Dessadecor-nn.ru

Журнал Dessadecor-NN
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Толщина стен подвала кирпич

Проект фундамента с подвалом (Алтайский край)

Вопрос задал: hikeman

Проектирую фундамент с подвалом под 2-х этажный кирпичный дом. Материал фундамента по периметру дома — железобетон, внутренние несущие стены подвала из кирпича, поверх — армопояс. Уровень грунтовых вод низкий >10м, грунт песок или глина, регион — Алтайский край, г.Бийск.
Вопросы:
Выступ под облицовочный кирпич можно так сделать?
Достаточный ли запас по размерам стены и подошвы фундамента или сделать больше?
Как правильно армировать подошву, стену и армопояс?

Схема фундамента:

План фундамента (вид сверху) без армопояса:

Комментарии

1. Какой свес кирпича получается с ленточного фундамента (сколько выступает в сантиметрах за ленту)?

2. Ширина ленточного фундамента?

Добрый день!
1. Кирпичи планировал без свеса, как показано на первом рисунке, т.е толщина стены дома = толщине армопояса.2. Ширину ленты планирую 450мм, но сомневаюсь не маловато-ли будет?

1. То что показано на первом рисунке и есть свес. Какая толщина стены предполагается? Армопояс тоже весит за пределами фундамента, так не делают. Там есть минимаотно допустимые размеры свеса кирпича (это до 7 см). Но обычно наоборот делают ленточный фундамент на 10 см шире стены, чтобы по 5 см выступало за пределы стен. И по нагрузке угол дома так не свешивают. Представьте какая нагрузка на этот край армопояса от облицовочной кладки. Армопояс вообще нет смысла делать на ленточный фундамент. Он и так распределяет нагрузку сам от плиты перекрытия. Делается армопояс под перекрытия между 1 и 2 этажом, а также под крышу.

2. По подошве вполне нормально, можно даже меньше ее сделать, но сначала нам нужно определиться с шириной ленты и с толщиной стены? Какой пирог стены у Вас будет (несущая стена из кирпича толщина?+зазор+облицовка толщина?)?

Что значит так не делают? Вы расчеты делали? Выступ кирпича можно, а бетона армированного нет. Прочность бетона выше, вес не значительно больше.

Армирование правильно рассчитать и будет гут.

Пирог стены: 380мм — несущая стена, 140мм — зазор и 120мм — облицовачный кирпич.

1.2.Ну смотрите, можно и оставить и такую схему с армопоясом как есть, но все равно тогда ширину фундамента увеличить до 570 мм. Но рекомендую все-таки увеличить фундамент в толщину стены. Можно оставить свес, но не более 7 см.

3. Армирование такой ленты: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная диаметром 8 мм с шагом 400 мм (схему армирования ленты я выложу ниже).

Независимо от вида стенового материала и вида фундамента нужно делать цоколь высотой 20-40 см, по нему класть рулонную горизонтальную гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод в стену и только потом стеновой материал. В случае с армопоясом, цоколь можно не делать, он у Вас заменит цоколь по высоте.

Помните: при высоких ГВ воду нужно убирать перед устройством фундамента, хотя бы временно. Поэтому если Вы дойдете до ГВ нужно будет дренажами отводить воду в сторону или откачивать насосом. Будем надеяться, что не дойдете. Схема:

Армирование армопояса (мы описывали в прошлой ветке, здесь оно будет таким же): 4-мя стержнями п родольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см. Схема армирования та же, что и в прошлой ветке, только можете увеличить высоту армопояса на 50 мм, чисто для поднятия уровня подвального этажа, как у Вас на схеме вверху.

Армирование подошвы показано на схеме. Обратите внимание, что каркас подошвы не завязывается с каркасом ленты. Арматуру берите тех же диаметров: продольную — Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 3 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 40 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см.

Сразу скажу, что есди Вы захотите таки увеличить ленту до толщины стены 640 мм, то схема армирования особо не изменится, так как добавится всего 7 см.

А вот если Вы оставите ширину ленты 450 мм, то схема будет такая:

Стены связывать самое простое кладочной сеткой через каждые 6 рядов кирпича. Сначала можно построить несущую стену и сделать выпуски сетки из нее, а потом доложить облицовку. Можно возводить параллельно, но сложно выполнить геометрию. Может нужно проверить стену на теплопроводность? Правильно ли Вы подобрали толщину стен. Создайте новую ветку и Валерия (наша специалист по утеплению), проверит расчетом достаточно ли такой стены и не нужно ли добавить вовнутрь утеплителя).

Добрый день, спасибо за развернутые ответы.

Грунтовые воды не ближе, чем 18м от поверхности земли, так что я их не боюсь По поводу стены еще есть время подумать чем заполнить зазор, с этим вопросом обращусь позже (стены буду возводить в 2016).

1. Толщину ленты в 450мм, планировал делать из соображения экономии, если такой армопояс — плохой вариант, может подскажите какой-нибудь другой способ уменьшить толщину ленты, слишком дорого будет ее делать толщиной в 640мм (ведь по прочности это будет перебор). Например, мой знакомый, сделал ленту толщиной 500мм и сдвинул несущую стену на 6-8см внутрь, относительно ленты (т.е. получился свес кирпича вовнутрь, стена немного опирается на плиты перекрытия), как считаете так безопасно?

2. Правильно ли я понял по армированию ленты — нужно сделать две сетки с ячейкой 400мм из арматуры Ø12 мм и связать их поперечной арматурой Ø8 мм? Или только горизонтальные прутья Ø12?

3. Подошва не связана с лентой, а нужно ли прокладывать гидроизоляцию между ними?

Очень даже хорошо, что вода далеко. По стенам приходите конечно, Валерия Вам поможет и посчитает.

Читать еще:  Кладка силикатным кирпичом капитальной стены

1. Ну да, тут есть несколько вариантов экономии. Первый это как хотели сделать Вы (но он самый неудачный). Второй вариант как сделал Ваш знакомый, но он уменьшил себе полезное пространство в доме минимум на 10 см с каждой стороны (сомнительная экономия как бы). Но вариант неплохой и по несущей способности и по устойчивости. Третий предлагаю сделать с одной стороны скос на ленте, он сократит количество бетона примерно в половину. Схема, чтобы было понятно:

2. По армированию я все подписала на новой схеме. Диаметр 12 мм это проддольные только горизонтальные пруты, все остальное завязано диаметром 8 мм с шагом 40 мм. Шаг 40 мм получается у Вас и по горизонтали и по вертикали везде. То есть, каркас будет во всех направлениях сделан одинаково. И еще, при 3-м варианте армопояс нужен будет. Поэтому возможно, что 2-й вариант более бюджетен как у Вашего знакомого. На схеме я не изменила Ваши размеры, но выше ж я давала схемы с новыми размерами, если ширина ленты будет 450 мм, то подошва 650 мм, по 100 мм отступы.

3. Вам необходимо проложить горизонтальную гидроизоляцию между началом кладки и ундаментом, то есть на армопояс положить в 2 слоя рубероид, чтобы отсечь воду от кладки. На подошву сверху прокладывать не нужно, только обмазывается битумом наружная боковина фундамента и подошвы и можно до армопояса. Некоторые еще клеят 2 слоя рубероида на эту мастику. Но так как вода далеко, можно из экономии не делать гидроизоляцию фундамента, а сделать только хорошую отмостку, чтобы отводить осадочную и талую воду. Но по нормам фундамент обрабатывают хотя бы битумом.

А еще, у Вас подвал будет отапливаемым или . Нужно продумывать тогда утепление его, если это будет отапливаемое помещение. Уточните этот момент.

Возможно по утеплению подвала лучше сделать еще одну ветку и Валерия Вам предложит варианты утепления.

Про вариант фундамента еще подумаю. Сам подвал отапливать не планирую, но в подвале будет установлен котел, от него отопление пойдет на 1 и 2 этаж. Фундамент планировал утеплять листами ЭПП, только незнаю какой толщины.

1. Обязательно ли делать под подошву фундамента какую-либо подсыпку, или можно лить по грунту?

2. Как считаете под подошву фундамента нужно прокладывать гидроизоляцию?

1. Нет, если грунт нормальный и котлован более менее ровный, тем более воды нет, то достаточно песочком немного подровнять дно (до 5 см). Многие просто ямы отсыпают песком, не по всей плоскости.

2. Нет, это делать не стоит, так как от укладки бетона все равно эта гидроизоляция будет порвана. И срок службы того же рубероида неболее 10 лет, тем более в земле. Можно проложить плотный полиэтилен в 3-4 слоя, чтобы при заливке не ушло бетонное молочко, только для этого. Можно этого тоже не делать.

Да, утеплить фундамент нужно будет. Создадите ветку и мы Вам просчитаем всю толщину утеплителя под Ваш регион.

Добрый день, спасибо за ответы.

1. Подскажите как оптимально и правильно связать арматурный каркас в углах и в местах примыкания внутренних стен? Длина арматурных прутков Ø12 которые я нашел — 12м.

2. Ленту планирую лить частями, переставляя опалупку выше, какой перерыв допустим в этом случае?

1. Смотрите, горизонтальная (продольная и поперечная) и вертикальная арматура образует арматурный каркас. Так что, основная функция вертикальных и поперечных продольных стержней ,- это обеспечить пространственную жесткость каркаса (чтобы нижние и верхние горизонтальные продольные арматурины находились всегда в одном положении). Основная нагрузка ложится на горизонтальные продольные стержни, а вертикальные и поперечные горизонтальные — как бы поддерживают каркас в нужном положении. Что касается того, мало или много вертикальных и поперечных стержней, и сколько их нужно. Самый простой способ, это посчитать исходя из рекомендуемой нормы армирования. Для ленточного фундамента частного дома,- это 60-80 кг арматуры на 1 м3 бетона.

Способ укладки арматуры в данных узлах зависит от способа соединения арматуры. Если стержни арматуры соединяются между собой сваркой, то ее можно стыковать так как показано в статье Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента я описываю варианты укладки арматуры на углах, называется такое соединение — односрезное крестообразное сварочное соединение.


Односрезное крестообразное сварочное соединение

Если же арматура соединяется при помощи вязания, то необходимо делать перехлест стержней. Это скорее всего Ваш вариант и он самый простой.


Армирование угла дома. Перехлест стержней арматуры.

Изгибать арматуру в таких узлах тоже можно, хотя и довольно сложно при больших диаметрах арматуры. В изгибаемых элементах на концах отогнутых стержней должны устраиваться прямые участки длиной не менее 20 диаметров арматуры или 250 мм. Прямые участки отогнутых гладких стержней должны заканчиваться крюками.


Армирование угла фундамента. Изгиб арматуры.

Есть еще одно видение армирования углов и примыканий фундамента, профессора и доктора наук РФ по механике грунтов Сажина В.С., которое он изложил в одной из своих книг:


Армирование углов и примыканий фундамента

Он рекомендует в углах добавлять стержень арматуры (позиция 3 — усиление углового стыка).

Все описаные варианты армирования правильные. Чаще всего в коттеджном строительстве используется вариант с нахлестом, так как он самый простой в реализации.

Касательно сварки или вязания. Можно применять, опять же, и то и другое. Скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать. Жесткость каркаса достигается практически одинаковая. Но для сварки необходимым условием должна быть обязательная проверка качества сварных швов, так как на практике иногда до 50% швов остаются непроваренными.

Читать еще:  Стена под кирпич технология укладки

Стены соединяют такими же накладками арматуры и обязателен нахлест не менее 20 диаметров арматуры.

2. Отдельно выполняете подошву, так как Вы хотите сэкономить на опалубке. Вообще, можно одновременно заливать и подошву и ленту, но так как Вы планируете переставлять опалубку, то делайте все раздельно. После того как подошва выстоится 10-14 дней, можно ставить каркас ленты, опалубку и начинать заливать. Полностью залить ленту Вы должны в течении 3 суток и не более. Вообще, льется в течении суток для лучшей адгезии, но частями и в такой плоскости можно дотянуть до 3-х.

Какую марку бетона нужно использовать?

Добрый день. А стяжку пола положить на выпирающую подошку правильней? Не треснет если на нее положить перегородки?

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то задавайте его в отдельной ветке, в разделе Вопрос-ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта. И мы все разберем.

Книга «Малозаглубленный ленточный фундамент» Страница 16

страница 16

Подвальные помещения и погреба

Если вы хотите построить цокольный этаж сразу при закладке фундамента или отрыть небольшой подвал под домом впоследствии, конструкция ленточного фундамента должна быть усилена, чтобы противостоять возможным горизонтальным смещениям ленты под воздействием грунтов.
Для строительства заглубленного цокольного этажа оптимальным решением является устройство заглубленной монолитной плиты, связанной армированием с вертикальными монолитными стенами. Однако в рамках данной брошюры мы рассматриваем только варианты технических решений ленточного фундамента.
При устройстве цокольного этажа малозаглубленный ленточный фундамент превращается в заглубленный ленточный фундамент (подземную стену). При планировании небольшого подземного подвала, который будет отрыт когда-либо позднее, должно выполняться условие: искусственные выборки в грунте не должны попадать в проекцию под углом 45° по обе стороны от основания (подошвы) ленточного фундамента.
Также в конструкции ленточного фундамента для последующего устройства подвала в доме должно быть предусмотрено усиление, против горизонтальных составляющих сил, действующих со стороны грунтов на ленту фундамента в виде арматурной связи с подлежащей под лентой монолитной бетонной подушкой. Из-за большего веса фундамента рекомендуется увеличить ширину подошвы фундамента. Если вы строите подземный цокольный этаж, то его высокая (2,0 — 2,5 м) подземная стена будет подвержена давлению грунта снаружи здания и лишена внутренней поддержки – противодействия со стороны отсутствующего грунта под проекцией здания на грунт. Поэтому при строительстве цокольного этажа нужно обеспечить достаточную прочность конструкции с помощью адекватного армирования монолитной стены с шагом вертикальной и горизонтальной арматуры не более 40 см[пункт 8.3.6 СП 52-101-2003] и арматурных связей с подлежащей монолитной бетонной подушкой. Также обязательно правильное типовое армирование углов и примыканий монолитных стен (глава «Армирование»). Монолитная конструкция подземной стены предпочтительна перед сборной стеной из бетонных блоков, кирпича или других стеновых материалов. Конструктивного усиления и адекватного бокового опирания можно достичь при постройке пересекающихся внутренних стен подвала, под внутренними стенами здания.

Длина стены до 3 м

Длина стены более 3 м

Материал стен подвала

Глубина подвала, м

Толщина стены подвала, мм

Ширина подошвы, мм

Толщина стены подвала, мм

Ширина подошвы фундамента, мм

Камень бутовый

Бутобетон

Кирпич керамический

Монолитный бетон

Бетонные блоки

При постройке подземной стены из мелкоформатных бетонных блоков (полнотелых, керамзитобетонных, полистиролбетонных) необходимо усиливать кладку продольным армированием и армированным поясом по верху кладки. Сборные бетонные блоки для кладки стен подвала должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В12,5 (М150).

Глубина подвала, м

Материал стен подвала

Стена без бокового опирания

Стена с боковым опиранием

Минимальная толщина стены подвала, см

Монолитный бетон прочностью не менее В 12,5

Монолитный бетон прочностью не менее В15

Каменные и бетонные блоки

*Таблица адаптирована из СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту. Глава 5.4 Таблица 5-2

При расчете стен подвалов на горизонтальное давление грунта стена по таблице №14, стены считаются имеющими боковое опирание, если балки перекрытия опираются о верх стены подвала (в том числе при креплении конструкций перекрытий анкерными болтами). Если в стене подвала имеется проем длиной более 1,2 м или несколько проемов, общая длина которых превышает 25 % длины стены, а армирование по контуру проемов не предусмотрено, то находящаяся под проемом часть стены подвала считается не имеющей бокового опирания. Если ширина простенков меньше ширины проемов, общая длина таких проемов и простенков должна считаться как длина одного проема [пункт 5.4.2 СП 31-105-2002]. Чем меньше будет длина стен подвала, тем они будут устойчивее.
Схема №7. Варианты ленточных фундаментов при наличии подвального помещения или цокольного этажа.

Если вы облицовываете наружные стены дома кирпичом, то кладку допускается продолжать и на надземную часть стены подвала. При этом толщина надземной части этих стен на облицованных участках может быть уменьшена до 90 мм. Облицовочная кирпичная кладка должна крепиться к стене подвала металлическими стяжками, располагаемыми с шагом не более 20 cм по вертикали и не более 90 cм по горизонтали. Зазор между стеной подвала и облицовкой должен быть заполнен строительным раствором. Отметка верха наружных стен подвалов должна быть не менее чем на 15 cм выше планировочной отметки земли.
Если же наружные стены первого этажа имеют деревянную обшивку или штукатурку по обрешетке или утеплителю, то расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировки должно составлять не менее 25 cм.
Если стены подвалов длиннее 25 м, то в них следует предусматривать деформационные швы, располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга. Также деформационные швы нужно располагать в местах перепада высоты дома. Конструкция деформационных швов должна препятствовать проникновению влаги внутрь подвальных помещений.
Для снижения сил морозного пучения на стены подвала выполняется стандартный набор мероприятий: замена грунта прилежащего к фундаменту на хорошо дренируемый (средний и крупный песок), пристеночный кольцевой дренаж, использование пристеночной дренажной мембраны и утепление грунта и фундамента пенополистиролом.

Читать еще:  Крепление стен блок кирпич

Влагоизоляция и гидроизоляция подвалов и технических подполий
В главе 5.8 cвода правил «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» [СП 31-105-2002] рассказывается, как нужно выполнять гидроизоляцию подвалов и подполий. Наружные поверхности стен подвалов и технических подполий (и полы по грунту) должны иметь обязательные слои влагоизоляции, если уровень грунта снаружи здания находится выше уровня грунта с внутренней стороны стены подвала. Если есть вероятность гидростатического давления подземных вод при высоком уровне грунтовых вод, то требуется выполнение гидроизоляции наружных стен подвала для предотвращения попадания воды вовнутрь.
Влагоизоляцию изнутри подвала и гидроизоляцию наружной стороны стен подвала выполняют с помощью рулонных гидроизоляционных материалов или гидроизоляционных мастик для покрасочной (обмазочной) гидроизоляции. Предварительно при устройстве гидроизоляции наружные стены подвалов должны быть оштукатурены цементным раствором толщиной не менее 6 мм. Можно использовать готовую штукатурную смесь, например — Кнауф Унтерпутц. При оштукатуривании предварительно все углубления и неровности, оставшиеся после распалубки, должны быть заделаны цементным раствором заподлицо с поверхностью бетона. При этом штукатурный слой должен быть соединен выкружкой (расширяющимся полукруглым наплывом) с фундаментом в месте опирания на него стены.
Слой гидроизоляции выполняется по оштукатуренной наружной поверхности стен подвалов из не менее чем двух слоев гидроизоляционного материала на битумной (битумно-полимерной) основе. Их наклеивают либо наплавляют на слой предварительно нанесенной битумно-полимерной мастики. Сверху все стыки и края также необходимо пройти битумной мастикой.
При высоком уровне грунтовых вод и наличии гидростатического давления в полах по грунту следует устраивать систему мембранной гидроизоляции, которая состоит из двух слоев бетона толщиной не менее 75 мм каждый и слоя битумно-полимерной мастики между ними, который доводится единым покрытием до гидроизоляционных слоев на стенах подвала.
Если вы собираетесь производить отделку внутренней стороны стены подвала, утеплять ее и при этом будете использовать деревянные элементы (бруски), то вся внутренняя поверхность подвала должна иметь слой влагоизоляции. До устройства влагоизоляционного слоя внутренняя поверхность стены подвала должна быть оштукатурена. Слой влагоизоляции должен быть уложен и под бетонной плитой пола подвала. Влагоизоляционный слой, укладываемый под плитой, делают из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм или из рулонного гидроизоляционного материала. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны выполняться внахлест с шириной перекрытия не менее 100 мм.
Если вы будете устраивать дополнительный слой пола поверх бетонной плиты, допускается укладка влагоизоляции поверх плиты. Слой влагоизоляции должен заходить и в стыки между плитой пола и фундаментом. Влагоизоляционный слой, укладываемый поверх плиты, должен состоять не менее чем из двух слоев битумно-полимерной мастики, наносимой методом обмазки (покраски) или из полиэтиленовой пленки или гидроизоляционного наплавляемого рулонного материала.
Хорошо обустроенное подвальное помещение послужит отличным хранилищем для продуктов. Но, к сожалению, не только для продуктов. Подвальное помещение таит в себе потенциальную угрозу для здоровья обитателей дома. Речь идет о радиоактивных почвенных газах, выделяющимся из грунтов и скапливающихся во всех невентилируемых низинах и плохо проветриваемых помещениях. Самый известный радиоактивный почвенный газ называется радоном.

Как построить стены и фундамент подвала

Навигация по странице

Самое распространенное назначение подвалов — это хранение продуктов, либо вещей. Поэтому нужно сделать так, чтобы подвал не протекал, было тепло и отсутствовала сырость и плесень. При этом фундамент для дома с подвалом должен выполнять свою основную функцию — быть надежной опорой дома. Строить его следует крепким и надежным. Конструкция подвала должна выдерживать горизонтальные подвижки грунтов и давление почвенных вод. Ниже приведем некоторые рекомендации по устройству фундаментов с подвалами.

(1,75 — 2,91+ . +2,36) 2 > = 20,78 кНм.

Суммарный изгибающий момент в уровне низа надподвального перекрытия от нагрузок, действующих выше обреза фундамента.

M1 = — N1 е1 + N2 e2 = -750 0,02 + 50 0,26 = -2,0 кНм.

N1 = N1 + N2 = 750 + 50 = 800 кН.

Эксцентриситет равнодействующей продольных сил

e = M1 / N1 = 2,0 / 800 =0,0025 м.

Суммарный эксцентриситет с учетом случайного равного 0,04 м составит

ес = е + eсл =0,0025 + 0,04 = 0,0425 м.

Расчетное значение изгибающего момента в уровне низа плит надподвального перекрытия равно:

Мр = n1 eс = -800 0,0425 = -34,0 кНм.

Суммарные значения моментов в сечениях:

в уровне обреза фундамента Мp = -34 кНм;

в сечении 1-1 M0,4= -34,0 0,6 — 18,02 = -38,42 кНм;

в сечении 2-2 М0,6= -34,0 0,4 — 20,78 = -34,38 кНм.

Проверку прочности стены производим для сечения 1-1 с

максимальным значением изгибающего момента. Прочность стены проверяем при внецентренном сжатии с эксцентриситетом

еo = M0,4 / N1 = 38,42 / (800 + 0,6 1,0 1,16 24 1,1) = 0,047 м.

Расчетную несущую способность стены определим — по формуле (4.4) с подстановкой следующих значений:

λh =2,91/0,6 = 4,85; из табл.4.2 φ = 0,99;

hc = h — 2е= 0,6 – 2 0,047 = 0,506 м;

λhc = 2,91 / 0,506 = 5,75; из табл.4.2 φc= 0,98;

φı = (0,99 + 0,98) / 2 = 0,995;

R =2,7МПа; из табл.4.1;

А = 0,6 1,0 = 0,6м 2 ;

Ac = 0,6 (1 — 2 0,047 / 0,6) = 0,506 м 2 ;

 =1 + 0,047 / 0,6 = 1,078 N1 = 818,4кН.

Расчеты показывают, что прочность стены подвала достаточна.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector