Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка стены кирпич утеплитель пеноблоков

Технология утепления дома из пеноблоков

Пенобетон для утепления изнутри деревянного дома – один из наиболее популярных блочных строительных материалов. Неоспоримые достоинства пенобетона, такие как невысокая стоимость и хорошие теплоизоляционные свойства, сделали этот материал широко распространенным как в бытовом, так и в промышленном строительстве.

Утепленный снаружи дом из пеноблоков

В данной статье мы разберемся в особенностях технологии утепления пеноблока, выясним какие теплоизоляционные материалы подходят для этого лучше всего, а также поэтапно рассмотрим процесс утепления дома, либо бани, из пенобетона.

1 Зачем утеплять дом из пенобетона?

У многих специалистов нередко возникают вполне рациональные возражения по поводу необходимости утепления построек из пеноблоков.

Обуславливается эта позиция тем, что данный материал, сам по себе обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, и в доме из пеноблоков, толщина стен которого составляет 30-35 сантиметров, оптимальный температурный режим должен поддерживаться сам по себе.

Такие высказывания недалеки от истины, на самом деле, пенобетон обладает минимальной, из всех строительных материалов, теплопроводностью, которая составляет около 0.032-0.036 Вт/мк как у утепления деревянного дома снаружи. Для сравнения теплопроводность кирпича – 0,05 Вт/мк.

Низкая теплопроводность способствуем тому, что если дом возведен в соответствии со всеми требованиями технологии, вопрос о его утеплении сам по себе не возникнет, так как зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

В целом, дом из пеноблоков, в сравнении с кирпичными постройками, обладает следующими преимуществами:

  • Оптимальный микроклимат внутри помещения, отсутствие сырости и провоцируемой ей плесени и грибка;
  • Благодаря низкой теплопроводности стены не промерзают зимой, что способствует отсутствию конденсата, и большей долговечности конструкцию;
  • Кладка дома из пенобетона, как правило, дешевле строительства аналогичного здания из кирпича примерно на 20% (разница в стоимости кубометра материалов);
  • Скорость строительства пеноблоками на утепление дома из бруса внутри выше, чем возведение кирпичной кладки.

Утепленная снаружи стена дома из пеноблока

Однако, разнообразные нарушения технологии строительства, которые фирмы застройщики допускают чаще, чем хотелось бы, способно существенно уменьшить теплоизоляционные характеристики здания. В таком случае требуется утепление дома из пеноблоков.

Пенобетон – неоднозначный строительный материал. Он обладает рядом неоспоримых преимуществ, таких как адекватная стоимость, небольшая теплопроводность и минимальный вес.

Однако в жертву данным характеристикам, которые возможны благодаря пористой структуре пенобетона, принесена механическая прочность материала, что ограничивает сферу его применения и возможности дополнительной теплоизоляции.

Проектировщики пенобетонных зданий настоятельно не рекомендуют обустраивать в пенобетонных домах вентилируемые, либо мокрые фасады, и выполнять отделку фасада дома или бани каменными панелями, так как пенобетон может попросту не выдержать их нагрузки.

Используемый для теплоизоляции фасада пенобетонного дома утеплитель должен быть максимально легким, и не требовать обустройства тяжелого несущего каркаса как утепление каркасного дома минеральной ватой.

1.1 Почему снаружи, а не изнутри?

Самой очевидной причиной утепление стен снаружи является экономия свободного пространства изнутри помещения. Теплоизоляционный сэндвич, который при утеплении пенобетона состоит из утеплителя, пароизоляционного слоя и декоративной обшивки, съедает, как правило, около 10-15 сантиметров по каждой стене.

Вторым фактором, из-за которого утепление снаружи более предпочтительно, чем изнутри, является проблема промерзания стен и образования вследствие этого точки росы.

Как уже было сказано, низкая теплопроводность пенобетона способствует тому, что стены, возведенные по правильной технологии не промерзают, однако при проектных и строительных ошибках, либо в результате усадки, в стенах дома могут образовываться микротрещины, которые становятся мостиками холода.

Утепление фасадов под штукатурный фасад, под штукатурку

В холодное время года не утепленные стены дома или бани без обшивки деревянного дома изнутри, обладающие мостиками холода, промерзают. Если выполнить утепление изнутри, а не снаружи, то утеплитель не будет препятствовать промерзанию стен, более того, между холодной стеной и теплоизоляционным материалом, вследствие разницы температур, постоянно будет образовываться конденсат.

Теплоизоляционный материал будет впитывать влагу и набирать вес, в результате чего существенно увеличится нагрузка на несущие стены. Также при наборе влаги теплоизоляционным материалам свойственна потеря функциональных характеристик и быстрое разрушение.

Конденсат между стеной и теплоизоляцией является основной причиной плохого микроклимата в помещении – он провоцирует повышение влажности воздуха изнутри дома, что способствует образованию плесени на поверхности стен.

При утеплении фасада дома или бани, даже в самое холодное время года, стены будут надежно защищены от промерзания, вследствие чего точка росы перенесется на их наружную сторону, что решит все перечисленные проблемы.

Вышенаписанное свидетельствует о том, что утепление фасада снаружи, при тех же трудозатратах, будет на порядок эффективнее и рациональнее, чем теплоизоляция стен изнутри дома.

Если вы хотите выполнить внутреннее утепление и поставить утеплитель под сайдинг для кирпичного дома, то лучше всего заняться теплоизоляцией пола. Как показывает практика, теплопотери пола на первом этаже дома составляют около 15% от общеих теплопотерь здания.

Утепление пола можно выполнить сразу по нескольким технологиям – либо обустроить утепление лагового пола, либо залить утепленную бетонную стяжку, поверх которой установить напольное покрытие. Также хорошо себя зарекомендовала ставшая популярной в последнее время система теплого пола.

Утепление стены пенополиуретаном с помощью напыления

1.2 Чем утеплять?

Как уже было сказано, пенобетон не обладает высокими прочностными характеристиками, особенно данный материал боится серьезных точечных нагрузок, под воздействием которых возможно растрескивание блоков.

Эта характеристика накладывает определенные ограничение на теплоизоляционные материалы, которые можно использовать для утепления наружных стен построек из пенобетона (дома, бани, гаража). Утеплитель для пеноблоков должен быть максимально легким, и не требовать обустройства тяжелого несущего каркаса.

Среди всех представленных на рынке утеплителей для наружной теплоизоляции стен дома или бани из пеноблока чаще всего используются пенополистирольные утеплители (обычный пенопласт и экструдированный пенополистирол), и минеральная вата.

При теплоизоляции фасада из пеноблока обрешетка для минеральной ваты выполняется из легкого металлического профиля, который не оказывает серьезной механической нагрузки на несущие стены.

В случае, если используемый утеплитель, не обладает пароизоляционными характеристиками, что характерно для минеральной ваты, требуется монтаж дополнительной пароизоляции (используются специальные мембранные пленки).

Сравним технические характеристики наиболее востребованных для утепления фасадов пенобетонных домов материалов:

  • Теплопроводность, Вт/мк: экструдированный пенополистирол (ЭП) на утепление веранды своими руками – 0,033; минеральная вата (МВ) – 0,036;
  • Паропроницаемость, Мг/мчПа: экструдированный пенополистирол – низкая (0,06), минеральная вата – высокая (0.3);
  • Процент впитывания влаги при полном погружении на 24 часа: ЭП – 0,4, МВ – 0,5;
  • Огнеупорность: ЭП – горючий материал (класс горючести Г3), МВ – огнеупорный материал (класс Г1);
Читать еще:  Стены под кладку кирпича

Схема утепления стены из пенобетона

К достоинствам экструдированного пенополистирола можно отнести высокую механическую прочность и устойчивость к деформации, благодаря которой ЭП практически не дает усадок.

К недостаткам экструдированного пенополистирола, помимо горючести, также относится боязнь солнечного излучения, в результате которой материал может потерять свои характеристики, что требует обшивки ЭП каким-либо декоративным материалом.

Сильными сторонами минеральной ваты является долговечность, при этом минвата не склонна к потере функциональных характеристик на протяжении всего срока эксплуатации. Минвата — химически инертный материал, который не боится грызунов, которые любят полакомиться пенополистиролом.

Если вы решили использовать обычный пенопласт, то изделий по типу ПСБ — 25, ПСБ – 35, по плотности буде вполне достаточно.

2 Технология утепления

Фасад дома, либо бани из пеноблока, утепляется экструдированным пенополистиролом по следующему алгоритму:

  • Фасад очищается от загрязнений. Присутствующие на стене масляные пятна обезжириваются с помощью бензина, либо ацетона. В случае обнаружение каких-либо дефектов – трещин, выбоин и тд, даже самых маленьких, их необходимо заделать песчано-цементным раствором, чтобы предупредить дальнейшее разрушение материала;

Последовательность утепления стены из пеноблока

  • Фасада дома покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения. Большие поверхности удобно обрабатывать с помощью валика. Грунтовка необходима для лучшей адгезии клеевого состава и пенобетона;
  • По нижнему контуру стены, на высоте 1-2 сантиметров над грунтом, закрепляется металлический профиль, аналогичный по толщине ширине утеплителя. На профиль будет устанавливать первый ряд теплоизоляции;
  • Поскольку пенополистирол обладает минимальной паропроводностью, дополнительной пароизоляции этот утеплитель не требует. Согласно инструкции производителя разводится клей для пенополистирольных плит, и утеплитель закрепляется снизу вверх по всей поверхности фасада. Клеем лучше всего равномерно покрывать всю тыльную поверхность плиты, используйте шпатель для разравнивания смеси;
  • Далее, необходимо оштукатурить утеплитель, поэтому предварительно покрываем его грунтовкой. Штукатурим с помощью армирующей сетки из стеклопластика. После того как поверхность выровнена, и штукатурный состав полностью высох, теплоизоляция красится водонепроницаемой краской.

Технология утепления дома из пеноблоков пенным утеплителем (видео)

Кладка стены кирпич утеплитель пеноблоков

Система трехслойных стен – это многослойная конструкция, которая состоит из основания, утеплителя и материала облицовки. Главным несущим элементом системы является основание – монолитный/сборный железобетон, бетонные, керамические, природные, силикатные блоки/камни, силикатный или керамический кирпич. В качестве теплоизолятора можно использовать как минераловатные утеплители, так и пенополистирол, а для облицовки – кирпич (силикатный, керамический), силикатные, бетонные, керамические блоки правильной формы или природные камни.

Широкий ассортимент современных теплотехнических решений позволяет не только построить теплый дом, но и обеспечить комфортные условия проживания. Главное при выборе утеплителя – обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим и предусмотреть звукоизолирующие функции.

Минеральная вата – долговечный, огнестойкий, паропроницаемый («дышащий»), экологически чистый материал с низким коэффициентом теплопроводности.

Современным решением в строительстве признаны легкие гидрофобизированные плиты КАВИТИ БАТТС известного бренда Rockwool из каменной ваты, которые хорошо поглощают звук, плохо проводят тепло, препятствуют распространению огня, обеспечивают благоприятный микроклимат внутренних помещений и позволяют значительно сократить затраты на отопление и кондиционирование.

Пенополистирол – недорогой, легкий в обработке и простой монтаже утеплитель, который позволит значительно сократить толщину стен.

Для «колодезной кладки» рекомендуется использовать ПЕНОПЛЭКС СТЕНА – плиты из экструзионного пенополистирола с отличными теплоизоляционными свойствами и длительным сроком службы .

Кроме того, при монтаже материала рекомендуется в уровне перекрытий предусмотреть противопожарные рассечки шагом 4 м.

Главные достоинства утепления стен снаружи колодезным способом — респектабельный и красивый внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов, а также, при правильном проектировании и квалифицированном монтаже, высокая долговечность. Однако как при проектировании, так и при монтаже возникают определенные трудности. Например, очень важно, чтобы все слои вашего многослойного фасада не только обладали необходимыми показателями по морозостойкости, водопоглощению, паропроницаемости , тепловому расширению, но и по этим показателям сочетались друг с другом. Сочитаемость определяется только расчетом системы в целом. Так, нужно, чтобы в системе утепления стен снаружи слоистой (колодезной) кладкой каждый последующий слой (изнутри наружу) имел большую паропроницаемость чем предыдущий. Ведь в том случае, если на пути у пара окажется препятствие, то он неизбежно конденсируется в толще ограждающей конструкции. Недооценивая данное обстоятельство, совместно применяют минераловатный утеплитель, который имеет хорошую проницаемость пара, с полимерной декоративной штукатуркой (тонкой, но которая плохо пропускает пар). В результате — получаем отслаивание финишного слоя. В случае если же стена сложена из пеноблоков, затем волокнистый утеплитель, а сверху — облицовочный кирпич, то происходит следующее: пеноблоки довольно паропроницаемы, утеплитель пропускает пар еще больше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей гораздо меньше. В итоге на внутренней стороне стены из лицевого кирпича происходит пара-конденсация, из-за того что в холодный зимний период времени она находится в зоне отрицательных температур, а это конечно же влечет за собой негативные последствия. В нижней части кладки накапливается влага, что приводит к разрушению кирпича нижних рядов. Утеплитель тоже будет намокать, что сократит срок его службы и снизятся теплоизоляционные свойства. Стена начнет промерзать, что приведет к неэффективности наружного утепления, далее отделка помещения будет деформироваться и постепенно, но неизбежно начнет происходить смещение зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены и ее преждевременное разрушение. Для того чтобы избежать подобные ситуации специалисты советуют не применять дешевые, незнакомые или не рекомендованные производителем материалы, т. к. обычно это пагубно сказывается на качестве и долглвечности конструкции.

Если при выполнении наружного утепления несущая стена из дерева, то между ней и теплоизоляционным материалом нельзя прокладывать пароизолирующую пленку, в противном случае на поверхности дерева выпадает конденсат и, как следствие, плесень, а далее гниль. Утеплитель обязательно должен плотно прилегать к древесине по всему периметру. Ни в коем случае нельзя допустить образования воздушных карманов, о которых уже упоминалось выше. Для рубленой стены в пазы следует заложить полосы утеплителя. А изнутри дома стоит выполнить пароизоляцию стены, для того чтобы не просачивалась влага, в виде пара, из теплого помещения внутрь конструкции стены.

Читать еще:  Как настроить настенные часы kenko

В той или иной степени пароперенос является актуальной проблемой для утепления стен снаружи слоистым способом с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции, между утеплителем и наружной стеной, рекомендуется создать воздушную прослойку, а также в нижней и верхней частях кладки оставить ряд отверстий размером около 1 см (не заполненный раствором шов), чтобы добиться притока, а так же вытяжки воздуха, который поспособствует удалению пара из утеплителя.

Общая схема утепления стен снаружи колодезным способом «Слоистая кладка»

Несущая стена, например из силикатного кирпича, и наружный слой из облицовочного соединяются между собой с помощью закладных деталей из металлического или стеклопластикового прутка 4,5—6 мм. Такие связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя. Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину 6—8 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на 1 м2. Предпочтительнее использовать связи из стекло или базальтопластика, т. к. стальные связи — это мостики холода. На них неизбежно будет образовываться конденсат, и с течением времени прутки заржавеют. Связи обязательно должны иметь слезник для отвода воды.

После закрепления прутков в несущей стене на них устанавливают теплоизоляционные плиты. Устанавливают из вразбежку, а на углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода. Затем на прутки крепят пластиковые фиксаторы, обеспечивающие равномерный вентилируемый зазор по всей площади утеплителя. Ширина воздушной прослойки — 25—40 мм. На таком расстоянии от утеплителя устраивают самонесущую облицовочную стенку. До высоты 6—7 м от уровня земли она должна опираться на фундамент, затем — на специальный несущий пояс. Для ликвидации мостика холода в зоне несущей балки-пояса в ней предусматриваются специальные отверстия, которые заполняются теплоизоляционным материалом. В шов между кладкой и несущей балкой-поясом устанавливают трубчатую уплотняющую прокладку диаметром 30 мм из вспененного полиэтилена и заделывают мастикой.

Для вентиляции прослойки в верхней и нижней части наружного слоя устраивают отверстия общей площадью 150 см2 на каждые 20 м2 стены. Для этого в кладке каждый третий и четвертый вертикальный шов, в соответствующем ряду оставляют пустым, без раствора. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

При использовании пенополистироловых плит с рифленой поверхностью их крепят рифлением к стене. Такие плиты отлично подходят для наружного утепления и отвода влаги. Идеальный вариант утепления стен снаружи колодезным способом «Слоистая кладка» — когда длина плит равна высоте фасада, а короткие пенополистироловые плиты монтируют так, чтобы на их стыках совпадали гребни и бороздки. Бороздки образуют воздушный зазор, который позволяет отводить влагу наружу, а так же поддерживать в сухом состоянии обшивку. Но для свободного прохождения воздуха по воздушному зазору, нужно не забыть смонтировать цокольный профиль с отверстиями, которые обеспечивают приток воздуха снизу, а так же карнизный свес, через который происходит отток воздуха сверху. Используя для утепления пенополистирол с рифленой поверхностью, необходимо защитить стены специальной ветроизоляционной пленкой, позволяющей сохранить теплый воздух в стене. Пленку крепят к обшивке стен, а пенополистирол — к стойкам при помощи пластиковых дюбелей с большой головкой.

Принцип слоистой кладки использован при создании многослойных термоэффективных блоков, известных как «Термоблок» или «Теплостен». Они имеют несколько слоев — основу из керамзито или газобетона плотностью не менее 1000 кг/м3, утепляющую прослойку из пенополистирола и защитно-декоративный лицевой слой из бетона плотностью не менее 2400 кг/м3. Пенополистироловая прослойка имеет чуть меньшую высоту по сравнению с бетонной основой, и при кладке стены над ней получаются сплошные воздушные каналы. Это, в сочетании с неплохой паропроницаемостью материалов основы, обеспечивает возможность стенам «дышать». Благодаря такой конструкции нет необходимости дополнительно утеплять и облицовывать стены фасадными материалами. Стены из многослойных блоков в 2—3 раза легче кирпичных. Их сопротивление теплопередаче Rо = 3,6 м2 • К/Вт. Кладка выполняется на шов 2—3 мм с применением клеевых составов. Из недостатков следует отметить невысокую несущую способность таких стен и их чувствительность к общим деформациям. При использовани тяжелых перекрытий потребуется дополнительный каркас из металла или железобетона.

Двухслойный дом из кирпича

Лицевой кирпич, как керамический, так и силикатный, часто используется в качестве наружного слоя двухслойных конструкций стен. Это предоставляет застройщикам большое количество вариантов, которые на практике широко используются в сфере индивидуального строительства.

Возведение домов с двухслойными стенами имеет ряд преимуществ. Такая конструкция позволяет строить дом в два этапа. В первый год возводятся несущие стены из конструкционного материала, а в следующей сезон монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Следовательно, и расходы на строительство можно разделить на два сезона.

Двухслойные стены состоят из несущего слоя кладочного материала (около 24 см), утеплителя (не менее 12 см) и штукатурки. Система утепления состоит из минераловатной или пенополистирольной плиты (ее толщина рассчитывается в зависимости от требуемого показателя сопротивления теплопроводности), которая приклеивается к подоснове (несущая стена) специально предназначенными для этого клеевыми смесями.

В большинстве случаев плиты дополнительно фиксируются анкерами, хотя некоторые производители в индивидуальном строительстве допускают отказ от использования анкеров, ветровые нагрузки на малоэтажных зданиях незначительные, а анкеры являются мостиками холода и могут снизить эффект от применения системы утепления.

Плиты утеплителя покрываются армирующим слоем, в который утапливается стеклосетка. Снаружи система утепления отделывается тонким слоем декоративной штукатурки. В качестве финишного покрытия нередко выступает фасадная краска.

Главное преимущество применения эффективных утеплителей в том, что они позволяют существенно снизить теплопотери здания. Варьирование толщины теплоизоляционного слоя позволяет уменьшить толщину несущего слоя стены и снизить нагрузку на фундаменты. Важно и то, что благодаря меньшему использованию конструкционных материалов уменьшаются общие затраты на строительство.

В качестве облицовочного слоя могут использоваться мелкоштучные бетонные изделия, полученные методом полусухого вибропрессования: декоративные плиты, бетонный лицевой кирпич, стеновые и декоративные блоки.

Поскольку толщина двухслойных стен меньше, чем однослойных, фундамент под ними делается менее мощным. Перемычки и пояса не утепляются. У этих элементов и у несущей части стены общий утеплительный слой.

Для кладки двухслойных стен на традиционный раствор понадобится меньше опыта, но больше времени. Толстый слой раствора компенсирует неточности в исполнении, а теплоизоляция позволяет скрыть огрехи. Но для правильного нанесения всех элементов системы утепления нужен опытный каменщик.

Читать еще:  Фон под кирпич стену

Достоинства: относительная простота сооружения; разнообразие выбора материалов; хорошие показатели теплопроводности за счет слоя теплоизоляции; отсутствие мостиков холода (при правильно уложенной теплоизоляции); возможность построить дом в два этапа: в первый год возводятся несущие стены, а в следующем сезоне монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Расходы можно разделить на два сезона.

Недостатки: более затратны по времени и требуют высокой квалификации каменщика; больший расход раствора: кладка из керамического кирпича и блоков с непрофилированными гранями предполагает заполнение раствором и горизонтальных, и вертикальных швов, что увеличивает его расход; неправильно подобранная и уложенная теплоизоляция чревата промерзанием дома.

Двухслойные стены можно строить практически из любого кладочного материала, способного воспринимать нагрузки: керамический кирпич, поризованная керамика, керамзитобетон, шлакобетон, ячеистобетонные блоки.

Керамический кирпич может быть полнотелым или пустотелым, в зависимости от того, какая несущая способность необходима стене. Стандартные размеры: 25х12х6,5 (8,8) см.

Силикатный кирпич — популярный материал для двухслойных стен. У него точные размеры, что позволяет вести тонкошовную кладку и экономить раствор. Теплопроводность силикатного кирпича так же высока, как и у керамики. Силикатный кирпич имеет высокое водопоглощение, но в то же время быстро сохнет. Имеет высокие показатели шумоизоляции, поэтому чаще используется для возведения несущих конструкций.

Керамический кирпич. Полнотелый отличается высокой прочностью. Что касается пустотелого, то отверстия в виде щелей разного размера и формы увеличивают теплоизоляционные свойства, поэтому его лучше использовать в строительстве наружных стен. Кроме того, пустотелый кирпич легче полнотелого, за счет чего уменьшается нагрузка на фундамент.

Несмотря на распространенность технологии, при строительстве часто допускаются ошибки. О чем надо знать при выполнении керамической кладки.

Раствор. Для кладки стен из керамических изделий чаще всего используется цементно-известковый раствор. Исключение составляет клинкер. Последний кладется только на цементный раствор.

Он используется в качестве альтернативы обычному раствору, благодаря чему коэффициент теплопередачи стены уменьшается с 0,36 до 0,31 Вт/(м2•К).

Толщина швов. Между керамическими изделиями должна составлять от 8–15 мм, обычно 12 мм.

В стенах из кирпича раствором заполняются горизонтальные и вертикальные швы (вертикальные швы более тонкие, чем горизонтальные).

Существуют изделия с профилированными боковыми карманами, которые при заполнении раствором образуют вертикальный шов.

Необходимо следить за равномерностью распределения раствора по площади грани кирпича.

Нельзя наносить раствор в виде лепешек или полос, это может плохо повлиять на прочность всей стены.

Углы. Возведение стен начинают с закладки углов (около 7 рядов кирпичей). Проверьте углы на «вертикальность» при помощи уровня или отвеса. Только после этого можно приступить к стенам.

Резка. Кирпич и камни из обычной керамики лучше разделять постукиванием молотком вдоль намеченной линии.

Деформационные швы. Если стена имеет большую длину, следует помнить о необходимости устройства в ней деформационных швов (температурных, осадочных), разделяющих сооружение на отдельные блоки и придающих ему некоторую степень упругости (для герметизации заполняется упругим изоляционным материалом).

Расстояния между швами кладки (по вертикали и горизонтали) должны быть не более 12 м для стен из облицовочного керамического кирпича и не более 8 м для остальных материалов. Если стена южная, эти значения необходимо уменьшить на 1/4.

Кладка пеноблоков на балконе или лоджии

В домах старой постройки ни остекления, ни утепления балкона не предполагалось. Обычно делали открытый балкон с ограждением из металлического уголка, который заполняли гофрированным листом металла или пластика. Но из-за климатических условий России — низких температур и выпадения большого количества осадков — пользоваться таким балконом можно было только в тёплое время года. Чтобы использовать балкон круглый год, что, несомненно, удобно, требуется качественное остекление и утепление.

Если вы решили сделать балкон тёплым и уютным

Если вы решили сделать балкон тёплым и уютным, установить удобные пластиковые окна и сделать красивую современную отделку, возникает необходимость монтажа надежного прочного парапета вместо старого металлического. Кладка из пеноблока, в отличие от металлического парапета, способна выдерживать большие нагрузки, на неё смело можно ставить окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами, вес которых может превышать 30 кг на 1 м² окна.

Выбирая материалы для отделки балконов и лоджий необходимо учитывать нагрузку на балконную плиту. Допустимая нагрузка на бетонное перекрытие лоджий определена Министерством строительства РФ в СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Для того чтобы свести вес отделки и утеплителя к минимуму, используют наиболее легкие материалы, такие как пеноблок или облегченный керамический кирпич. Кладка из пеноблока легче, чем из кирпича даже если используется наиболее лёгкий — пустотелый кирпич. Так, вес 1 м² стены из кирпича составляет более 160 кг, а вес 1 м² стены из пеноблока D600 — не превышает 70 кг. Получается, что кладка из пеноблока как минимум в два раза легче, чем из кирпича.

Поэтому для устройства парапета и стен на балконах и лоджиях обычно выбирают именно пеноблоки, которые обеспечивают хорошую теплоизоляцию и отличаются низким весом. Ценовой фактор, зачастую, также играет важную роль в выборе материалов для балкона: пеноблоки стоят относительно недорого, а монтируются легко и быстро.

Со стороны улицы пеноблоки требуют декоративной отделки и гидроизоляции, поэтому их обычно закрывают виниловым сайдингом, цвет которого подбирается индивидуально, в зависимости от фасада здания или предпочтений заказчика. Другой распространенный вариант защиты пеноблоков с улицы — монтаж гофрированного металлического листа из оцинкованной стали.

Монтаж кладки на балкон или лоджию требует ответственного подхода и лучше доверить эти работы профессионалам. Устанавливая кладку на балкон нужно рассчитать нагрузку на балконную плиту, а также снеговую и ветровую нагрузку, от чего будет зависеть безопасность конструкции и, значит, ваша безопасность. Специалистами НОВЫХ ОКОШЕК накоплен большой опыт утепления и остекления балкона, включая такие ответственные работы, как установка кладки на балкон или лоджию.

Стоимость кладки из пеноблоков зависит от индивидуальных особенностей вашего балкона, поэтому точную цену может определить только замерщик непосредственно на объекте. Предварительный расчет стоимости остекления лоджии и монтажа пеноблоков можно узнать по телефону НОВЫХ ОКОШЕК.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector