенные задачи.

Рулоны укладывают на подготовленную поверхность, на которой не должно быть сколов, выбоин и острых выступающих частей. Материалы предварительно раскатывают и оставляют отлежаться 24 часа. Работы производят в сухую погоду, желательно в плюсовую температуру.

Выполнение гидроизоляционных работ

Согласно современным требованиям желательно выполнять двойную горизонтальную изоляцию. Первый слой прокладывается между самим фундаментом и цоколем на высоте равной 20 см от отмостки, а второй — поверх, перед стенами из блоков или кирпичей в месте, не доходящем на 10 см до перекрытий первого этажа.

Предварительно поверхность фундамента выравнивается с помощью цементных растворов и покрывается грунтовкой. Выбрать следует глубоко проникающий вид раствора. Затем производится укладка гидроизоляционного материала в 2 слоя.

Полосы укладывают заподлицо с кирпичной кладкой. Ровные края укладывают по наружному периметру стен. Материал располагают внахлест для предотвращения намокания стыков. Зафиксировать рубероид лучше горячим битумом. Справиться с такими работами можно самостоятельно. Для укладки рубероида потребуются усилия двух человек.

Все стыки требуется тщательно промазать битумом несколько раз, иначе не будет создана надежная защита от попадания влаги.

Специалисты советуют дополнительно нанести жидкую резину в 1-2 слоя толщиной 2-5 мм для создания дополнительного гидроизоляционного слоя. Благодаря ее особой эластичности даже трещины фундамента и его подвижки не повлекут за собой проникновение влаги. Имеющиеся трещины следует слегка расширить и придать им прямоугольную форму для обеспечения проникновения в них раствора.

Обмазочные материалы из полимеров просты в нанесении. Дополнительная подготовка поверхностей не нужна. Недостаток — высокая стоимость материала.

Устранение возможных ошибок

Что делать, если гидроизоляция не сделана или потеряла свои свойства? Сегодня разработаны технологии, позволяющие исправить ситуацию без демонтажа здания.

Существуют два способа. В первом случае частично разбирается кладка в области стыка. Фрагмент ее убирается, на этом месте прокладывается гидроизоляционный материал (желательно на основе стекловолокна), затем кирпичи вновь укладываются на место и заделываются швы. Начинать исправлять следующий участок можно спустя 3-4 недели. Преимущества способа в его дешевизне. Недостаток — длительность процесса, так как на все работы уйдет несколько месяцев.

При втором способе в участки между стеной и фундаментом инъецируют специальные гидроизолирующие составы, которые проникают вглубь и образуют преграду на пути влаги. С этой целью в стенах просверливают отверстия на две трети их толщины. Далее они заполняются герметизирующим гелем. Его можно заменить смесью цемента с полимерами.

Дополнительные советы даны в видео, посмотрите:

К преимуществам способа относится быстрота выполнения. К недостаткам — достаточно ощутимая стоимость. Такие работы требуют наличия профессионального опыта. Выполнить самостоятельно их затруднительно.

С укладкой гидроизоляции кладки вполне можно справиться своими силами при наличии минимальных навыков обращения с инструментами и материалами.

Особенности кладки стен из блоков

Основное правило при кладки стен: стыки швов размещаются со смещением. Это означает, что швы стыков расположенных друг над другом рядов должны сдвигаться по отношению друг к другу на размер накладки «Я«. Размер накладки «Я» рассчитывается для каждой высоты блока «h»: «Я» > 0,4 х h > 45 мм . Таким образом, минимальный размер накладки при высоте блока 25 см (0,4 на 25) составляет 10 см, при высоте блока 20 см (0,4 на 20) — 8 см. Существуют различные способы соединения стен.

Ложковая перевязка

Стены из пеноблокоа, газобетонных блоков, облицовочных кирпичей и пустотелых блоков возводятся, как правило, в «ложковой перевязке». Размер накладки часто составляет приблизительно половину длины блока (длина блока и длина стены находятся в одной линии). Из-за относительно узкого шва стена, возведенная в «ложковой перевязке», обладает особой несущей способностью. Она имеет большую прочность.

Тычковая кладка

При сквозной тычковой кладке длина блоков расположена по отношению к поверхности стены вертикально. В результате получается меньшая накладка и, по сравнению с «ложковой перевязкой», не такая прочная конструкция. Тычковая перевязка выполняется в том случае, если, например, стены 50-сантиметровой толщины должны возводиться из блоков длиной 50 см.

Стены соединяются встык или имеют зубчатое соединение

Кладутся внутренние стены одновременно с внешними или возводятся потом, должно решаться в индивидуальном порядке. Оба метода имеют преимущества и недостатки. Тот, кто вначале строит только внешние стены, обладает значительно большей свободой передвижения в строящемся доме (проще переставлять леса и хранить поддоны с блоками), тем не менее должен задумываться о последующем соединении внутренних стен. Для этого существует несколько возможностей.

Говорят о горизонтальном «зубчатом соединении», если стена, подлежащая соединению, возводится лестницей как часть стены и одновременно с внешней стеной. В результате этого слегка теряется свобода передвижения, но последующее соединение стен значительно облегчается. Посредством «горизонтального зубчатого сцепления» почти всегда соединяются между собой внешние стены. При пробочном «зубчатом соединении» в каждом втором ряду оставляется отверстие. Туда позднее вставляются блоки внутренних стен.

При «пробочном зубчатом сцеплении» в каждом втором ряду оставляется проем. Потом туда будет вставлен блок внутренней стены.

«Цевочное сцепление» характеризуется тем, что из каждого второго ряда выдвигаются блоки. Важно: «пробочное зубчатое сцепление» и «цевочное сцепление» применяются только для сцепления ненесущих стен.

Читать еще:  Как установить оргстекло на стену

Особое место занимает «техника соединения встык». При этом стены без какого-либо зубчатого сцепления соединяются встык. В каждом втором или третьем горизонтальном шве должны замуровываться плоские ленты металла (анкеры из конструкционной стали). Одна половина металлического отрезка находится в растворе горизонтального шва внешней стены, другая половина выходит внутрь помещения. Чтобы избежать опасности травм, выступающие анкеры загибают вниз. Лишь когда будут воздвигаться внутренние стены, отогните плоские анкеры вверх и затем сверху прижмите к свежему раствору шва.
Точные размеры и размещение плоских анкеров рассчитывает статик.
Внимание: если комбинируются блоки разной высоты (блоки внешних стен 20 см высотой, блоки внутренних стен 25 см высотой), работу облегчает установка плоских анкеров только на высоте стены в 1,00 м и 2,00 м, так как только там возникают сплошные горизонтальные швы. Спросите статика, возможно ли это.
Совет: «техника соединения встык» значительно менее утомительна, чем «пробочное зубчатое» и «цевочное» сцепления.

Перегородки из двух оболочек

Перегородки из двух оболочек препятствуют передаче звука. Оболочки стены не должны соприкасаться ни в одном месте (расстояние около 4 см). Даже остатки раствора в полом пространстве могут разрушить звукозащиту. Под первый слой, как обычно, кладется слой звукоизоляционного картона. Между обеими перегородками укладывают теплоизоляционные плиты (Фото вверху).
Совет: после строительных работ накрывайте перегородки. Так защищают теплоизоляционный слой от дождевой воды. Перегородки внутри одного дома (например, между главной квартирой и квартирой постояльца) выполняются в основном в один слой. Тогда звукоизоляция обеспечивается за счет блоков высокой плотности. Часто в таких случаях используются силикатные полнотелые кирпичи, которые обычно кладутся на стандартный раствор.

Кладочный раствор

В стенной кладке раствор должен решать две задачи: он обеспечивает соединение блоков и выправляет неровности. При кладке стен из керамических, газобетонных, пенобетонных (из сплошного массива) блоков неровности в горизонтальном шве исключаются за счет высокой точности их изготовления. В этом случае тонкий слой раствора выполняет только связывающую функцию. Раствор, накладываемый тонким слоем, покупают в виде готовой сухой смеси. Неровности при кладке стен из из керамических, газобетонных, пенобетонных (из сплошного массива) блоков бывают только между фундаментной плитой (или перекрытием) и первым рядом кирпичей. Там применяется стандартный раствор, который можно замесить самому (см. статью Строительные растворы >>>).

Стены возводятся с перевязкой. При этом стыки швов смещяются.Полнотелый кирпич или щелевой? Для стен с высокой степенью изоляции берется полнотелый кирпич.

Количество воды очень сильно зависит от содержания влаги в используемом песке. Лучше всего замешивать раствор в бетоносмесителе: вначале налейте в барабан от 5 до 10 л воды, затем периодически досыпайте материал добавки и вяжущее средство. У раствора нужная консистенция, если он выглядит, как густая каша, а не как жидкий бульон. Между делом регулируется количество воды.
Важно: после последней добавки материалов раствор размешивают еще минимум одну минуту. Для кладки стен подвала нужно замешивать цементный раствор, для надземных видимых этажей — известково-цементный раствор.

Кирпичи и блоки для кладки стен и их сокращенные названия

Если строитель-профессионал говорит о «КS» , то он имеет в виду силикатный кирпич. Здесь приведен небольшой перечень других повсеместно используемых сокращений:

СокращениеНаименование
РРблок из пористого бетона
HLzщелевой кирпич
SPZзвукоизоляционный кирпичный блок
KSсиликатный полнотелый кирпич
KSLсиликатный щелевой кирпич
Hblпустотелый блок из легкого бетона
Vblполнотелый блок из легкого бетона

Совет: эти сокращения часто используются в сочетании с классом прочности кирпича на сжатие.
Пример: «РР 2» — блок из пористого бетона класса прочности на сжатие 2.

Правила устройства отверстий в несущих стенах дома

Монтажное оборудование и распределительные коробки вызывают необходимость отверстий и выемок в кладке стен. В результате могут подвергнуться сильному воздействию несущая способность и строительно-физические свойства стен. Стандарт для кладки стен DIN 1053 в редакции 1990 г. устанавливает граничные величины для поперечного ослабления кладки, допустимые без подтверждения расчетами статических параметров нагрузки.

12345678910
Толщина стеныГоризонтальные и косые шлицы 1)Вертикальные шлицы и выемки, сделанные послеВертикальные шлицы и выемки в возведенном соединении стен
Длина шлица не огр, глубина 3)Длина шлица 2)Глубина 4)Ширина отдель. шлица 5)Расстояние от отверстийШирина 5)Остаточн. толщина стенМиним. рассояние шлицев и выемок
ммммммммммммммммот отверстий
мм
между собой
мм
115115115115115115115175115240>365Примечания;

1 ) Горизонтальные и косые шлицы допустимы в области 2 ) Минимальное расстояние от отверстий в направлении длины >490 мм, от ближайшего горизонтального шлица — двойная длина шлица.
3 ) Глубину разрешается увеличить на 10 мм, если используются инструменты, способные точно придерживаться заданной глубины. При использовании таких инструментов разрешается делать в стенах толщиной >240 мм противолежащие шлицы, каждый глубиной 10 мм.
4 ) Шлицы на максимальном расстоянии в 1 м от поверхности пола при толщине стен >240 мм разрешается делать глубиной до 80 мм и шириной до 120 мм.
5 ) Общая ширина шлицев, согласно колонкам 5 и 7, на каждые 2 м значения в колонке 7 уменьшаются пропорционально длине стены.

При вырезании отверстий следует следить за тем, чтобы действительно соблюдались допустимые размеры выемок. Отверстия и выемки, которые делаются сразу во время кладки, представляют собой лучшее решение проблемы (выпилить отверстия, встроить U-образные блоки и т. д.). Имеет смысл в каждом случае составить план отверстий и обсудить со статиком.
Совет: выемки для розеток и выключателей можно вырезать, как правило, без подтверждения расчетами статических параметров нагрузки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector