Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Конструкции стены кирпич пеноблоков

Гараж из пеноблоков

Обзор материалов для строительства

Фотография гаража из пеноблоков

При выборе материала для строительства имеет значение не только надежность будущей постройки, но и ее стоимость.

Рассмотрим следующие виды строительных материалов:

Кирпичное строение отличается прочностью, однако экономичным его не назовешь. Для возведения потребуется большое количество кирпича, раствора, а также сил и времени.

Материал неудобный в работе: каменные блоки очень тяжелые, а еще они откалываются в процессе погрузки-разгрузки и укладки. Кроме того, чтобы отштукатурить каменные стены, необходимо постоянно смачивать их водой, иначе цемент на них просто не будет держаться.

Металлические боксы, как правило, ставят во дворах многоэтажных домов. Не самое удачное укрытие для автомобиля, т.к. он будет находиться в постоянной сырости. Зимой от низких температур стены покрываются инеем, а летом такой гараж, как парник.

Бетонные гаражи также имеют достаточно недостатков при строительстве и отделке.

Пожалуй, наиболее оптимальным материалом для строительства гаража в настоящее время можно считать пеноблоки. Более подробно о них далее в статье.

Преимущества и недостатки пеноблоков

Перечень преимущественных свойств пеноблока

Преимущества материала:

  • Сравнительно малый вес блоков. Не требуется специальной техники, чтобы поднимать их на высоту. Также из-за небольшого веса конструкция не нуждается в усилении фундамента.
  • Размер блоков. В отличие от кирпича, стены из пеноблоков «растут» гораздо быстрее, отсюда экономия и раствора, и времени, и сил.
  • Теплоизоляция. Благодаря теплоизоляционным свойствам материала не возникает необходимости в дополнительном утеплении стен.
  • Легкость в работе. Не требуется больших усилий, чтобы отрезать пеноблок и подогнать его по размеру.
  • Доступность. Практически каждый автовладелец может позволить себе гараж из пеноблоков, потому что цена на них вполне приемлема.

Однако гараж из пеноблоков имеет и недостатки:

  • Низкая паропропускная способность материала способствует появлению сырости в гараже, что впоследствии может привести к образованию ржавчины на автомобиле. Чтобы этого избежать, необходимо предусмотреть систему вентиляции.
  • Если планируется перекрытие из бетонных плит, саму крышу необходимо облегчить, иначе конструкция стен может не выдержать сильной нагрузки.
  • Несмотря на то, что пеноблоки огнестойкий материал, при сильном пожаре они загораются, выделяя в процессе горения токсичные газы.

Проектирование гаража

Можно проект гаража из пеноблоков скачать на сторонних ресурсах или воспользоваться представленными.

В настоящее время фирмы, специализирующиеся на строительстве, предлагают готовые проекты гаражей из пеноблоков и не только, кроме того, создают проекты индивидуально. Они могут быть для одной или нескольких машин, одно- или двухэтажными (с дополнительными помещениями на втором этаже), с одно- или двускатной крышей, с наружным навесом для парковки на улице и другими дополнительными функциями. Гараж из пеноблоков может быть как простой постройкой для укрытия автомобиля, так и полноценным строением со всеми коммуникациями. Все чаще из пеноблоков строят дома с гаражами, что значительно удешевляет строительство.

Стандартный гараж из пеноблоков

Самостоятельное проектирование требует серьезного подхода. Сначала необходимо определить, нужно ли устройство в гараже смотровой ямы, погреба, дополнительных стеллажей и полок для инструментов, запчастей или резины. Ведь чем больше дополнительных функций будет выполнять гараж, тем больше площади он займет, и тем более затратным получится его возведение.

Имея небольшой бюджет, возможно проектирование гаража для одной машины и без ямы. При составлении проекта следует учесть, что ширина помещения должна быть минимум 4 м, длина – 6 м, высота 2,5-3 м. Ширина гаража позволит в дальнейшем без опасений открывать двери автомобиля, а при такой длине останется место для монтирования стеллажа для запчастей и инструментов. Если решено рыть смотровую яму, то ее ширина должна быть не меньше 90 см, глубина – 1,9-2 м.

Разметка участка под строительство

Проект готов, а как построить гараж из пеноблоков?

Для начала необходимо произвести разметку участка, подготовленного под гараж. Отмерив необходимые длину и ширину будущей постройки, нужно зафиксировать их по углам кольями.

Прежде чем заливать фундамент для гаража из пеноблоков, стоит еще раз проверить будущий въезд на наличие возможных помех.

Фундамент для гаража

Выкладываем фундамент для гаража из пеноблоков

Фундамент под гараж из пеноблоков может быть ленточным и монолитным .

Ленточный способ заливки используют на плотном грунте. Для начала роют траншею шириной 50 см, глубиной – 70. На дно укладывают и утрамбовывают песок и щебень. Затем делают опалубку (не менее 40 см) и армируют. Далее можно заливать бетон.

Перед тем как рыть смотровую яму, нужно выяснить, каков уровень грунтовых вод, не будет ли ее в будущем затапливать. Если уровень вод позволяет, после того, как вырыта яма, необходимо ее гидроизолировать, а после выложить из кирпича или пеноблоков.

В случае если гараж ставится на подвижный грунт, лучшим вариантом будет укладка монолитного фундамента. Это позволит избежать появления трещин и дальнейшего разрушения кладки. Но заливая фундамент в виде монолита, придется отказаться от смотровой ямы, т.к. ее обустройство будет невозможным. Монолитный фундамент к тому же потребует больших финансовых затрат, нежели ленточный.

Установка металлической коробки ворот

Подготовка проёма для установки автоматических секционных гаражных ворот

Строительство гаража из пеноблоков также включает в себя и процесс установки ворот.

После того как высох фундамент, но прежде, чем начать выкладывать стену, нужно установить металлический короб ворот.

Ворота монтируются в стену, а именно частично в нее замуровываются. Для этого к раме необходимо приварить сорока- или пятидесятисантиметровые прутья (по 4-6 штук с обеих сторон рамы). Их нужно приваривать с таким расчетом, чтобы при возведении стены они оказались в швах кладки.

После покраски, ворота нужно зафиксировать в вертикальном положении деревянными раскосыми балками (проверить отвесом), после чего начинать выкладку стен.

Возводим стены гаража

Для того чтобы уложить блоки обычно используется цементно-песчаный раствор. Но т.к. мы строим гараж из пеноблоков, возможно также использование специального клея.

Схема укладки блоков стены гаража

Укладка на клей даже предпочтительнее, т.к. сцепка получается идеальной, а благодаря тому, что наносить клей нужно в небольших количествам, швы получаются тонкими и аккуратными.

Самостоятельное возведение стен гаража из пеноблоков посильно любому, необходимо только учитывать некоторые особенности:

  • Выкладывать стены нужно начинать от углов. Между угловых кладок потом натягивают нить и продолжают возведение стены.
  • Швы каждого ряда пеноблоков должны перекрывать швы предыдущего ряда.
  • Для большей прочности конструкции, каждые несколько рядов рекомендуется прокладывать арматурной сеткой.
  • Над коробом ворот ставят балку (два сваренных вместе уголка) для усиления. Выступающие края балки (20-30 см), как и пруты коробки, замуровывают в стену. Над балкой кладку продолжают.
  • В процессе строительства необходимо постоянно пользоваться уровнем и отвесом, для контроля правильности кладки.

Сколько нужно пеноблоков на гараж можно определить, опираясь на проект. Нужно знать периметр постройки, высоту стен и размеры самих пеноблоков. Например, для гаража 5х6 м, высотой 3 м понадобится примерно 320-330 блоков.

Схема укладки стен гаража

Читать еще:  Стена с кирпича плюс пеноблоков

С учетом того, что при работе может быть порча материала, его стоит приобретать с запасом около 10%.

После завершения кладки, устанавливают перекрытия, лучше всего деревянные. Далее стелется пленка, обрешетка, укладывается утеплитель (минеральная вата, к примеру) и сверху крыша кроется шифером, сайдингом или металлочерепицей.

Затем монтируются окна и двери, проводится электричество, устанавливается освещение (в том числе и в смотровой яме). Чтобы уменьшить образование конденсата, необходим монтаж вентиляции. При желании в гараж проводится водоснабжение и канализация.

Завершающий этап – внутренняя и наружная отделка

Вывод : Даже при имеющихся недостатках, пеноблок остается одним из самых широко применяемых строительных материалов, ведь даже непрофессиональному строителю работать с ним будет достаточно легко и удобно.

Что лучше пеноблок или керамический блок

При строительстве загородного дома один из основных вопросов – из чего его строить? Как построить дом быстрее и дешевле, и чтобы при этом он был прочным, тёплым и экологичным?

Из современных строительных материалов для возведения стен (в технической документации используется термин «ограждающие конструкции») загородных домов выделяются два: блок из пенобетона и керамический блок. Они оба обладают рядом положительных свойств по сравнению с традиционным строительным материалом – кирпичом. Улучшенная теплоизоляция позволяет возводить стены меньшей толщины, а увеличенные размеры самих блоков значительно увеличивают скорость и уменьшают стоимость работ.

Краткое описание материалов

Пеноблок

Строительный материал из пенобетона. Пенобетон изготавливается из обычного цементного раствора, песка и воды с добавлением пенообразователя (синтетического или органического – последний экологичнее). Он отвечает всем требованиям нормативных документов по прочности, морозостойкости, тепловому сопротивлению (по этому параметру он превосходит кирпич в 2-3 раза). Наравне с деревом, стена из этого материала «дышит», создавая в помещении комфортный микроклимат, но пенобетон при этом не горит, не гниет и ему не нужны химические пропитки. Из-за ужесточения требований к энергоэффективности зданий, а также улучшений технологий производства, в настоящее время на пенобетон наблюдается повышенный спрос.

В зависимости от плотности пеноблоки бывают трех типов: теплоизоляционный, конструкционно-теплоизоляционный и конструкционный. Они обладают разной прочностью и теплопроводностью. Чем прочнее, тем «холоднее».

Из-за своей сравнительно невысокой плотности по сравнению с кирпичом пенобетон позволяет закладывать фундамент меньшей несущей способности, что дополнительно удешевляет возведение дома. Пеноблок, практически как дерево, хорошо пилится, сверлится, гвоздится. Стандартные размеры стенового пеноблока – 600×200×300 мм, стенового полублока — 600×200×150. Часто изготавливают пеноблоки и других размеров.

Керамический блок

Искусственный керамический камень сложной формы, предназначенный для кладки стен, перегородок, перекрытий, ограждений. Был разработан как альтернатива и замена полнотелому и пустотелому кирпичу. В несколько раз превосходит кирпич по тепло и звукоизоляции, при этом не уступая ему по прочности. Экологически чистый материал, изготавливается методом форматирования и обжига глины. Размеры керамического блока в 10-15 раз больше размеров кирпича, что позволяет сильно ускорить строительство. Благодаря технологическим пазам керамические блоки можно соединять без раствора в вертикальном шве. Ровные боковые поверхности уменьшают требования к финишной обработке – зачастую можно обойтись без оштукатуривания стен.

Размеры керамических блоков совершенно разные и можно подобрать блок под каждую задачу – будь то несущая стена, перегородка или заполнение каркаса.

Сравнение

При выборе материала для строительства загородного дома стоит обратить внимание на следующие параметры

Прочность

Основная характеристика строительного материала. Означает способность материала сопротивляться внутренним напряжениям и деформациям не разрушаясь.

Керамические блоки (как и кирпич) подразделяют на марки М-75, М-100, М-125, М-150 и т.д. Цифры показывают какую нагрузку на 1 см 2 может выдержать блок. Например, блок самой распространённой марки М-100 гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 см 2 . Для коттеджа в 2–3 этажа используют блоки марки М-100.

Для пеноблоков чаще указывают плотность блока от D400 до D1200 с шагом в 100 единиц. Примерное соответствие плотности и марке прочности отображено в таблице

Тип пеноблока

Плотность

Аналогичная марка керамического блока

Кладка стен из пеноблока: технология возведения

Строители давно используют традиционные материалы — дерево, бетон, кирпич. Желание улучшить качество, скорость, побуждает искать новые материалы, способы строительства. Примерно 100 лет назад был получен новый строительный элемент – пенобетон.

О пенобетонных блоках

Состав пеноблоков, как у обычного бетона: цемент, песок, вода, но еще добавляется пенообразователь. Последнее вещество делает продукт пористым. В отличие от газобетона, где для получения вспенивающего газа применяется химическая реакция, в пеноблоках смешивают приготовленную пену с массой бетона. Тщательное перемешивание равномерно распределяет газ по всему объему.

Несмотря на пористую структуру, пеноблоки обладают низким коэффициентом водопоглощения. Качество делает их пригодными для кладки в наружную стену.

Пеноблок

Теплоизоляция в 2–3 раза лучше, чем у кирпича. Можно делать толщину стен меньше, чем у каменных, либо экономить на дополнительном утеплителе. Пористость вещества делает его хорошим звукоизоляционным барьером, уменьшая поступление внешнего шума.

Поскольку часть бетона вытесняется газом, готовые пеноблоки весят меньше, чем чистый бетон. Прочность уменьшается незначительно, можно использовать в двух-, трехэтажных домах. Негорючесть делает помещение безопасным в отношении пожаробезопасности.

Привлекает строителей ровность блоков. Вырезаются из монолитных оснований, отливаются в формах. Размеры превосходят традиционный кирпич. Качества делают пеноблок востребованным в строительстве.

Дополнительные материалы

Технология производства пеноблоков имеет разбег, для несущих стен необходимы блоки с большей плотностью D600. Они тяжелее, но прочнее. На перегородки можно использовать элементы с меньшей плотностью D500. Для перекрытия дверей, окон используют бетонные перемычки, металлический уголок. Чтобы работа была безопасной, при возведении более высокого уровня необходимы строительные леса.

Разделение фундамента и стены производится гидроизоляцией. Без необходимых инструментов работа будет проходить тяжело, некачественно. Для сцепления блоков используют цементный раствор, который приготавливают сами, либо покупную смесь из магазина.

Растворы для кладки

Для выравнивания вертикального уровня под первый ряд лучше воспользоваться собственным раствором. Цемент смешивается с просеянным песком в соотношении 1:3, 1:4, зависит от марки цемента. Максимальная высота шва — 20 мм. Кроме указанных компонентов, для пластичности добавляют пластификатор.

Готовая смесь для клея

Соотношение воды в растворе не должно превышать 0,5 части. При большем объеме прочность раствора быстро теряется.

Для более тонкого шва используют готовую смесь. Состав всыпают в воду, а не наоборот. Перемешивают миксером, дают постоять 5–7 минут, снова перемешивают. Много не разводят, чтобы успеть выработать.

Чем тоньше шов, тем меньше получается мостик холода, теплее будет дом.

Армирующие материалы

При кладке пеноблоков используют армирование. Это конструкции, увеличивающие несущую способность стены. Чаще используют металлическую арматуру, но стали применять композитную. Основа — волокна из:

  • стекла;
  • базальта;
  • углерода;
  • арамида.
Читать еще:  Как установить телевизор на стену на кухне

Связываются термореактивными, термопластичными полимерами. Арматура из стекла — стеклопластиковая, из базальта – базальтопластиковая, углерода – углепластиковая. Для увеличения сцепления с бетоном поверхность делается ребристой, покрывается песком.

Арматура делится по жесткости:

  • жесткая;
  • гибкая.

К жесткой относятся:

  • швеллер;
  • двутавровая балка;
  • уголок.

Гибкие – прутки, сетки, сварные конструкции. Прутки бывают гладкими, профильными (с насечками). Профиль позволяет укреплять связь между бетоном и арматурой. Деление по назначению:

  • рабочая;
  • конструктивная;
  • монтажная;
  • анкерная.

Арматура с профильной поверхностью

При кладке пенобетона можно использовать прутки, сетку. Прутки связаны между собой монтажной арматурой – проволокой. Связка производится при состыковке отдельных прутьев, причем нахлест делается не менее чем в 300 мм.

На углах арматура не вяжется, необходимо согнуть, короткий конец не должен быть меньше 300 мм.

Гидроизоляция

Кладка стен осуществляется на фундамент, погруженный в землю. Хотя его тщательно изолируют от влаги, риск прохождения воды остается. Чтобы исключить, между стеной и основанием устанавливают гидроизоляцию. Гидроизоляция — защита здания от вредного влияния атмосферных осадков, подземных вод. Влага может поступать непосредственно, либо через поры вещества. В зависимости от назначения, для пеноблочных стен используют следующие типы:

  • оклеечная;
  • окрасочная;
  • литая;
  • пропиточная;
  • напыляемая.

Оклеечная, обычно, выполняется рулонным материалом, например, рубероидом. Один из дешевых видов, не требует приготовления, навыков. Листы раскатываются по фундаменту в местах, где будет выложена стена с небольшим напуском. Для крепления к основанию применяют мастику, гудрон, газовую горелку. Лист нагревают до липкого состояния, прикатывают катком. Листы ложатся внахлест. Стыки заделываются мастикой.

Раскладка гидроизоляции

Можно использовать другие типы, например, пропиточные, окрасочные. Пропиточные больше подходят для пористых видов основания.

Инструменты для кладки стен из пенобетона

Для работы с пенобетоном потребуются следующие инструменты:

  • киянка с резиновой насадкой;
  • дрель;
  • каретка для клея;
  • ручной штроборез;
  • уровень;
  • рулетка;
  • угольник;
  • терка;
  • ручная пила;
  • зубчатый мастерок или шпатель;
  • строительный миксер.

Молотком с резиновой насадкой подравнивают блоки. Можно делать в первые минуты, пока вода из раствора не впиталась, дальнейшее выравнивание приведет к отрыву пеноблока от клея. Дрель потребуется во время кладки. Сверло лучше использовать с твердым напылением.

Строительный миксер

Раствор растягивать по поверхности удобнее, быстрее кареткой — сбитая коробка по ширине кладки. Верх, низ открыты, чтобы накладывать раствор. Вместо одной стороны прикреплен зубчатый шпатель. При движении каретки клей проходит через шпатель вымеренным слоем. Для нанесения клея на вертикальные поверхности применяют зубчатый шпатель, терку.

Каретка

Для прореза штроб, в которых будет находиться арматура, используют ручной, электрический штрободел. Во время кладки пеноблоков требуется иногда подпиливать материал, здесь нужна прочная пила с победитовым, другим твердым напылением.

Технология кладки пенобетонных блоков

Кладка начинается с подготовки основания. Водяным уровнем определяют самый высокий угол. Уровень — две стеклянные колбы, наполненные водой, соединенные длинным шлангом. Поставив колбы на разные места основания, удастся определить разбег уровня по рискам на стенках колб. Чем выше уровень в колбе, тем ниже определяемое место.

Лазерный нивелир устанавливается по уровню в средней части будущего здания, включается функция 360 о , мак — небольшая деревянная дощечка, установленная на подставке. На обращенную к лазеру сторону наклеивают скотчем бумагу, чтобы не марать маяк. Установив маяк на первый угол, делают карандашом метку строго по лазерному следу. Перейдя на другой угол, устанавливают маяк, смотрят, совпадают ли отметка и лазерный луч, если нет – делают другую отметку по лучу лазера. Другие рекомендации в видео:

На фундаменте делают пометку, на сколько мм угол ниже, выше. Если отметка нивелира ниже контрольной отметки – угол завышен, если выше контрольной, то угол ниже. Проходят все углы, промежутки между ними. Смотрят пометки на фундаменте, определяют общую картину уровня. Если максимальный перепад уровней не превышает 10 см, приступают к гидроизоляции, при большем перепаде делается выравнивание цементным раствором. После высыхания уровни снова проверяют.

Первый ряд

После выравнивания, поверхность покрывают гидроизоляцией. Приготавливают пеноблоки. Сильные выступы выравнивают рубанком. Поверхности, контактирующие с раствором, смачивают водой:

  1. Смывается пыль, улучшается адгезия.
  2. Влажная поверхность меньше забирает воду из раствора, увеличивается прочность шва.

По углам здания выставляют пеноблоки — маяки, нужно правильно их установить. Должны быть по уровню, ровными во всех плоскостях, без изъянов. Под блок, который на самом высоком месте, раствора выкладывают минимум. Под первый ряд используют цементный раствор, высота шва может быть значительно больше, стоит дешевле клеевого состава. Для предотвращения скопления воды возле стены, кладку выдвигают за цоколь на 30–50 мм.

После схватывания раствора натягивают шнурок. Если расстояние между двумя блоками составляет более 6 м, необходимо поставить дополнительный маячок, чтобы бечевка не провисала. Строители рекомендуют устанавливать маяки на пересечении стен. При использовании лазерного нивелира бечевка не нужна.

Второй, следующие ряды

Кладка второго, следующих рядов осуществляется на клей, распределяемый кареткой. Возведение стен начинается с углов. Первый блок тщательно выравнивают по уровню. Должен перекрывать предыдущий вертикальный шов. Относится ко всей стене, швы не должны совпадать. Следующий ряд сдвигают на 25–50% от длины пеноблока. Толщина горизонтального шва — 10–15 мм, вертикального — 8–10 мм.

Если стена будет штукатуриться, следить за заполнением вертикального шва необязательно, он забьется. Но отсутствие дальнейшей обмазки обязывает полное заполнение шва. Излишек удаляют после засыхания, но до схватывания. Будет отваливаться только лишняя часть. Иногда приходится вставлять небольшой кусок пеноблока в стену. Клей намазывают на блок зубчатым шпателем.

Армирование кладки

  • под плиты перекрытия;
  • дверные, оконные проемы;
  • если армируется вся стена, выкладывается армирующее кольцо через 4 ряда.

Используются стальные пруты, диаметром 8–10 мм. При ширине блока более 20 см, укладывается по два прута ближе к краю. В пеноблоках выпиливаются штробы, куда вкладываются прутья, клей. Стыковка прутьев идет внахлест 300 мм. На углах арматура сгибается. Над проемами устанавливают уголки, шириной не менее 2/3 от ширины пеноблока. На стену заводятся не менее длины одного блока. При ширине проема более 1200 мм делается железобетонная перемычка. Опалубка устанавливается на подпорках, закладывается связанная арматура, заливается бетоном.

Укладка арматуры

Как и любое строительство, кладка пеноблоками требует внимания, знаний, но здание получается качественным. Ниже показан процесс кладки:

Дом из кирпича

Дом из кирпича считается одним из самых старых строительных построек. Кирпич отличается высокими показателями плотности и прочности, невысоким коэффициентом теплопроводности. На данный момент стены из кирпича возводят при постройке многоэтажных зданий, но для возведения небольших частных домов идеальным вариантом будут пеноблоки, но для красоты и и утепления облицовывается кирпичом.

Это связано с тем, что такие изделия имеют минимальный коэффициент теплопроводности, оказывают незначительную нагрузку на фундамент. Да и стены с пеноблоков возводятся в короткие сроки. Единственным минусом рассматриваемых материалов считаются высокие показатели гигроскопичности. Под воздействием влаги и отрицательных температур стены здания начинают рушиться, поэтому строители рекомендуют отделывать несущие конструкции облицовочным кирпичом. В нашей статье опишем последовательность таких работ.

Читать еще:  Как установить маяки на трещину в стене видео

Инструменты и материалы для строительства дома из кирпича

Перед началом строительства дома из кирпича необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • цемент, щебень и песок;
  • жёсткая щётка с длинным ворсом;
  • болгарка;
  • сварка;
  • арматура;
  • доски для опалубки;
  • бетономешалка;
  • бетон.

Оба строительных материала хорошо пропускают влагу через свою структуру. Через возможность появления конденсата между кирпичом и пеноблоком необходимо оставить небольшую воздушную прослойку для выведения водяного пара. На практике применяется два метода выполнения облицовочных работ:

  1. Одновременным потоком, когда возводятся стены из пеноблоков и сразу же выполняется облицовка из кирпича. Такой метод не нашёл широкого распространения, но строительные материалы хорошо скрепляются и заказчик получает качественную прочную, хорошо связанную стену. Этот способ достаточно трудоёмкий, поэтому строители делают выбор в пользу другого метода, который будет описан ниже.
  2. Традиционная облицовка выполняется после завершения возведения стены. В данном случае желательно закончить основные работы до первого дождя, ведь основной материал теряет прочность под воздействием влаги. Ознакомимся с этим методом более подробно.

После постройки стен нужно убедиться в возможности отделки несущих конструкций кирпичом. Для выполнения качественной кладки нужен запас фундамента в пределах 20 сантиметров. Укладывать строительные материалы на обычную землю нельзя, это приведёт к деформации и дальнейшему разрушению кладки. Часто случается так, что фундамент не имеет необходимого зазора, поэтому строители должны потратить определённое количество времени и сил на наращивание основания.

Процесс наращивания выполняется по следующей схеме:

  • Копаем траншею по периметру здания на глубину заложения основания. Ширина выемки 40 сантиметров – это необходимый зазор для работы перфоратором. Чистовая ширина основания составляет 20 сантиметров.
  • Укладываем на дно траншеи песчаную подушку, прекращаем работы на два дня. Уплотнять песок водой нет необходимости, так как жидкость может привести к просадке старого основания.
  • Берём перфоратор с победитовым сверлом и делаем отверстия для фиксации дополнительной части фундамента.
  • Очищаем бетон от грязи и пыли, наносим слой грунтовки глубокого проникновения. Этот раствор будет способствовать лучшей адгезии между бетоном.
  • Изготавливаем связующий каркас. Для этого выкладываем продольную арматуру, соблюдая шаг в 8 сантиметров. Далее свариваем поперечные пруты через каждые 20 сантиметров. Прикрепляем арматуру к фундаменту в образованные отверстия.
  • Устанавливаем щиты деревянной опалубки на расстоянии 25 сантиметров от основного фундамента, засыпаем землёй. Уплотнённый грунт повысит устойчивость деревянной конструкции.
  • На завершающем этапе работ в деревянную опалубку с металлическим каркасом заливают бетон. Бетонная смесь должна простоять 3 недели, после этого можно приступать к облицовочным работам.

Обратите внимание! Во время застывания укройте бетонный фундамент полиэтиленовой плёнкой. Этот материал защитит смесь от проникновения влаги. Если дождь попадёт на новое основания, придётся ждать до двух месяцев, пока бетон полностью просохнет.

Отделочные работы при строительстве дома из кирпича

После набора фундаментом необходимой прочности можно приступать к основным работам. Для отделки дома кирпичом понадобятся следующие материалы:

  • кирпич с декоративной поверхностью;
  • цемент высокой марки;
  • строительный уровень;
  • гашеная известь;
  • пластификатор;
  • песок;
  • дрель с венчиком для замешивания раствора;
  • большая ёмкость;
  • строительные леса;
  • рубероид;
  • резиновый молоток.

Для начала необходимо предотвратить проникновение влаги в структуру кирпича. Для этого по всему периметру нового фундамента укладывают рубероид. Для улучшения фиксации к базовой поверхности по этому материалу проходятся газовой грелкой. Подобная процедура трудоёмка, но должна выполняться качественно.

Самым сложным в облицовке считается выкладка первого ряда кирпича. От положения стенового материала будет зависеть расположение и качество возводимой стены. Теперь можно приступать к изготовлению рабочего раствора. Для этого в пустую ёмкость засыпают 1 часть цемента и 1,5 части песка. Указанные компоненты перемешивают до однородной консистенции, затем добавляют 0,3 части гашёной извести и опять перемешивают раствор. Для получения смеси необходимой жидкости доливают воду в количестве 0,6 объёмной доли и пластификатор. Если нарушить последовательность добавки компонентов на выходе можно получить комковатую рабочую смесь.

Первый ряд кладки дома при строительстве из кирпича

Укладка первого ряда кирпича проводится в такой последовательности:

  • Между поверхностью стены и внутренней гранью отделочного материала оставляют зазор в 3,5 сантиметра.
  • На краях стен укладывают несколько рядов отделочного кирпича, закрепляют направляющую нить;
  • Положение стенового материала регулируется ударами резинового молотка, проверяется строительным уровнем. Толщина горизонтальных швов должна соответствовать 6-7 сантиметрам;
  • Во время установки новых кирпичей раствор укладывают сбоку, после чего происходит фиксация изделия на подготовленной поверхности;
  • При необходимости стеновой материал подбивают молотком;
  • Мастерок используется для нанесения и удаления остатков рабочего раствора.

Стена из отделочного кирпича будет находиться чуть дальше от поверхности пеноблоков. Для соединения этих двух конструкций в единое целое используются гибкие связи из проволоки сечением 3-4 миллиметра или специальных пластин. На каждый квадратный метр поверхности основной стены необходимо до 9 точек фиксации. Для установки связей в стене сверлят отверстие, куда забивают металлический стержень с резиновым уплотнителем. Второй конец пластины закрепляется в швы кладки декоративного кирпича.

Обратите внимание! Удобство работы каменщика зависит от высоты кладки. Когда кирпичная стена достигнет высоты в 1,2 метра необходимо установить строительные леса. Можно использовать для этой цели обычную стремянку, но это только затруднит рабочий процесс.

Не забывайте о функциях воздушной прослойки. Для эффективного вывода влаги, предотвращения появления конденсата на втором и предпоследнем ряде облицовки делают небольшие вентиляционные отверстия. Между ними соблюдают расстояние по длине 5 кирпичей. В конце работ каменщик берёт расшивку или наждак и заделывает швы. Не нужно сильно давить инструментом, засыхающий раствор стирают на глубину до 3 миллиметров.

Работа по отделке стен из пеноблоков облицовочным кирпичом достаточно сложна, но основные трудности возникают только на подготовительном этапе. Каждый ряд кладки нужно сдвигать относительно предыдущего на пол кирпича — это называется перевязкой швов. При качественном выполнении работ кладка прослужит не один десяток лет.

Ошибки при строительстве дома из кирпича:
  1. При строительстве дома из кирпича без геологического изыскания, может треснуть кирпичная кладка!
  2. Кладку вести только с углов по маякам с перевязкой швов!
  3. Фундамент должен соответствовать весу дома и грунту на котором возводится дом из кирпича!
  4. При кладке обязательно соблюдайте диагонали, чтобы стены не завалились!
  5. На оконные проемы лучше класть бетонные балки чем железные уголки!

По любым вопросам обращайтесь в компанию «Ремонты 76»! Будем рады Вам помочь! Наши контакты указаны ниже:
e-mail: info@remonty76.ru
телефон: 8 -(4852)-95-98-77
телефон: 8-915-977-17-77

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector